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  • Axolotls et cie,Hymenochirus Boettgeri

    Hymenochirus Boettgeri Ces petites grenouilles africaines (soumises à CDC) à ne pas confondre avec les albinos qui finiront bien plus grandes, (xenopus), l erreur est souvent commise, et là surprise, vous vous retrouvez avec de grandes grenouilles ! Origines : Elles provenaient à l’origine de la région du Congo en Afrique, mais malheureusement en raison du défrichement de la terre et du changement du système écologique on pense qu’elles ont pu disparaître de leur habitat. La plupart des grenouilles vendues dans les animaleries ont été à l’origine reproduites en Inde où c’était une affaire lucrative ; de grandes quantités ont été reproduites pour être vendus strictement dans le commerce d’animalerie. Ceci s’est avéré être une action de valeur puisqu’elle a empêché l’extinction totale de cette espèce. Les espèces naines atteindront 2,54 à 3,81 cm et leur durée de vie est approximativement de 5 ans. La mutation de la peau a lieu chaque semaine ou chaque quinze jours ; elle commencera par le relâchement de la peau sous le ventre de la grenouille, puis avec des éruptions répétées de s pattes de derrière, le reste de la peau sera enlevé. La peau de la mue sera retrouvée flottant ici et là dans l’aquarium, ce processus est très rapide, c’est pour cette raison qu’il est souvent manqué par les éleveurs. HABITAT : L’installation de l’aquarium est assez simple, laissez 20 litres minimum pour chaque grenouille Je les maintenais à 10 dans 250 l et aujourd hui à 20 dans 500 l rempli aux 3/4. Le substrat doit être fin afin d’éviter une occlusion (et oui comme nos amis axolotls) ; n’ajoutez aucune roche ou grand galet, car parfois les grenouilles peuvent s’emprisonner sous ces derniers. Les aquariums ne doivent pas être trop profonds, afin de permettre aux grenouilles de monter facilement prendre de l’air. Toutefois avec cette espèce il se peut qu’elle ne fasse pas cela très souvent. Vous devez leur fournir des cachettes, elles peuvent se montrer "timides", cela les aidera à être à l’aise. N'hésitez pas à ajouter une grande quantité de plantes vivantes. Elles ne les détruiront pas. Les plantes en plastique peuvent endommager leur peau sensible. Elles sont les reines de l’évasion alors un couvercle est bienvenu ou bien un filet ou tout simplement dans un grand aquarium laissez au moins 15 cm sans eau, après avoir dit cela laissez un espace en haut de l’aquarium pour une poche d’air. J’ai entendu beaucoup d’éleveurs recommander la plante anubias car elle se développera en une composition touffue, fournissant beaucoup de cachettes. Personnellement j'ai fourni leur aquarium un avec de nombreuses espèces , mousse de java, cabomba carolina, hydrocotyle polysperma, fougères de java, baccopa monnieri, sagittarius, vallisnerias, echinodorus, et encore bien d'autres... car c 'est un régal de les voir jouer dedans ou s'y cacher elles s'y posent également ou s'accrochent aux plantes flottantes tels pistias. Une température aux alentours des 25 degrés est idéale , une bonne filtration obligatoire. Peu importe la filtration que vous utilisez, un changement hebdomadaire d’eau doit être fait, car ce sont de grandes pollueuses. Avec un Ph à 7.0 – 7.2, l’éclairage si vous l’utilisez doit être éteint la nuit. L ’alimentation de vos grenouilles naines n’est pas très compliquée ; elles prendront la plupart des nourritures de viande. Le bloodworm gelé, les artémias congelés sont bons pour une alimentation principale, reptomin, gammarus et des vers de terre finement hachés sont de bons suppléments à l’alimentation. La manière dont la nourriture est donnée aux grenouilles est la partie la plus difficile. Un petit plat de terre cuite ou du genre est idéal pour nourrir les grenouilles, une petite quantité placée là-dessus à la fois. Verser carrément la nourriture dans l’aquarium n’est pas idéal ; les grenouilles ne feront pas beaucoup de tentative de fouille pour trouver leurs repas, si la nourriture est laissée dans le substrat elle peut mener à l’encrassement de l’eau. Donnez seulement des petites quantités à la fois, certains éleveurs alimenteront leurs grenouilles seulement tous les deux à trois jours. Si la nourriture doit être ajoutée directement dans l’aquarium, il y a plusieurs astuces pour pousser les grenouilles à manger immédiatement. Laissez toujours tomber la nourriture au même endroit, elles détecteront l’odeur de la nourriture et reviendront au même endroit à chaque nourrissage. Les grenouilles peuvent être suffisamment apprivoisées pour être nourries à la main, les nourrir de cette façon assurera que toutes vos grenouilles obtiennent leur part de nourriture. Si elles ne la prennent pas immédiatement de votre main, persévérez, elles la prendront par la suite. De mon côté je leur donne tous les deux jours deux cubes de vers de vase congelés et cela suffit amplement et parfois j attends trois jours. et donne parfois une pastille de fond pour le calcium et certaines vitamines. Reproduction Les mâles sont légèrement plus petits et plus maigres que les femelles, mais la différence majeure qui peut être immédiatement repérable est les petites glandes rosâtres derrière chacune des aisselles du mâle. Les femelles auront une bosse proéminente entre leurs pattes arrières ; c’est pour la ponte des œufs et les selles. Les deux sexes atteignent l’âge adulte à 9 mois environ. Quand le mâle est prêt à trouver sa femelle pour s’accoupler il « chantera» pour elle, ce sera sous forme de fredonnement. En faisant cela il va cambrer son dos et lancer des coups-de-pieds avec ses petites pattes comme s’il s’exhibait devant elle. Si la femelle est réceptive au mâle alors il l’approchera et saisira son corps juste au-dessus de ses pattes. La femelle nagera alors à la surface de l’eau avec le mâle attaché, pondant ses œufs en haut de l’aquarium. Pendant qu’elle fait ceci le mâle les fertilisera en même temps. Après que la ponte soit finie le couple se laissera tomber au fond de l’aquarium, la femelle paraîtra morte, ne faites pas cette erreur, elle se repose seulement. Après une courte période, le mâle libérera sa prise et laissera la femelle seule. Faire éclore les œufs et élever les têtards Les œufs seront éparpillés à la surface de l’eau de l’aquarium, alors si vous souhaitez les faire éclore et élever les têtards, ils devront être transférés dans un aquarium séparé. La raison à cela est que le pH devra être augmenté un peu plus que dans l’aquarium des parents. Transférez les œufs dans un aquarium de 37,85 litres, laissez l’aquarium sans substrat, ceci garantira que quand vous le nettoyez la qualité de l’eau restera élevée. Le pH doit être réglé au moins à 7.5-8.0 ; ceci peut être atteint en préparant l’eau avec du bicarbonate de sodium supplémentaire. La température devra également être élevée à 26,67 deg C. À la différence de l’élevage de têtards de grenouille ordinaires, ceux-ci sont très sensibles ; le taux de mortalité sera élevé. Comme ce sont des grenouilles naines les changements de l’eau doivent être faites avec précaution, les têtards seront très petits, changez au moins 10% deux fois par jour. L’alimentation des têtards récemment éclos peut être difficile au départ, Les nourritures liquides préparées pour les alevins semble convenir très bien, celles-ci sont disponibles à l’achat dans les animaleries, ils ne seront pas capables de digérer de plus grosses nourritures jusqu’à ce qu’ils soient légèrement plus grands. Quand ils ont bien grandi, des artémias fraîchement éclos devraient leur être offerts. Cette alimentation devrait les élever jusqu’à ce qu’ils soient prêts à finir la métamorphose en jeunes grenouilles. Bien qu’il soit tout à fait facile de s’occuper de ces grenouilles, elles peuvent développer des problèmes, particulièrement si la qualité de l’eau n’est pas aussi bonne qu’elle doit l’être. Surveillez donc bien vos paramètres ! L’hydropisie peut être un problème et malheureusement il n’y a pas grand-chose qu’on puisse faire pour la grenouille si celle-ci se développe. Celle-ci peut être reconnue par le gonflement de l’abdomen, le seul traitement est d’enlever la grenouille infectée afin de la disposer dans un aquarium hôpital, en y ajoutant des médicaments anti-bactériens dans l’eau (bleu de metylène ). Par protection, l’aquarium principal devra être aussi traité, mais il faudra réensemncer en bactéries . Les infections fongiques peuvent également se produire ; maintenir une qualité d’eau élevée devrait prévenir cela mais si des tâches fongiques apparaissent sur les grenouilles, alors enlevez celles qui sont infectées vers un aquarium hôpital, en ajoutant un anti fongicide pour le traitement. Les grenouilles peuvent se blesser sur un décor inadapté, si cela arrive laissez le ou les individus dans l'eau elles devraient cicatrises seules (comme nous). N’attrapez pas au filet les grenouilles si possibles; cela peut amener à ouvrir les blessures ou même casser les os. Si vous devez déplacer les grenouilles, essayez de le faire à la main avec précaution. Si vous souhaitez les élever dans un aquarium communautaire ne les mettez pas avec de plus grands compagnons d’aquarium, les poissons agressifs blesseront les grenouilles, et ne les élevez surtout pas avec les grenouilles griffées africaines, elles pourraient finir par manger les espèces naines. (Ne comptez pas sur une reproduction si elles sont élevées en communautaire). Faites attention qu'elles mangent à leur faim car généralement les poissons sont plus rapides que ces demoiselles pour se nourrir et elles pourrir souffrir d'une carence alimentaire. Beaucoup d’éleveurs s’inquiètent de leurs grenouilles car elles ne semblent pas monter pour prendre de l’air très souvent. Ce n’est pas un problème, elles peuvent survivre pendant des heures sous l’eau, ceci est tout à fait normal. Parfois elles flotteront à la surface avec leurs bras et jambes étendues, encore une fois ceci est normal. ​ ​ ​ Votre chaîne de vidéos Riproduci Video Riproduci Video Tuto [Vet'eau-Ornement] : "Incorporer un médicament par enrobage sur un aliment de type granulé" Riproduci Video Riproduci Video Vet'eau-Endoscopie : Retrait d'un corps étranger digestif par endoscopie cloaquale chez un axolotl Riproduci Video Riproduci Video grenouille africaine Riproduci Video Riproduci Video hymenochirus boettgeri Riproduci Video Riproduci Video boettgeri Riproduci Video Riproduci Video . Riproduci Video Riproduci Video Jeunes axolotls Riproduci Video Riproduci Video Oeuf axolotl albinos

  • Axolotls et cie, La pixycephalus adspersus

    Pixycephalus Adspersus Share Photos de Justine Gaïa Leroy

  • Famille-des-ambystoma | France | Axolotls et Cie

    Ambystomas Share Ambystoma altamirani Dugès, 1895 Ambystoma amblycephalum Taylor, 1940 Ambystoma andersoni Krebs & Brandon, 1984 Ambystoma annulatum Cope, 1886 Ambystoma barbouri Kraus & Petranka, 1989 Ambystoma bishopi Goin, 1950 Ambystoma bombypellum Taylor, 1940 Ambystoma californiense Gray, 1853 Ambystoma cingulatum Cope, 1868 Ambystoma dumerilii (Dugès, 1870) Ambystoma flavipiperatum Dixon, 1963 Ambystoma gracile (Baird, 1859) – Salamandre foncée Ambystoma granulosum Taylor, 1944 Ambystoma jeffersonianum (Green, 1827) – Salamandre de Jefferson Ambystoma laterale Hallowell, 1856 – Salamandre à points bleus Ambystoma leorae (Taylor, 1943) Ambystoma lermaense (Taylor, 1940) Ambystoma mabeei Bishop, 1928 Ambystoma macrodactylum Baird, 1850 – Salamandre à longs doigts Ambystoma maculatum (Shaw, 1802) – Salamandre maculée ou Salamandre tachetée Ambystoma mavortium Baird, 1850 - Salamandre tigrée du Texas Ambystoma mexicanum (Shaw & Nodder, 1798) – Axolotl Ambystoma opacum (Gravenhorst, 1807) Ambystoma ordinarium Taylor, 1940 Ambystoma rivulare (Taylor, 1940) Ambystoma rosaceum Taylor, 1941 Ambystoma silvense Webb, 2004 Ambystoma subsalsum Taylor, 1943 Ambystoma talpoideum (Holbrook, 1838) Ambystoma taylori Brandon, Maruska & Rumph, 1982 Ambystoma texanum (Matthes, 1855) – Salamandre à nez court Ambystoma tigrinum (Green, 1825) – Salamandre tigrée Ambystoma velasci (Dugès, 1888) Source https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambystoma Tigrinum Mavortium Barbouri Jeffersonianum Texanum Cingulatum Lateral Taylori Cingulatum Talpoideum Dumerilii Maculatum Andersoni Opacum

  • Axolotls et cie, Grenouille volante !!

    Grenouille Volante Share http://zoom.francetv.fr/video/la-grenouille-volante Au détour d'un chemin lors d'une expédition dans une plaine forestière du Vietnam, une biologiste australienne a découvert une nouvelle espèce de grenouille volante. Les grenouilles volantes sont des grenouilles arboricoles du sud-est asiatique qui possèdent des palmures très développées entre les doigts et les orteils. Elles ne volent pas à proprement parler, mais elles effectuent plutôt un saut "parachuté". C'est une parade efficace pour échapper à un prédateur! Les grandes mains et les grands pieds palmés de cette nouvelle espèce découverte lui offrent le luxe d'être, selon la biologiste, "la plus douée des grenouilles volantes". La «Rhacophorus helenae» possède «un ventre blanc clair et un blanc d'oeil très blanc» alors que l'espèce la plus proche présente un ventre jaune citron et un blanc d'oeil jaunâtre, a expliqué la biologiste australienne Jodi Rowley. Malheureusement, cette espèce, comme la plupart de ses congénères amphibiens, est fortement menacée par la destruction de son habitat. Nom scientifique : Rhacophorus nigropalmatus Continent : asie Classe : Amphibiens Ordre : Anoures Poids/taille : 10 cm • Répartition De la Malaisie à Bornéo • Habitat Forêts denses tropicales • Comportement Grenouilles arboricoles, elles sont munies de ventouses sur les orteils afin de bien s’accrocher aux arbres. Les rhacophores sont appelées grenouilles volantes car elles sont capables d’effectuer des sauts en vol planer de 12 à 15 m entre le haut et la base d’un autre arbre. Pour ‘’voler’’, elles disposent de pattes palmées faisant office de voile portante. Nocturnes, elles sont actives la nuit. • Reproduction Le couple se positionne sur une branche à l’aplomb d’un point d’eau. Le mâle se place alors sur le dos de la femelle et féconde au fur et à mesure les œufs qu’elle pond. Le couple forme ensuite un nid mousseux dans lequel les œufs sont enfermés. Cette masse se durcie sur l’extérieur mais reste fluide à l’intérieur, c’est dans ce liquide que les œufs et les têtards se développent. Ils sont libérés par la pluie qui dissous le nid d’écume et les faits tombés dans l’eau. • Alimentation Elles se nourrissent principalement d’insectes, notamment de sauterelles. • Informations Elles changent de couleurs avec la lumière : exposées en plein soleil, leur peau est de couleur bleue vert ; le soir, elles deviennent vertes et la nuit leur peau s’assombris et devient noire. I'm a title. Click here to edit me. I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

  • Axolotls et cie,Quelle filtration choisir

    Haut de page quelle filtration? quelle filtration? FILTRATION Différentes pompes en bas de page ainsi que masses filtrantes Il existe 5 grands types de filtre : -1 - le filtre-boîte ou filtre angulaire : il est de moins en utilisé. Le filtre-boîte est modulé grâce à une pompe à air, qui fait circuler l’eau à travers la masse filtrante et qui assure en même temps une aération efficace de l'aquarium (rejet des bulles en surface). Ces filtres sont certes très bon marché mais seuls les plus gros modèles pourraient à la rigueur convenir au bac à poissons rouges. La filtration biologique est correcte; en revanche, la filtration mécanique (aspiration des plus grosses particules) est médiocre. Enfin, ils sont très laids. Ce filtre est un bon candidat pour le bac de quarantaine (ensemencement en bactéries facile). -2- Le filtre intérieur compact : économique et très populaire, ce filtre peut convenir à des bacs jusqu'à une bonne centaine de litres pour les plus gros modèles. Il est muni d'un embout orientable ou non, à débit variable (c'est mieux) ou non, et désormais doté de plus en plus souvent d'un système "venturi" pour aérer l'aquarium grâce à de petites bulles. Evitez les "mini-filtres internes" pour les poissons rouges car ils ont été conçus pour des aquariums nano (miniatures) et n'ont donc pas la capacité de traiter les déchets produits par des axolotls. En conclusion, à condition de ne pas choisir un modèle trop petit, le filtre interne compact est assez bien adapté aux volumes modestes (voir la question du débit un peu plus bas). -3- le filtre sous-gravier : très populaire par le passé, ce filtre est désormais supplanté par le filtre intérieur compact, plus pratique. Ce filtre bon marché et discret n'est adapté qu'à des volumes modestes et nécessite l'installation préalable de plaques de plastique perforées placées légèrement en pente sous le sol de l'aquarium (épaisseur de gravier recommandée au-dessus: 75-80mm; diamètre du gravier: 3-5mm). L'eau est alors aspirée à travers le sol puis ré-éjectée dans le bac grâce à une colonne d'air (tube vertical) générée grâce à une pompe à air (aérateur) et/ou une pompe à eau selon les cas. C'est le gravier qui fait en fait ici fonction de matière filtrante : les particules et les déchets organiques sont attirés sous le substrat (filtration mécanique) puis sont dégradés grâce à l'action des bactéries présentes naturellement dans le sol (action biologique). Cette filtration a cependant nombre d'inconvénients : elle doit être placée en premier lors de la mise en place de l'aquarium et ne peut ensuite être retirée sans avoir à tout enlever; l'efficacité biologique est excellente mais l'efficacité mécanique est médiocre; l'entretien (aspiration des déchets sur le fond) doit être très régulier faute de quoi le filtre risque de voir son débit ralentir ou même de se colmater; enfin, ce filtre ne convient pas bien à la pousse des plantes car son action dérange les racines et tout sol nutritif est prohibé (il est toujours possible d'avoir des plantes qui ne nécessitent pas d'enracinement, du type Anubia ou fougère de Java). Non adapté pour un aquarium avec des axolotls. -4- le filtre à "décantation " il s'agit d'un bloc de plastique à 2 ou 3 compartiments. Une pompe à eau, située dans le dernier compartiment du filtre aspire et fait circuler l’eau à travers la masse filtrante (par exemple ouate filtrante, céramiques de filtre, cubes de mousse synthétique..) pour la rejeter épurée à la surface du bac. L'efficacité biologique est meilleure que pour le filtre intérieur compact car le volume de masse filtrante est plus généreux. C'est un mode de filtration efficace, économique, facile à entretenir et bien adapté aux volumes moyens, le principal défaut étant qu'il est encombrant et peu discret (le chauffage peut toutefois y être dissimulé). Un autre système permet également de faire sa propre décante mais il faut pour cela avoir un meuble qui se ferme pour mettre en dessous le bac ou l'aquarium contenant la pompe et les masses filtrantes : -5- le filtre externe est une option certes un peu plus coûteuse mais diablement efficace pour les volumes moyens à importants (à partir d'une centaine de litres pour les modèles les plus compacts). Le filtre externe est aussi très polyvalent (le choix de la masse filtrante est très large: mousses, nouilles de céramique, charbon actif...) Les deux tuyaux (entrée et sortie) du filtre sont très faciles à dissimuler, derrière des plantes par exemple. Il est nécessaire de dissimuler l'appareillage (dans le meuble) et de s'assurer de temps en temps de l'étanchéité des tuyaux. ( Vous retrouverez des liens pour acheter ces filtres à des prix intéressants également en bas de page ) Autre point important : la filtration sur charbon actif est possible avec les axolotls mais uniquement après un traitement médicamenteux. En effet le charbon à pour principe d'absorber ces molécules mais l'ennui est qui les relargue voilà pourquoi il ne présente aucun intérêt d'en avoir dans son filtre en permanence car il pourra en détruire les bactéries.Donc après un traitement (antibiotique, vers) vous placez votre charbon dans la filtration puis le laisser pendant cinq jours, après quoi il relargue tous les produits. La pompe doit filtrer au moins 3 x le litrage de l'aquarium. Donc pour un 200 litres il faudra une pompe d'une puissance de 600 Litres/Heure. Pour calculer le volume (litrage) d'un aquarium on mesure la facade x la profondeur et la hauteur. Il s'agira bien entendu d'un volume brut car il y aura de la déco, du sable des plantes et puis l'on ne rempli pas forcement jusqu'en haut. Débit et entretien du filtre Quel que soit le filtre choisi, le débit de filtration horaire doit être 3 fois supérieur au volume d'eau de l'aquarium. De plus en plus de filtres sont désormais dotés d'un débit variable, ce qui permet d'adapter le débit à vos besoins. Lorsque le débit faiblit nettement, on rince alors les mousses ou autres masses filtrantes, mais jamais à l'eau du robinet car la mousse contient des bactéries épuratrices indispensables qui sont très sensibles au chlore. Si le filtre de l'aquarium n'est équipé que d'une seule mousse (filtre interne compact), il faut prendre des précautions avant de changer la mousse (au bout de quelques mois en général) afin d'éviter de sacrifier toute la colonie bactérienne d'un seul coup : soit en rinçant en deux fois. On ne changera qu'une moitié à la fois et la seconde moitié deux semaines plus tard. L'ancien bloc aura ainsi le temps nécessaire pour coloniser le nouveau et suffisamment de bactéries seront préservées ! Important : le filtre de l'aquarium doit tourner 24h/24h, 7 jours sur 7.Après un arrêt de 3 heures la colonie est considérée en grande partie comme morte car n’étant plus brassées et oxygénées les bactéries meurent. Il peut être utile d'avoir à disposition des bulleurs à pile en cas de panne électricité ou faire fonctionner la pompe dans un seau, l'important étant qu'il y ait toujours un brassage effectué dans les masses filtrantes permettant la vie des bactéries en amenant également de l'oxygène. Une filtration biologique efficace : Plus la masse filtrante contenue dans le filtre de l'aquarium (par exemple bloc de mousse bleu, lave, nouilles de céramique, pouzzolane etc) dispose d'une surface de filtration importante, plus la filtration biologique est efficace. Ceci plaide en faveur d'un filtre de dimension adaptée au bac des axolotls car ceux-ci sont de gros "pollueurs". Voici un fixateur de bactéries idéal et à moindre coût. On achète ces sacs en jardinerie et magasin de bricolage. Si votre système de filtration vient de tomber en panne, tout n'est pas perdu : mettez les masses filtrantes (mousses, ouates nouilles ceramiques etc dans un seau avec le "jus que contenait la pompe et aérez grâce à un bulleur jusqu'au remplacement de cette filtration. Si il s'agit d'une coupure de courant, même opération avec un bulleur à piles comme pour un déménagement d'ailleurs. La pouzzolane sert à faire de jolies allées. Il s agit de roches volcaniques concassées. Aux environs des 6€ le sac de 15/20kg. Pensez à bien la Rincer puis disposez en dans des fonds de collants (plus pratique pour le nettoyage) et ajoutez les aux masses filtrantes de votre pompe. Sa capacité à fixer les bactéries est supérieure à celles des nouilles céramiques (mais pas pour le même tarif ) pour des bacs accueillant des poissons vous pouvez la disposer sous votre substrat C'est une filtration entièrement biologique. Les impuretés sont stoppées par la mousse, elles tombent au pied de la mousse et sont aspirées au cours des nettoyages quotidiens . La mousse est jamais ou très très peu rincée. Une fois par an un peu près. La surface de mousse à utiliser est a calculer en fonction du litrage et du volume de la pompe. Plus la filtration est lente, plus elle sera efficace. Il y a très peu d’éléments composant la filtration. Une pompe immergée basique de 2 a 3x le volume du bac et un bloc de mousse (mousse bleue moyenne ou similaire de 3cm d’épaisseur minimum). Selon la surface de mousse, on la place en coin ou sur la largeur de l'aquarium. Vu mon litrage j'ai du la placer sur la largeur. C'est pas joli au début mais avec le temps la mousse se fait plus discrète . Pour la taille minimum de la surface de mousse on prend 3X le volume de la pompe, dans mon cas 700x3 = 2100cm2 MAIS on cherche a avoir un ratio plus bas que 10 impérativement , plus il sera bas plus la filtration sera lente et donc efficace puisque les bactéries ont encore plus de temps pour faire leur travail. Un ratio de 0 correspond a une vitesse de filtration nulle. Le calcul du ratio est a faire comme ceci. V etant la vitesse de filtration (debit par cm carré de mousse) V= (litrage X debit pompe) / (6 X surface de mousse) = En exemple mon Aqua : V = (260 X 700) / (6 X 2100) = 14.44... 14.44... étant au dessus de 10 il me faut agrandir la surface de mousse. Apres diverses conversation avec moi même j'ai opté pour V= (260 X 700) / (6 X 4500) = 6.74... Il me faut donc 4500cm2 de mousse. Etant limitée a 50 en hauteur je doit prendre 90 en longueur pour obtenir 4500cm2 D'ou la position sur la largeur de l'aquarium. S'en suis un rodage habituel. Une belle masse brune s'installe dans la partie filtration, elle ne doit pas etre enlevée. La pompe est d'ailleurs elle meme quasiment jamais rincée, quand le debit baisse au pire tout les 6 a 8 mois lol et encore. En fait je pense que c'est l'exact milieu entre une filtration classique et un low tech. Puisque on laisse vivre la filtration en nettoyant juste le bac. ​ Article de Bou Roggero-Claudon Eléments d'une filtration : ​ Mousses - ouate (perlon) - nouilles céramique Ouate (perlon) Filtration fine des petites particules Mousses, filtration de grain moyenne Nouille céramiques, excellent support à bactéries Cliquez sur les images pour être dirigé vers un site marchand 1000L/heure 1400L/heure 2000L/heure

  • Axolotls et cie, bactéries, résines, conditionneurs

    Haut de page tests tests trop de nitrates en sortie du robinet ? + 20mg On lit tout et son contraire sur internet, voici les références précises (marques et noms) de produits ayant fait leurs preuves et parfaitement compatibles et sans risques avec nos axolotls. Les nitrates on le sait il en faut, l'idéal étant de 10 mg/litre. Cependant l'eau de conduite de certaines communes en contient trop, afin d 'éviter que les algues ne prospèrent trop ou que vos paramètres soient instables, une solution existe : les Résines anti-nitrates ! Oui, c'est possible avec des axololts, la plupart des résines ont une action mécanique (échanges d'ions) donc il n'y a absolument aucun risque pour vos loulous. Cependant, inutile de les utiliser pour éviter des changements d'eau ou les espacer, cela destabiliserait tous les paramètres, ph en chute, eau polluée et chargée. Et il faut des nitrates pour vos plantes ! voici quelques marques que vous pouvez acheter sereinement : Share (Cliquez sur les images pour être redirigé vers le site marchand) Trop de silicates ? SO2 Les silicates ne sont pas dangereux pour les poissons, cependant, ils peuvent très vite ruiner l'aspect esthétique de l'aquarium. C'est pourquoi il est important de tester précisément l'eau de l'aquarium. Il suffira de mettre cette résine dans votre filtration. AJOUT DE BACTERIES ? L'idéal est de laisser faire la nature, le rôdage sert à cela. Les deux groupes de bactéries nécessaires à la transformation de l’ammoniaque et ammonium (déchets des axolotls et de la nourriture) deviennent nitrites (No2) grâce aux bactéries nitrosomonas, ces nitrites eux deviennent nitrates (No3) grâce aux bactéries nitrobacter. Mais un accident peut arriver, un traitement tuant toute ou grande partie de ces gentilles bactéries, une pompe tombant en panne, un arrêt trop prolongé de celle-ci (plus de trois heures, sans le brassage des masses filtrantes elles meurent. Et hélas l'achat non réfléchi de l’axolotl (trop fréquent hélas). Donc oui, vous pouvez utiliser des bactéries dans ces cas précis : voici celles reconnues efficaces, après c'est à vos risques et périls, mais beaucoup de poudre de perlinpinpin se vend... ou bien des produits additifs peuvent y être ajoutés. On n'ajoute pas de bactéries quand on a un pic de nitrites sinon on augmente ce pic et on court à la catastrophe ! Il faut ajouter les bactéries dans une eau bien reposée et déchlorée sous peine de les faire mourir et de les avoir ajouté pour rien. Ca n'est que pour un démarrage ou suite à un traitement (sinon autre possiblité : rincer les masses filtrantes d'un autre aquarium bien rôdé depuis longtemps et qui n'a pas connu de traitement). Encore une chose ne confondez pas bactéries et conditionneur d'eau... (le conditionneur est censé ôter chlore, plomb etc de votre eau du robinet). Respectez bien les doses conseillées afin d'éviter une pollution. (Cliquez sur les images pour être redirigé vers le site marchand)

  • Axolotls et cie, Réaliser un meuble pour votre aquarium

    Fabrication de meubles solides Share Nos axolotls aiment avoir de l'espace, qui dit espace dit grands aquariums, et trouver des meubles solides est parfois compliqué ou onéreux. Voici deux tutoriels pour vous fabriquer rapidement un meuble sûr, pouvant supporter le poids d un gros aquarium : parpaings environ 7€ les 6, le tapis de sol a Dec*thl*n entre 15 et 20€ tout dépend de l'épaisseur souhaitée, le plan de travail 15€ Cast*r*ma, Bric* De**t, Ler*y Me**in 1er prix. 6/8€ € de parpaings 5 € de plan de travail de 183/186 cm 5 € de tapis de sol Total 36 € : L'on peut peindre les parpaings ou les "bomber" ou bien fabriquer un coffrage a l'aide de lames de parquet par exemple. Illustrations partagées par Marc Brasier : Meuble réalisé avec palettes Meuble réalisé avec parpaings "J'ai utilisé des parpaings classiquesn des planches de coffrage, des charnières pour les portes et des roulements à boules pour ouvrir les portes sans frotter je préfère ce genre de parpaing car plus facile àmettre en place et surtout plus stable. Le poids est mieux reparti, pour les dimensions je ne voulais pas un support trop haut j'ai donc essayé sur place ^^ 3 de haut suffisent je suis a 70cm du sol le tout soutient parfaitement mon aquarium de 300L." Illustrations partagées par Yann Drift :

  • Axolotls et cie, aménager son aquarium

    Haut de page aqua des membres aqua des membres AQUARIUMS DES MEMBRES Sabrina Grenier Fabien Genty Célia Drouin Gwenaelle Hernandez Melvin Dfe Barbara Gloaguen Jenn Martel Sɑmɑnthɑ Cirot Maguy Sargentini Frederic Lignier Alexia Rousseau

  • Saut hors de l'eau | France | Axolotls et Cie

    SAUT HORS DE L'EAU Share ​ ​ Cela peut arriver si vous n'avez pas prévu un débord assez important entre le niveau de l'eau et le haut de l'aquarium (minimum prévoyez 15 cm). Il est possible également que vous n'ayez pas protégé son bac infirmerie... quoi qu'il en soit il faut agir rapidement en le remettant dans un bac (avec une eau reposée ou de l'eau de son aquarium si il est rôdé et ne présente aucun souci), avec du bleu de méthylène ou argent colloïdal . L'axolotl peut être resté suffisamment longtemps hors de l'eau pour présenter des brûlures qui vont apparaître au fil des heures (d'où l'importance du bleu de méthylène, voire Témérol car sa peau séchée aura été perméable aux bactéries diverses. Avec de la chance votre axolotl sera sauvé, mais hélas il faut envisager que des lésions internes soient présentes. Dans ce cas, il décédera d'une hémorragie dans les 72 heures environ... Le voile bactérien est la protection de votre axolotl, il est plus épais chez certains individus mais ne faites pas de bains de sel pour le rendre moins épais, non seulement vous stimulerez sa production, mais de plus vous causez des "trous" dans la barrière protectrice de l'axolotl, le rendant vulnérable aux attaques de bactéries. Ce voile blanchâtre est plus facilement visible sur les individus sombres bien entendu.

  • Axolotls et cie,élevage en bassin

    Haut de page quelle filtration? quelle filtration? ÉLEVER EN BASSIN... BONNE OU MAUVAISE IDÉE ? Share Certains pratiquent de plus en plus l'élevage d’axolotls en bassin extérieur, certes cela semble un compromis idéal de prime abord, cependant... ​ J'ai interrogé sur ce point précis le Docteur Sylvain Larrat* Vétérinaire exclusif NAC, animaux exotiques, faune sauvage et aquatique, en lui demandant quel était son avis : "Le manque de contrôle de la température de l'eau, l'exposition aux prédateurs (hérons, visons etc), l'exposition accrue à tous les pathogènes**, et possiblement les problèmes de qualité de l'eau (pluie polluée, problème d'algues, de niveau d'oxygénation). ​ Le risque d’introduction dans le milieu extérieur est un problème certain, mais qui ne suffit pas forcément à changer l'avis des gens" ​ *Diplomate of the American College of Zoological Medicine Professeur associé, faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal Clinique vétérinaire B. Franklin, Auray, Bretagne, France. ​ **les risques d'infestations les axolotls présents en bassin par des bactéries et champignons comme la Chytridiomycose ou simplement le transport de leurs œufs dans nos rivières, mares, investissant notre faune n'est pas à prendre à la légère. Quand on maintient des espèces issues d'une autre contrée géographique il s'agit d'une responsabilité, il n'est pas sérieux de penser que l'on pourra tout contrôler comme empêcher tout contact avec la faune locale, c'est utopique. Cela est arrivé avec hélas tellement d'espèces qui sont aujourd'hui considérées comme invasives.

  • Coccidies | France | Axolotls et Cie

    BACTERIES, COCCIDES Share La Clinique Vétérinaire Alliance de Bordeaux s'est penchée sur le cas de l'axolotl d'Emilie PSD, Celui-ci maigrissait à vue d'oeil, régurgitait toute nourriture, y compris coeur de boeuf censé être bien plus appétent. Ses selles etaient blanchâtres. Sa peau se desquamait (il perdait son mucus). Donc suspicion de parasitage interne. Voici le rapport du vétérinaire qui s'est occupé de Shadow : Mucus épais Selles translucides Troisième jour de traitement, à suivre... Suite... seconde visite ... Le traitement au flagyl a été arrêté le 6/01/19 et l'antibio ainsi que l'anti vomitif le 9/01/19 Précision important, il s'avère que la desquamation ne venait pas de la peau de Shadow mais de ses intestins irrités.

  • Axolotls et cie, la mésofaune dans votre aquarium

    MÉSOFAUNE Share Qu'est-ce-que la "mésofaune" ? Il s'agit de petits organismes mesurant généralement de "0.3 mm à 18 mm" pour les plus gros spécimens et qui nous effraient la première fois que l'on en voit un ou plusieurs dans nos bacs ^^ ! C'est pourtant ces petits invertébrés qui sont les premiers signes d'un bon équilibre d'un bac lorsqu'ils commencent à être bien présents. Ils sont aussi signe de présence de "microfaune " (bactéries microscopiques) très importante également pour l’équilibre d'un bac. Les bactéries de la microfaune étant la nourriture "principale" (donc pas la seule) des invertébrés de la mésofaune, d'où le fait "mésofaune = présence de microfaune". Ces petits animaux se nourrissent également des aliments de vos axolotls (poissons) qui souvent, s'infiltrent dans le sol. Le plus travailleur à ce niveau étant le "Stylaria lacustris et l'Aeolosoma variegatum" qui sont des petits vers blanc longs et fins mesurant jusqu'à 18 mm pour le Stylaria et 5 mm pour l'Aeolosoma. Leur population dans un bac dépendra beaucoup de la façon dont vous nourrissez et de la vitesse/quantité d'élimination des déchets organiques de votre aquarium ! Vous aurez donc compris que ces petits invertébrés régulent leur population principalement par rapport a la nourriture qu'ils ont à leurs disposition. La plus haute surpopulation est souvent celle du Stylaria lacustris (vers blanc long jusqu'à 18 mm vivant en colonie) ! Pour y remédier, baissez la quantité de nourriture donnée et/ou optez pour une "zone de nourrissage" ceci évitera l'infiltration de nourriture dans le sol donc moins de nourriture pour le Stylaria. Vous pouvez creusez dans le sable un grand creux (c'est ainsi que je procède régulièrement, pour éviter aux pellets de "voler" partout. Voici maintenant un recensement des principales petits organismes "bons et innoffensifs" que vous pourrez observer chez vous dans vos bacs : Aeolosoma variegatum : vers blanc de 5 mm que l'on peut apercevoir nageant en pleine eau ou se tortillant sur les vitres de l'aqua ! Il vit dans le substrat et se déplace assez rapidement . Il craint également la lumière, qu'il fuit lors de l'allumage des lampes ! Les Oligochètes/Annélides : les Oligochète font partit de la sous classe des annélides et sont des organismes invertébrés aquatiques segmentés dont l'apparence est celle du ver . La sangsue ou le lombric par exemple sont des annélides !! Un corps annelé, composé de segments successifs dans les quels sont répétés des structures internes communes (muscles, ganglions nerveux, néphridies,…) localisées dans une cavité cœlomique qui joue le rôle d’un hydrosquelette . Si la population de ces vers augmente très rapidement, cela peut être due à un sol "polluer" (trop de déchets), une filtration trop faible, un sur-nourrissage, un manque d'oxygène dans le bac ou une surpopulation !! Donc si vous voyez une de ses petites bestioles, surveiller bien que leurs nombres n'augmente pas trop ! si ces le cas, pour les enlever, il suffit d'en prélever ce qui est relativement simple par rapport à leurs taille (entre 5 et 8cm). Ils se nourrissent essentiellement de bactéries ou de matières organiques mortes (détritivore) . macrostomum lignano : vers plat "transparent" de 1,7 mm a taille adulte appartenant a la famille des "Plathelminthes" et non "CILIÉS" comme beaucoup le pense !!! Il est hermaphrodite, vit dans le substrat et les plantes aquatiques mais lorsqu'on le remarque c'est souvent sur les vitres de l'aqua ! Tout comme le planaire, il possède la faculté de régénérer ses cellules . "Certaines espèces de macrostomum pourrons atteindre une taille de 5 mm" Paramécie (infusoire) : vers transparent appartenant à la famille des "protozoaire cilié" de taille comprise entre 100 et 300 µm donc entre 0.1 mm et 0.3 mm utilisant leurs cils pour se déplacer et se nourrir ! Ce sera le "cilié" le plus fréquemment rencontré dans nos bacs . Les paramécies sont aussi élevés "en masse" pour en faire des "proies vivantes" destinées aux alevins de poissons . Dans nos aqua, vous pourrez les observer le plus souvent sur les vitres ! Vous l'aurez compris, les "ciliés" doivent leur nom aux "cils" leur permettant de se déplacer ! Ostracodes : Crustacés de la famille des "Arthropodas" dont le corps est enveloppé d'une "carapace". Ceux que l'on trouve dans nos bacs mesurent généralement entre 0,5 mm et 3 mm . ressemblant à un petit haricot qui nage dans tous les sens, et qui peut devenir envahissant lorsqu'il n'a pas de prédateur ! Mais il n'est jamais dangereux. Il se nourrit de détritus La plupart sont benthiques (vit à proximité du fond), nageurs, rampants ou fouisseurs sur le fond ou sur les plantes . Certains sont pélagiques (vit à la profondeur la plus proche de la surface) . Ils se nourrissent de débris organiques de toute nature . Ils vivent à une température idéale de 18° à 23°. Sensibles à la nourriture abondante, si vous sur-nourrissez, ceci entraînera une explosion du nombre d'ostracodes. Donc tout comme le Stylaria, si vous souhaitez réduire la population des ostracodes, vous devrez réduire la quantité de nourriture donnée. Copepodes : Petits crustacés de la famille des "Cyclops" de taille de 0,5 mm à 5 mm (plus proche de 0,5 mm pour ceux de nos bacs). Contrairement aux "Ostracodes", ils ne possèdent pas de carapace et ont un seul œil central (sauf les copépodes du genre Corycaeus qui eux possèdent deux grandes cuticulaires, une paire de loupes pour former un télescope) ! Les copépodes peuvent être pélagiques (vivant à proximité de la surface) tout autant que benthiques (vivant à proximité du fond) . Ils se nourrissent de cellules à faible contenu protéique (nourritures détritiques) et d'autre part, en réussissant à exploiter la richesse en protéines de cellules difficiles à digérer comme les dinoflagellés (organismes phytoplanctoniques), ils savent utiliser des cyanobactéries, etc. Photo 1 = femelle portant ses œufs Les myxomycètes : Une algue, un champignon , une moisissure? Il se déplace très lentement , de façon autonome et pas seulement porté par le courant… et prolifère rapidement C’est un protozoaire qui se déplace pour trouver sa nourriture , mi-champignon, mi-plasmode unicellulaire; On parle parfois d’amibes collectives. Une sorte de « champignon » inférieur, qui est parfois aquatique, et mobile à un moment de son développement. C’est absolument inoffensif pour l’aquarium…. mais pour s’en débarrasser on peut employer un anti-fongique contenant du cuivre, mais Attention ça tuera aussi les invertébrés du bac et abîmera le foie des axolotls. Donc autant le garder il est plutôt joli après tout ? Dans sa phase de croissance, il ressemble à une amibe géante voraces qui se déploie comme un éventail, enveloppant tout sur son passage, et capable de digérer ce qu’il rencontre :bactéries, spores et matière organique en décomposition. Les Ferrissia (nom commun, patelle d'eau douce) arrivent avec les plantes. Ils sont discrets de part leur petite taille et ne présentent aucune nuisance dans nos bacs, ils ressemblent aux Chapeaux chinois des bords de mer mais en beaucoup plus petits. La coquille est blanche presque translucide et légèrement conique. Le corps est plutôt dans les tons de gris. Bien qu'appartenant à la famille des pulmonés, la respiration est essentiellement cutanée. Ils n'ont donc pas nécessairement besoin de remonter à la surface pour respirer. Indicateur de l'absence de prédation. Présence peu fréquente, souvent dans les bacs jeunes. Compte tenu de la faible taille de cette espèce, malgré le broutage des vitres ou des feuilles de plantes, utilité nulle. Pas de nuisance en aquarium. Disons que ces animaux font partie de la microfaune qui suscite peu d'interêt en général dans nos bacs d'eau douce.

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