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De nombreux facteurs altèrent la qualité de l'eau et des souches nocives de bactéries sont devenues une préoccupation sérieuse.. Haut de page chlore chlore La Chloramine Share Malheureusement, de nombreux facteurs altèrent la qualité de l'eau et des souches nocives de bactéries sont devenues une préoccupation sérieuse pour l'environnement. La chloramine, combinaison d'ammoniaque et de chlore, est utilisée dans certaines usines de traitement d'eau pour éliminer plus efficacement les bactéries. Ce composé est hautement toxique pour les poissons et s'il est présent dans votre eau, vous devez le supprimer. Pour savoir si votre eau en contient, vous pouvez téléphoner à votre municipalité et/ou analyser l'eau du robinet régulièrement. Une analyse régulière est grandement recommandée. Prendre un échantillon de l'eau du robinet la faire reposer pour que le chlore s'évapore, ou accélérer l'évaporation à l'aide d'un bulleur, car en fait le brassage de l'eau favorise l'élimination du chlore (qui lui est beaucoup plus volatile que la chloramine cette dernière pouvant rester deux semaines dans l'eau!) et utiliser un test pour vérifier la présence d'ammoniaque. Si tel est le cas, on utilise probablement la chloramine dans votre municipalité. Dans ce cas une filtration sur charbon actif fonctionne bien mais nous savons qu'il faut les retirer après4/5 jours afin qu'ils ne relarguent pas les produits absorbés (résultat nul) et bien les rincer et sécher pour une prochaine utilisation, ils sont également très efficaces pour épurer un aquarium après traitement médicamenteux. Eau reposée ou non? Tout d'abord il est important de consulter régulièrement ce site http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable afin de connaître avec précision ses paramètres d'eau en sortie du robinet. Quand on se retrouve avec un taux de chlore libre ou total de 0.03 mg/l autant dire qu'il n'est même pas utile de faire reposer son eau ! youpiiii !!! La conductivité nous intéresse aussi car elle nous indique si notre eau est bien minéralisée (dure) ou peu (douce). Evidemment ce ne sont pas les seules données qui nous intéressent mais si vous souhaitez affiner tout cela vous pouvez par exemple me contacter via le site ou le groupe, en m'envoyant vos données. Bon à présent parlons de l'eau reposée, savez-vous pourquoi ? Parce qu'ainsi le chlore pourra s'évaporer donc ici la durée du repos dépend de deux facteurs : le taux de chlore dans votre eau de conduite si il est très faible 12 h suffiront en revanche pour d'autres ce sera 24h et pour d'autres 48 h. Si vous utilisez un bulleur le brassage de l'eau accelère l'évaporation du chlore, si il vous fallait patienter 24h vous en serez pour attendre 6 à 10 h grand maximum avec un bulleur. Vous n'avez pas d'eau reposée et il vous en faut absoluement de suite ?! Achetez de l'eau Montroucous ou bien l'eau de source que l'on peut se procurer dans les magasins Lidl. (non je n'ai pas d'actions chez ces deux marques mais à un moment il faut nommer clairement les choses car beaucoup s'y perdent et du coup font des bêtises). De toute facon il vaut toujours mieux changer l'eau au plus vite, imaginez que vous vous trouvez dans un garage avec une voiture en route, cette émission de carbone peut vous tuer, l'axolotl respire dans l'eau si elle est polluée vous pouvez le tuer, pas forcément de suite mais sa peau pourra présenter des lésions (que l'on voit davantage évidemment chez les couleurs claires), les reins seront en insuffisance, autant de dommages qui pourront être irréversibles, ne prenez pas à la légére ces changements d'eau. Et surtout évitez un maximum de les mettre en bac, tupp. On voit de plus en plus de personnes prendre des axolotls et faire leur rôdage ensuite tranquillement, "l'axolotl est en tupp tout va bien" euh... non vous faites le rôdage de votre aquarium et vous prenez ensuite les axos. Pensez un peu à eux, ayez de la considération pour lui. Ca n'est pas un jouet. Conditionneurs d'eau Il fut longtemps dit que les conditionneurs étaient toxiques pour nos axolotls, seuls les conditionneurs contenant des additifs sont déconseillés. Ils sont utiles pour ôter la chloramine et les métaux lourds dans l'eau, . Mais pas seulement ! Il protège et renforce le mucus des loulous ! Voici une des marques sans additifs (je vais compléter cette liste au fur et à mesure. (Cliquez sur les images pour être redirigé vers le site marchand)

Per vedere come funziona, vai al tuo sito pubblicato. Categorie Tutti i post I miei post Soyez les bienvenus ! Axolotls & Cie est ravi de vous accueillir. Posez toutes vos questions ici Crea un nuovo post Adopter ou faire adopter Segui Visualizzazioni Post 238 Vous pouvez également proposer des commandes sur aquaterratec afin d'économiser les frais de port. Poissons, crevettes, etc Segui Visualizzazioni Post 14 Poissons et invertébrés Présentations Segui Visualizzazioni Post 2 Petit coin présentation de vos loulous, de vous, vos aquariums :) Concours Segui Visualizzazioni Post 1 Ici vous pourrez poster vos photos. Celle qui recoltera le plus de votes se verra récompensée. Santé Segui Visualizzazioni Post 18 Questions santé, soins Matériel aquario Segui Visualizzazioni Post 7 Vous souhaitez vendre un aquarium ou du matériel? Ou bien vous avez des questions? Urodèles et anoures Segui Visualizzazioni Post 0 Le monde des amphibiens est vaste... Nuovi post Virginie Le Goff Ferrandiz 3 gg fa Donne Axolotl Métamorphosé OCCITANIE Bonjour, DONNE Femelle Mélanique Leucistique sur le point de se transformer, je n'ai pas le matériel pour cette évolution. (Photo ci-joint Google) Je suis du 65 Hautes-Pyrénées. Mi piace 0 commenti 0 Loryne 🧿 5 gg fa RECHERCHE GROUPE FROID ❄️ AUVERGNE - RHONE ALPES Bonjour à tous 👋🏻 Nous sommes à la recherche d’un groupe froid d’occasion pour nos Axolotls 💗 Et oui l’été est bientôt là et malheureusement notre logement capte trop la chaleur ☹️ Nous sommes de Saint-Etienne (42) et nous pouvons nous déplacer aux alentours de la région Rhône Alpes 📍 En espérant avoir des réponses rapidement, merci à vous 🙏🏻 Mi piace 0 commenti 0 chloe.riou 22 apr Recherche axolotl rose yeux noirs AUVERGNE - RHONE ALPES Bonjour, Je recherche un axolotl rose avec les yeux noirs. N’hésitez pas à me contacter si vous avez cela Mi piace 1 commento 1 Forum - Frameless

Une eau adaptée à une population est un gage de bonne santé et de survie des êtres vivants de l'aquarium.. Haut de page parametres ideaux parametres ideaux Explications sur les paramètres Share Comment augmenter ou baisser la dureté de votre eau en bas de page. NITRITES NO2 Les déchets organiques sont transformés en ammoniaque (NH3) très dangereux pour les poissons et ammonium (NH4 ) peu toxique. L'ammoniaque se transforme en nitrites (NO2-) grâce à une bactérie nitrifiante appelée Nitrosomonas . Il est important de vérifier régulièrement la concentration des nitrites, car même en faible concentration, celle-ci affecte les globules rouges du sang des aquatiques, réduisant leur capacité de transporter l'oxygène et causant ainsi la suffocation et la mort du poisson ou axolotl. L'idéal est que le taux de nitrites dans l'aquarium soit nul. Les nitrites sont ensuite dégradés en nitrates (NO3-) par l'action de la bactérie Nitrobacter . Les nitrates peuvent se transformer à nouveau en nitrites [si vos changements d'au ne sont pas effectués régulierement dans le but de faire baisser les nitrates (No3)], oxyde nitrique, oxyde d'azote puis azote gazeux (N2). Ces informations nous indiquent qu'il faut surveiller activement la présence de nitrites (NO2-) dans l'aquarium sous peine de voir mourir rapidement toute vie dans celui-ci . Il est également important de ne pas trop nourrir les poissons et de nettoyer régulièrement le fond de l'aquarium : nous éliminons ainsi la principale source de déchets organiques. Le cycle de l'azote nous apprend également qu'il est important de changer une partie de l'eau régulièrement car si les bactéries permettent de recycler les déchets organiques, l'eau non renouvelée d'un aquarium voit inévitablement monter son taux de nitrates. De plus, les bactéries dont nous avons parlé plus haut ne sont pas présentes naturellement de l'eau, il doit donc y avoir un apport extérieur de ces bactéries. Urgence pour faire baisser les nitrites, mais uniquement si aucune autre solution car il est toujours mieux d'éviter tout ajout dans l'aquarium, et laisser la nature oeuvrer. Nitrit-minus NITRATES NO3 Les principales causes d'un taux de nitrates trop élevé Le taux de nitrates doit rester inférieur à 20 mg/litre. Au delà, il devient dangereux pour les axolotls et poissons. Si le taux de nitrates dépasse le taux de 25 mg, voici certaines causes possibles : - Excès de nourriture - Surpopulation du bac (ne jamais dépasser 1 cm de poissons par litre, ceci n'étant valable que pour les petits poissons. Un gros poisson comme le discus ou le scalaire à besoin de 50 litres à lui seul. - Mauvais entretien du bac : changements d'eau pas assez fréquents, feuilles de plantes mortes laissées dans le bac, filtre trop encrassé ou en mauvais état... - Changements d'eau avec une eau chargée en nitrates (rare). Les plantes jouent un rôle dans la régulation du taux de nitrates, puisqu'elles en consomment pour se développer. Il est donc important de bien planter, lorsque le bac et la population hébergée le permettent. Si votre eau de conduite est chargée en nitrates des résines se vendent permettant de baisser ce taux, elles sont à incorporer dans les masses filtrantes. Celles totalement naturelles ont été listées pour vous ici . Voici les principaux paramètres de l'eau à connaître en aquariophilie. Il y en a encore bien d'autres comme les phosphates Po4 (toxiques), le fer (nécessaire aux plantes). L'important est de respecter les besoins des aquatiques, d'entretenir régulièrement le bac et de ne pas jouer aux petits chimistes : inutile d'acheter des produits dits « miracles » qui sont censés modifier les paramètres (pH, nitrates.). Ils peuvent être dangereux et perturber complètement l'équilibre. Des tests réguliers permettent de vérifier la qualité de l'eau. En bandelettes ou en gouttes, il en existe de toutes sortes. Les tests en gouttes, bien que plus chers sont les plus précis pour les NO2 et No3. (voir plus bas) Qualité de l'eau en France nouvelle carte de UFC QUE CHOISIR : https://www.quechoisir.org/carte-interactive-qualite-eau-n21241/ LA DURETE DE L'EAU EN FRANCE Vert : Dureté Faible, GH < 9 Orange : Dureté Moyenne, GH > 9 < 15 Jaune : Dureté Forte, GH > 15 < 20 Bleu : Dureté Très Forte, GH > 20 Et plus précisément :https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau Valeurs idéales pour nos axolotls En Bref ! DURETÉ TOTALE GH en détail La dureté totale, GH (ou TH en degré français mais jamais utilisé TH = 1,78 × 1 °GH) : elle correspond aux sels de calcium et de magnésium contenus dans l'eau et résulte du cumul de la dureté carbonatée et de la dureté permanente. Plus l'eau est riche en sels de calcium et magnésium, plus elle est dure et donc calcaire (communément). Une dureté GH de 5° à 10° correspond à une eau douce. Certains tests s'affichent en degrés allemands, les tests donnant cette valeur. Pour convertir le TH en GH il faut multiplier la valeur TH par 0,56. La dureté carbonatée (KH en degré allemand ou TAC en degré français) : ce sont les carbonates et bicarbonates de calcium et magnésium qui disparaissent après ébullition de l'eau. Ils sont donc temporaires. Le KH joue un rôle de tampon sur le pH. La dureté permanente : ce sont les sulfates et chlorures de calcium qui restent présents après ébullition. Le pH : il correspond au degré d'acidité de l'eau. En dessous de 7 le pH est acide, au dessus de 7 il est basique, égal à 7, il est neutre. Le pH connaît des variations au cours de la journée : la nuit il diminue car les plantes rejettent du CO2, la journée il remonte car les plantes consomment le CO2 pour la photosynthèse. Le paramètre le plus important a prendre en compte pour le bien-être des poissons est la dureté totale. Il faut bien respecter les exigences des aquatiques en ce qui concerne ce paramètre. Le pH doit également être respecté, notamment pour des espèces très délicates comme le Discus par exemple. Les axolotls ont besoin d'une eau dure soit calcaire (GH = de 10 à 15, l'idéal étant 14) et basique (pH > 7). En dessous de 10 pour le GH nous sommes sur une eau douce, c'est à dire allant vers l'acidité. Or la minéralité de l'eau est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme de l'axolotl et surtout son système digestif. Au dessus de 20 on est sur un GH dangereux par contre, soyez vigilants. Des mycoses à répétition sont souvent causées par un GH non adapté ou ayant changé brutalement. Augmenter la dureté de l'eau Il suffit d'utiliser les minéraux Seachem Trace pour discus qui procurent tous les minéraux et les oligo-éléments nécessaires à l´eau osmosée et à l´eau de conduite lorsqu'elle est trop douce, afin de rétablir l´équilibre. Grâce aux minéraux PREIS pour discus, vous rétablirez rapidement et de manière professionelle une carence en minéraux. Diminuer la dureté de l'eau Vous devez utiliser de l'eau déminéralisée, en vente en magasin d'aquariophilie ou bien en achetant votre osmoseur en voici quelques uns : AQPET OSMOSY3 ou bien Geekpure Système et Measury Osmoseur L'évaporation naturelle de l'eau d'un aquarium, fait que l'eau restante est de moins en moins dure, minéralité qu'il faut corriger par des remplacements partiels d'eau.

Tout ce qu'il faut savoir pour bien maintenir vos axolotls, la taille de l'aquarium, les paramètres idéaux, la filtration, le sol à choisir, eclairage MAINTENANCE Taille de l'aquarium Aquariums des membres Quelle filtration choisir ? Isoler un axo, eau reposée Paramètres idéaux de l'eau Chlore et chloramine Refroidir son aquarium Rôdage de l'aquarium Groupes froids, climatiseurs Nathalie. C Eclairage de l'aquarium Sables, micro billes, etc Bois, pierres Nathalie. C Nécessaire à acheter (tests, etc.) Cohabitations interdites avec l'axolotl Ampullaires & Paludines Microfaune, nuisibles et utiles Moule d'eau douce Déménagement, comment procéder ? Nathalie. C Nathalie. C Nathalie. C Nathalie. C

LA MOULE D'EAU DOUCE et son utilité L’anodonte ou Anodonta Grandis est la plus grosse moule de toutes nos eaux douces françaises.Sa présence est un signe du b Haut de page microfaune microfaune MOULE D'EAU DOUCE Share L’anodonte ou Anodonta Grandis est la plus grosse moule de toutes nos eaux douces françaises.Sa présence est un signe du bon état de l’étang ou de la rivière, en effet cet organisme ne supporte pas la pollution. Elle supporte bien les eaux eutrophisées car elles regorgent de nourriture pour elle mais les produits chimiques finissent par la tuer. La moule vit dans le fond de l’eau et s’enterre à moitié dans un lit de vase, de sable ou de gravier. Elle a la possibilité de se déplacer et ne tient pas en place les nuits. Certains prétendent qu’elle filtre jusqu’à 30 litres d’eau par jours, d’autres parlent plutôt de quelques litres. Elle se nourrit de micro organismes tels que planctons et bactéries. Pour faire simple il s’agit d’un filtre autonome qui se nourrit de tout ce qui traine dans l’eau pourvu que ça soit très petit. L'anodonte est hermaphrodite. Ses larves (les glochidies) restent une année à l’intérieur de la coquille de papa/maman avant d’être expulsées. Elles se fixent alors sur les écailles ou les nageoires des poissons où elles s’enkystent provoquant un joli bouton sur leur corps. Au bout d’un certain nombre de semaines, la larve qui s’est nourrie du poisson a fini par se métamorphoser et quitte alors son kyste pour tomber au fond de l’eau où elle vivra durant de longues années. Donc mieux vaut pour le bien-être de nos axolotls n'en maintenir qu'une par aquarium.

Puisqu’il passe sa vie dans l’eau, l’axolotl doit être maintenu dans un aquarium (et non un vivarium !). Il lui faut également un minimum d'espace, bannissez les petits aquariums, pensez à son bien-être. L'AXOLOTL EN RESUME Document complet à << télécharger ici Classification : Règne : animalia Embranchement : chordata Classe : amphibia Ordre : caudata Famille : ambystomatidae Genre : Ambystoma Espèce : mexicanum Statut il s’agit d’une espèce non domestique, non soumise au certificat de capacité, répertoriée en annexe II de la CITES. Cette espèce est inscrite depuis 2008 sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN et certains scientifiques estiment qu’elle pourrait disparaître dans les quelques années à venir. A noter que la variété albinos (donc peau blanche et yeux rouges) est considérée en France comme espèce domestique (c’est uniquement basé sur la couleur de l’animal, donc sur une même ponte, seuls les individus albinos n’ont pas besoin de certificat de cession, les autres couleurs, si). Origine géographique L’Ambystoma mexicanum est originaire du Mexique, plus précisément de deux lacs, appelés Xochimilco et Chalco. Malheureusement, avec l’extension des villes et l’augmentation de la population, il semble que ces lacs soient de plus en plus réduits, et se réduisent à quelques canaux. Des tentatives ont été faites pour reproduire et réintroduire l’espèce dans son milieu naturel mais son habitat se réduisant, sa fin proche semble inéluctable, et les effectifs sont plus nombreux aujourd’hui en captivité qu’à l’état sauvage. Mœurs C’est un animal plutôt nocturne, tout au moins crépusculaire et totalement aquatique tout au long de sa vie. Il marche au fond de l’eau plus qu’il ne nage, il faut donc privilégier la surface au sol à la hauteur d’eau. Dans son milieu naturel, il vit dans des lacs d’eau calme (pas de courant) et froide (l’eau dépasse rarement les 20°C et peut descendre jusqu’à 6°C, voire moins). Description L’axolotl est une salamandre néoténique, c’est-à-dire qu’il reste toute sa vie à l’état larvaire, conserve ses branchies et ne sort donc jamais de l’eau. Les branchies sont externes et sont au nombre de 3 de chaque côté de la tête. A la naissance, il mesure environ 8 mm, pour atteindre en moyenne 25/30 cm à l’âge adulte, en sachant que certains atteignent les 40cm. C’est un animal nocturne et peu remuant en général. Exclusivement aquatique, il combine trois types de respiration : par la peau, par les branchies, et par des poumons rudimentaires (ce qui explique qu’il remonte régulièrement à la surface pour aspirer de l’air). La première particularité des axolotls est la néoténie. Cela signifie que cette salamandre conserve ses caractéristiques juvéniles (branchies externes, voile caudal, doigts palmés et absence de paupières) à sa taille adulte. Plus important, elle peut se reproduire sous cet état larvaire une fois sa taille adulte atteinte. Une seule autre espèce du genre possède aussi cette capacité, il s’agit de Ambystoma andersoni, qui lui est bien plus actif, vit le jour et s'alimente de façon moins protéiné. et ne doit pas être hybridé avec l'ambystoma mexicanum pour éviter toute perte de l'espèce. Cette néoténie est dûe à l’évolution d’une glande thyroïde atrophiée et donc à l’absence d’une hormone interagissant avec les hormones de croissance, la thyroxine. La première hypothèse concernant l’atrophie de cette glande veut que les températures froides de leur milieu d’origine défavorisent la forme terrestre plus fragile. Car l’axolotl peut sous certaines conditions (hausse de la température, diminution du niveau d’eau, et surtout apport externe de thyroxine) outrepasser la néoténie et se transformer pour accéder à un stade adulte de vie terrestre. Il perd alors ses caractéristiques juvéniles et développe des poumons et des paupières pour se rapprocher physiquement du reste des espèces de son genre. Sa biologie change également du tout au tout, car même s’il vit désormais dans des zones humides, il devient strictement terrestre, voir fouisseur. On a d’ailleurs longtemps cru que Ambystoma tigrinum était la forme adulte de Ambystoma mexicanum. Il présente des sillons costaux très visibles à l’état adulte, sortes de creux, le long des flancs. Il possède 4 doigts aux pattes avant et 5 aux pattes arrière. Sa couleur naturelle est brune plus ou moins foncée. En captivité, on obtient différentes couleurs dont albinos (peau blanche, yeux rouges), dépigmenté (peau blanche, yeux noirs), doré (peau plus ou moins dorée, yeux rouges), et d’autres couleurs comme piebald (arlequin), la couleur copper crée aux USA et importée en Europe qui par contre vient d’une seule et unique souche, on a isolé d’un côté les individus forts et plus grands et de l’autre les plus faibles et petits (ces derniers plus sujets aux maladies diverses). De nouvelles couleurs apparaissent petit à petit. Et également de plus en plus de mosaïques, ce qui semble logique au vu du nombre croissant d'individus dans nos aquariums. Sa longévité moyenne est de 15 à 20 ans. Particularités de l’espèce Comme déjà abordé, cette espèce est néoténique, elle a progressivement perdu la capacité à passer de l’état larvaire à l’état terrestre, puisqu’elle n’en a plus l’utilité dans la nature. D’autres espèces telles que l’Ambystoma tigrinum peuvent être également néoténiques à l’occasion, quand les conditions extérieures ne leur permettent pas de sortir de l’eau, mais ce n’est pas le cas dans la majorité. Chez l’axolotl, un manque d’iodine produite par la thyroïde fait que l’animal est très rarement capable de passer à la phase terrestre. Une stimulation de la thyroïde par injection d’iodine ou de thyroxine (hormone thyroïdienne) peut provoquer artificiellement la transformation. Sous cette forme terrestre, il ne survit en moyenne que 3 à 5 ans, (quand il ne succombe pas à cette métamorphose). Sa seconde particularité, pour laquelle il est très étudié en laboratoire, est sa grande capacité de régénération. En effet, en cas de perte d’un membre, celui-ci repousse en quelques semaines, quel que soit l’âge de l’animal (même s’il semble que ce soit plus rapide chez un individu jeune). Cette repousse a également été observée lors d’études scientifiques sur la queue, les branchies, les lèvres et même certaines parties du cerveau et de la colonne vertébrale. C’est pourquoi cette espèce est très étudiée afin de comprendre cette capacité de régénération dans le but de l’appliquer à la médecine humaine. Maintenance Puisqu’il passe sa vie dans l’eau, l’axolotl doit être maintenu dans un aquarium (et non un vivarium !). Pour un couple, un aquarium de 160 litres convient mais il s’agit d’un minimum, il vaut mieux plus d’espace pour nos loulous que moins. L’axolotl est relativement territorial et l’aquarium devra donc être suffisamment grand si vous souhaitez faire cohabiter plusieurs individus sans qu’il n’y ait de « petites disputes ». C’est un animal de fond, la surface au sol de l’aquarium est donc plus importante que la hauteur d’eau (qui doit tout de même faire au moins la longueur du corps de l’animal ainsi que 10 à 15 cm de marge pour les axos sauteurs). L’aquarium doit contenir de vraies plantes (élodées, vallisnerias, microsorum, anubia, etc. vous pouvez consulter une liste de ces plantes dans la section maintenance) (À noter que l’axolotl sait aussi jouer les bulldozers et déraciner les plantes), des cachettes à sa taille (au moins une par individu), un substrat (sable fin) et un thermomètre pour surveiller la température de l’eau. La filtration est importante car l’axolotl produit pas mal de déchets. Cependant, c’est un animal d’eau stagnante à l’origine, ça n’est plus le cas mais il n’aime pas les courants excessifs, et un filtre trop puissant en produira et pourra stresser l’animal au point de lui causer des maladies à long terme. Le jet du filtre doit donc être « cassé ». Les plantes aideront à maintenir l’eau propre en filtrant en partie les déchets produits. L’eau utilisée peut être celle du robinet, qu’on aura laissé reposer 24 à 48 heures pour permettre l’évaporation du chlore (qui détruit les bonnes bactéries de l’aquarium). On peut également utiliser de l’eau de pluie, recueillie par exemple dans un bidon en plastique (si elle est trop douce KH trop bas y placer une pierre calcaire). Évitez l’eau qui a coulé dans des gouttières en zinc car l’eau peut être rendue toxique par ce métal. Comme pour toute installation d’aquarium, il faut respecter le cycle de l’azote avant de mettre les loulous dans l’aquarium, ce qui prend en général entre 4 et 5 semaines. L’éclairage n’est pas nécessaire à l’axolotl, il le stressera s’il est trop puissant mais indispensable pour les plantes qui participent à une bonne oxygénation de l’eau ainsi qu’une élimination des nitrates, et sont très esthétiques. Si vous pensez que votre axolotl est stressé par une lumière trop forte, vous pouvez ajouter à son aquarium des plantes flottantes (la Vallisneria ou les élodées peuvent pousser au point de couvrir en partie la surface de l’eau, ou des plantes de surface telles que Pistia Stratiotes ou la lentille d’eau utilisée par certains pour couvrir très rapidement la surface de votre eau). Mais relativisons nos axolotls sont désormais en eau claire et n'ont plus les pieds dans la vase, ils sont parfaitement adaptés à la vie en aquariums éclairés désormais. La question de mettre ou non un bulleur ? Tout dépend certains axolotls seront fortement stressés par celui-ci d’autres non à vous de voir avec les vôtres (sachant que le bénéfice est surtout visuel la meilleure façon d’avoir une eau oxygénée est de maintenir une certaine quantité de plantes et à la buse de sortie de pompe d’obtenir un petit remous qui permette de favoriser les échanges gazeux). Température L’axolotl vit à température ambiante et ne nécessite pas de chauffage. Une température de 16 à 18°C est parfaite, au-dessus, l’axolotl sera stressé et risquera de contracter des maladies. L’eau ne doit surtout pas dépasser 22/23°C car cela mettrait la vie de l’animal en danger. N’ayez pas peur si la température de votre eau baisse, l’axolotl ne craint pas l’eau froide au contraire. L’eau peut descendre jusqu’à 10°C sans aucune gêne pour les axolotls (rappelez-vous que leur habitat naturel se situe dans les eaux froides des montagnes). Le néon d’aquarium produit de la chaleur et augmente donc la température de l’eau. Préférez l’éclairage led autant que possible (entre 6000 et 7000 k pour obtenir le spectre solaire soit : blanc froid pas moins pas plus (risque d’algues) et l’intensité en lumens variera selon la profondeur et largeur du bac 850 lumens seront suffisant sur une petite portion de largeur 50 cm avec 40 cm de hauteur mais il en faudra au moins 1300 lumens sur une hauteur de 50 cm par 50 cm de large. A vous de choisir ampoules ou rampes. Cohabitation L’axolotl peut cohabiter avec certains poissons pouvant vivre dans une eau froide. Le poisson rouge ne peut pas cohabiter avec un axolotl car il attaquerait ses branchies qu’il prendrait pour des vers de vase. On peut par contre sans problème faire « cohabiter » l’axolotl avec des petits poissons comme les guppys, ou les platys, en sachant qu’ils lui serviront de temps en temps de repas (donc choix personnel) si vous incorporez des poissons veillez cependant à avoir observé une quarantaine d’au moins 15 jours s’ils viennent d’animalerie, le risque de parasitage, pour l'axolotl est du coup plus élevé avec ce type de cohabitation. Nourriture L’axolotl n’est pas des plus difficiles à nourrir. Il peut se nourrir de vers de terre, (trouvables en magasin de pêche ou tout simplement dans le jardin mais de nos jours attention avec la pollution de nos terres, perso je n'utilise pas, de plus certains axolotls les digèrent très mal), (les vers de farine sont à éviter à moins d’écraser leur tête car ils possèdent de petites dents acérées capables de provoquer des lésions dans l’estomac de votre axolotl mais la chitine qu’ils contiennent reste un peu indigeste), vers de vase (vivants ou congelés pour les jeunes axolotls car passés leurs 10 cms ceci ne subvient pas aux besoins des axos), morceaux de poisson d’eau douce ou morceaux de cœur de bœuf (ces derniers plutôt dans le cas d’une convalescence ou reconstruction de pattes, etc car plus difficile à digérer) . La nourriture doit être à la taille de la bouche de l’axolotl car il ne mâche pas. Elle peut être donnée avec une pince, ou déposée au fond. On peut en effet habituer les axolotls à manger au fond en déposant la nourriture toujours au même endroit. Il existe aujourd’hui des pellets spécialement conçu pour les axolotls, vendu dans les animaleries spécialisées qui contiennent tous les éléments nécessaires pour une alimentation équilibrée et permettent de donner uniquement en « extra » les autres aliments cités plus haut. Le calcium contenu dans ces pellets stimule le système intestinal (évitant des constipations qui pourraient entraîner infections, prolapsus, etc.) et des vitamines nécessaires. Les jeunes axolotls doivent être nourris tous les jours. Quand ils atteignent 15 cm, on peut les nourrir tous les 2-3 jours. Vous verrez si un axolotl a faim lorsqu’il se déplace beaucoup dans l’aquarium. L'axolotl est un animal plutôt gourmand mais qui (en règle générale) sait réguler lui-même sa consommation d'aliments. Veillez à ne pas surnourrir votre axolotl adulte car certains sujets ont tendance à l'obésité. Le principe est donc de nourrir 1 à 2 fois par semaine, et à chaque nourrissage on donne jusqu’à ce que l’animal refuse (mes adultes ne réclament qu’une fois par semaine), plus l'eau est chaude plus les axolotls ont faim. Reproduction L’axolotl est facile à reproduire, avec ou sans stimulation. Tout d’abord, on peut voir la maturité sexuelle sur les axolotls de couleur claire par le bout des doigts qui devient noir. A l’inverse, chez les individus de couleur foncée, le bout des doigts est plus clair. Cette maturité intervient tôt dans le développement de l’axolotl, au bout d’environ 6 mois à un an, mais il vaut mieux attendre qu’ils aient atteint leur taille adulte, ou au moins atteint les 20 cm, avant de les reproduire. Pour distinguer les sexes, il semblerait que la femelle soit globalement plus ronde que le mâle, avec une queue proportionnellement plus courte, mais ces critères sont assez difficiles à observer. L’indice le plus flagrant se situe au niveau du cloaque, qui est plus renflé chez le mâle que chez la femelle. Femelle Mâle Pour stimuler la reproduction, certains abaissent la température entre 10 et 15°C pendant quelques semaines. Pendant cette phase, on peut séparer les individus mais ce n’est pas indispensable. Certains séparent uniquement leurs couples sans baisser les températures. Chez d’autres, même sans aucune stimulation sauf la réduction naturelle de la durée des jours, et un abaissement naturel de la température, les axolotls se sont reproduits. La période de reproduction a lieu plutôt à partir du début de l’hiver jusqu’au printemps, mais on peut déclencher une reproduction à peu près n’importe quand. Certaines années, les axolotls peuvent faire jusqu’à 6 ou 7 pontes. Pour se reproduire, le mâle dépose un ou plusieurs spermatophores (sorte de cône gélatineux avec le sperme au sommet) au fond de l’eau, et dirige la femelle pour qu’elle l’aspire avec son cloaque. Le spermatophore. Les œufs sont donc fécondés dans l’abdomen de la femelle. La femelle pond ensuite ses œufs un par un en les collant dans les plantes et sur le décor de l’aquarium. Elle peut pondre entre 50 et 500 œufs en une ponte. En moyenne une ponte tourne plutôt autour d’une centaine d’œufs. A noter que les œufs sont de la couleur de la femelle qui les pond. La couleur des jeunes apparaîtra au fur et à mesure du développement des embryons. Les œufs sont ronds, transparents avec au centre l’embryon. On peut d’ailleurs observer son évolution par transparence. Les œufs se développent et éclosent en une à deux semaines, en fonction de la température de l’eau principalement. Les œufs doivent être séparés des adultes car ils seraient dévorés (les œufs ou les petits à l’éclosion). On place les œufs dans un bac (avec les plantes car tenter de les décoller les abîmerait) avec un bulleur de préférence car ils ont besoin d’une eau bien aérée. A l’éclosion, les petits ont leur sac vitellin à résorber, on ne les nourrit donc pas pendant les deux premiers jours, le temps de leur résorption. Les jeunes sont très affamés, il faut donc savoir qu’il y aura de la perte lors d’un élevage en groupe. On peut éviter cela en élevant les petits individuellement, mais ça demande beaucoup plus de temps. Les petits seront nourris au début avec des proies vivantes à la taille de leur bouche (ils ne sont stimulés les premières semaines que par le mouvement de leur nourriture et n’acceptent donc pas la nourriture inerte). Les nauplies d’artémias conviennent très bien. Des kits d’élevage d’artémias sont vendus en animalerie. Les jeunes axolotls grandissent assez lentement, une fois qu’ils mesurent 2 ou 3 cm ( à la sortie des pattes avant), on va pouvoir les nourrir avec des vers de vase décongelés. A cette taille, on les nourrit tous les jours. Une fois qu’ils ont atteint une dizaine de centimètres, on pourra les nourrir tous les deux jours, en passant à une nourriture plus riche et nutritive, comme les pellets. Certains réclameront encore tous les jours, chacun son rythme, nos axos sont tous différents. Lors de l’acquisition d’axolotls, veillez à ne pas mélanger d’animaux de tailles trop différentes. Maladies (Plus de détails en section santé et hôpital) Les jeunes étant particulièrement voraces, il arrive souvent d’avoir des animaux auxquels il manque un membre. Pas de panique, cela repousse très bien en quelques semaines, il suffit juste de surveiller l’apparition d’une infection ou d’une mycose. Infection : se présente sous la forme d’un noircissement ou d’une perte des zones lésées. Traiter avec un antibactérien aquariophile, en suivant la notice. Ne pas utiliser de produit contenant du vert de malachite, qui est toxique pour les amphibiens. On peut également utiliser du bleu de méthylène en bain, à raison de 2 à 4 mg de produit par litre d’eau (voir fiche bleu de méthylène pour éviter les erreurs de dosage). Mycose : se présente sous la forme d’une sorte de nuage cotonneux sur la peau de l’animal. A traiter à l’aide d’un antifongique aquariophile si le cas est très sévère sinon bain de sel sans iode (voir fiches maladies et soins). Flottaison : l’animal flotte à la surface et ne parvient pas à retourner au fond malgré ses tentatives. Cette situation est due à un stress dont l’origine peut être très diverse : courant dû à un filtre trop puissant, poissons nerveux qui les dérangent, bulleur, bruit, trop peu de cachettes, pas assez de plantes, mauvaise qualité de l’eau, nourriture en excès, occlusion, éclairage trop important, surpopulation, etc. Le stress infligé à l’axolotl le fait flotter et flotter le stress, il faut donc briser ce cercle vicieux. La solution est simple, il suffit d'isoler l’animal dans un bac d’eau fraîche (l’idéal étant 10-15°C) avec juste assez d’eau pour que ses pattes touchent le fond. Il faut le laisser dans ce bac quelques jours sans le nourrir car il se remettrait à flotter. Il faut ensuite déterminer l’origine du stress avant de le réintégrer dans son bac habituel pour éviter une rechute. Dans la plupart des cas les axolotls adultes sereins ne flottent pas mais si cela arrive et que vous ayez assez de plantes pour qu’ils s’y agrippent autant préférer cette solution naturelle à un stress supplémentaire en l’isolant. "NON AU TUPP BAC/ POUR UN RIEN !" Budget A l’achat, un axolotl n’est pas très cher, entre 10 euros et 35 euros chez un particulier ou (plus élevé en animalerie, ce qui est normal : loyer, charges). L’achat le plus onéreux est l’aquarium, d’au moins 160 litres pour un couple, mais il existe de bonnes occasions sur le net. Il faut ensuite acheter un filtre (3 ou 4 fois en débit la contenance du bac pour un bac de 200 litres 200 x 3 = 600 l/h pour la pompe) et des plantes. Vous en trouverez également sur le bon coin. Ce n’est pas un animal très coûteux à entretenir, puisqu’il ne demande pas de chauffage et son alimentation peut être achetée en animalerie et au rayon poissonnerie. Une fiche est disponible avec les aliments que vous pouvez donner à votre loulou. En bref Si on se donne la peine de lui offrir la place dont il a besoin, l’axolotl est un animal très agréable à observer qui n’a pas peur de se montrer dès que les conditions sont réunies. Il marque les esprits, plaît beaucoup ou déplaît tout autant, mais il ne laisse jamais indifférent. voici un groupe où vous pourrez f acilement trouver des aquariums et accessoires.

Cachettes à acheter ou fabriquer, décorations liens directement sur les images afin de trouver les plus jolies cachettes aux meilleurs prix Fabriquez vos cachettes ou/et les acheter Utilisez toujours pour coller vos cachettes ou autres objets décoratifs de la colle spécifique , silicone spécial aquarium ou une silicone neutre (pas mastic j ai bien écris silicone souvent transparente ou noir jamais blanche elle contient des additifs d'office) sans additifs donc si il y a un anti-fongique même pas la peine. Dans le doute pour les débutants prenez le plus sûr si vous hésitez. Ces cachettes sont faites soit avec des noix de coco, soit des tuyaux. recouvertes de sables ou galets mais toujours silicone spéciale aquarium pour maintenir les éléments. le bas du tuyau a été coupé et poncé ici, mais vous pouvez très bien le laisser entier. Autre possibilité, percer de multiples trous, à l'aide d'une perceuse, votre tuyau ainsi vous pourrez y attacher de la mousse, riccia ou d autres plantes en passant les fils de fixation d'un trou à l'autre. Pour trouver un plastique adapté à un aquarium, privilégiez un plastique alimentaire. Le PEHD marin est un plastique stable et inerte qui ne libère pas de produits chimiques dans l'eau, ce qui en fait une option sûre. Le PEBD et le polypropylène sont également de bons choix. Pour la construction d'aquariums, l'acrylique est le plastique de référence. Le PVC relâche du chlorure de polyvinyle dans l'eau, seul le "pvc meuble" est sûr. Nathalie C Nathalie C Rien n'empêche de recouvrir vos cachettes de végétation pour un aspect très discret, la cachette sera dissimulée. Nathalie C J'ai également emboité deux noix de coco l'une dans l'autre pour offrir une cachette plus spacieuse, en trouant le fond d'une des deux. Pensez surtout à bien faire bouillir les noix de coco, les galets, bien laver le sable, les tuyaux. Poncer chaque bord des tuyaux ou noix de coco, car vos axos ont une peau toute tendre, sans écailles pour la protéger, et un voile très fragile. Nathalie C Recouvrir un récipient de plastique alimentaire de galets est également très simple. Nathalie C Nathalie C Merci à Julie Mbw d'avoir partagé avec nous ses photos pour la confection d'une cachette : Recouvrir un tupperware (plastique destiné à un usage alimentaire) de galets achetés selon votre gré en jardinerie, etc. Coller ces galets avec de la silicone spéciale aquarium. Pratiquez la ou les ouvertures avant de coller ces derniers. Voici une invention géniale !! Avec un plastique alimentaire permettant son immersion dans nos aquariums sans danger. Bon évidemment pas pour partir dans la décoration kitch mais si possible en utilisant des couleurs naturelles (réalisables grâce aux couleurs primaires disponibles sur les liens ci-dessous. Ne réalisez pas de créations trop petites afin que vos axolotls ne puissent les ingérer et s'étouffer avec ou bien risquer une occlusion! Libres à vous de créer, ou réparer tout ce qu'il vous plaira dans votre aquarium ! (Cliquez sur les images pour être redirigé vers le site marchand) Cachettes et décos à l'achat sur la boutique AXOS>> (Cliquez sur les images pour être redirigé vers un autre site marchand)

L'argent colloïdal est une solution soignante, précieuse pour nos axolotls. ARGENT COLLOÏDAL Traitement et dosages en bas de page Qu'est ce que l'argent colloïdal? Une solution d'eau contenant des particules d'argent suspendue de la taille nanométrique. La teneur en argent total est exprimé en milligrammes d'argent par litre (mg / L) d'eau qui est numériquement la même chose que les (ppm) parties par million (ppm). L’argent total contenu est divisé en deux formes d'argent: l'argent ioniques et les colloïdes. Au-dessus de 15 ppm les laboratoires utilisent souvent de la gélatine comme additif pour pouvoir garder les particules d'argent en suspension qui autrement tomberaient au fond. Les colloïdes d'argent en-dessous de 15 ppm sont de vrais produits qui ne contiennent pas de protéines ou d'autres additifs et dont la teneur en argent est principalement sous la forme de particules d'argent de taille nanométrique. ICI ! En ce qui concerne la couleur des colloïdes Un indicateur simple, mais fondamental de la qualité de l’argent colloïdal c’est la couleur qu'elle présente. En fait, il faudrait plutôt dire l'absence de couleur, puisque les meilleurs produits sont parfaitement incolores. À mesure qu'augmente la concentration et/ou la taille des particules, on voit apparaître une certaine teinte : jaune pâle, puis or, brun, rouge et noir. Le brun, rouge et noir indiquent des produits de qualité inacceptable. Argent colloïdal et le cancer ? Il n’y a jamais eu de preuve scientifique que l’argent colloïdal pouvait détruire les cellules cancéreuse ! Par contre l’argent colloïdal aide à remonter le système immunitaire Un corps sain peut traiter naturellement n'importe quel cancer. Aucun traitement allopathique contre des cancers efficace n'existe aujourd'hui. Quand les médecins emploient la chimiothérapie et la radiothérapie, et quand certains des patients (un petit pourcentage) sont guéris (le plus souvent juste en rémission, et rechutent plus tard) les médecins dissent que leur traitement a guéri des personnes. C'est un mensonge : ces personnes seront guéries MALGRE la chimiothérapie et la radiothérapie qui sont toxiques. Cela signifie que leur corps était assez fort pour se guérir, et en même temps résister au poison de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Si vous êtes diagnostiqué avec le cancer fuyez ces "thérapies» C’est votre liberté fondamentale de refuser un traitement. Si vous refuser le traitement et que le cancer vous tue, vous serez sûr que ce n'est pas le traitement médical "officiel" qui en sera responsable comme c'est le cas dans la grande majorité des décès de cancer. Source : https://www.le-cancer.info/ Pour info : L'argent colloïdal est une substance... - Pré-biotique : rééquilibre la flore intestinale avec un effet positif sur la santé et stimule la croissance des pros biotiques (ce sont des bactéries utiles à l’organisme) - Antiseptique et antibiotique : élimine plus de 650 espèces de microbes, virus, bactéries, parasites, moisissures, champignons et mycoplasmes, dont certains en MOINS DE SIX MINUTES ! Voici une liste, non exhaustive, des pathologies pour lesquelles l’argent colloïdal s’est avéré efficace : Abcès, Acné, Allergies, Amygdales, Angines, Antibiotique large spectre, Aphtes, Arthrite, Asthme, Bactéricide puissant, Blessures infectées (en interne et en externe.), Bronchite, Brûlures , Cancer de la peau, Candida Albicans, Cellulite, Champignons, Choléra, Cicatrisation accélère, Colite, Conjonctivite, Coupures, Coups de soleil, Maladie de Crohn, Dermatites, Désinfectant, Désintoxication intestinale, Diarrhée, Diverticules, Diphtérie, Dysenterie, Eau : assainissement, Eczéma, Empoisonnement du Sang, Engelures, Érythème, Fatigue Chronique, Fibromyalgies, Furoncle, Gale, Gangrène, Glande thyroïde, Gastrites, Gelures, Gerçures, Gingivites, Grippe, Hépatite C, Herpès Labial, Hidrosadénite, Immunostimulant puissant, Impétigo, Indigestion, Infection Cuticulaire, Infection de la Bouche, Infection de l’Estomac, Infection Fongiques, Infection des poumons, cutanée, Infection Urinaire, Inflammation, Kystes, Levures, Lupus, Maladie de Lyme, Lymphangite, Malaria, Méningite, Moisissures, M.T.S., Mycoses, Neurasthénie, Otites, Pancréatite, Parovirus du chien, Pellicules, Pied d’athlète, Pharyngites, Piqûres d’Insectes, Plaies ouvertes, Pleurésie, Pneumonie, Prostatite, Psoriasis, Pseudomonas aeruginosa, Rhumatisme, Rhume, Rosacée, Saignements, Salmonella Typhi, Scarlatine, Sclérose en Plaques, Sinusite, Streptocoques, Stérilisation, Teigne, Toxémie, Trachome, Tuberculose, Ulcère de l’estomac, Vaginites, Verrues, Virus d’Epstein, Barr, Zona. Usage Vétérinaire : chiens, chats, chevaux, oiseaux, poissons, dont les urodèles et axololts (directement dans le bassin ou dans l’aquarium, directement sur les plaies, pur, ou par voie orale. On peut en mettre pur, dans les narines, les oreilles et sur les plaies mais dans ce cas en 10 ppm. Cliquez sur l'image pour commander Pour nos axolotls ! Il peut être utilisé comme remède et pour renforcer les défenses immunit aires. L’argent colloïdal peu servir à tellement de choses, il tue les mauvaises bactéries mais ne touche pas au bonnes contrairement à beaucoup d’autres produits. il renforce le système immunitaire et détruit les germes, bactéries, champignons. Lors du traitement en bac d’infirmerie : on doit utiliser du 15ppm ( afin qu’il soit bien assimilé comme expliqué plus haut). Ajoutez 1 ml d’argent colloïdale (à 15ppm) pour 1 litre l’eau. Comme avec les bains salins on renouvelle la solution chaque jour. Le traitement dure une semaine, après 3 jours faire une pause pour nourrir votre axolotl (on ne nourrit pas pendant un traitement). S'il s'agit d'un traitement en aquarium pour renforcer le système immunitaire on ajoute seulement 5ml d'argent colloïdal, dans l’aquarium par exemple pour prévenir le red leg. L’argent colloïdal, antibiotique interdit 31 Mai 2019 Une simple suspension de particules d’argent microscopiques dans de l’eau ultra pure… rien de plus. C’est ce que l’on appelle l’argent colloïdal et c’est un des meilleurs remèdes naturels qui soit. Il est capable de : Tuer la plupart des microbes et virus pathogènes, Accélérer la cicatrisation des blessures et des brûlures, Soigner la peau et les allergies, Stimuler les défenses naturelles, Purifier l’eau… L’antibiotique d’avant… les antibiotiques L’argent colloïdal fut utilisé par les médecins de manière intensive pendant près d’un demi-siècle jusqu’au début des années 40. Tombé dans les oubliettes de l’histoire après l’invention des antibiotiques de synthèse, il fait un retour en force depuis que ces derniers semblent en passe de perdre la guerre contre l’infection. Son action « magique » s’accompagne de solides preuves scientifiques, si bien que des médecins ont pu déclarer : « L’argent est notre meilleure arme contre les microbes » – Dr Harry Margraf, (Washington University, St Louis). « L’argent tue même les souches résistances aux antibiotiques et stimule la cicatrisation de la peau. » – Dr Robert Becker, (Syracuse University, New York). La majorité des antibiotiques, sur prescription médicale, ne tue qu’une partie des agents causant des maladies, alors que l’argent colloïdal est efficace contre environ 650 maladies (travaux du Dr Henri Crooks). Les utilisations médicales de l’argent dans l’histoire Les propriétés germicides et bactéricides de l’Argent-métal sont connues depuis l’Antiquité. Grecs, Perses et Romains l’utilisaient dans la vie domestique couramment. Ils employaient des récipients en argent pour stocker divers liquides (eau, vin, etc.) destinés aux souverains et à l’aristocratie. Ces liquides conservaient ainsi leur fraîcheur et leurs qualités plus longtemps que dans d’autres récipients. L’argent servait aussi à fabriquer des ustensiles de table et de cuisine, une tradition qui s’est perpétuée jusqu’à nos jours. Pourquoi ne pas avoir choisi un autre métal, moins onéreux : nos ancêtres avaient compris qu’ingérer ainsi régulièrement d’infimes particules d’argent contribuait à renforcer l’immunité vis-à-vis de certaines maladies. Bien sûr cette pratique n’était fondée que sur des connaissances empiriques. C’est certainement la tradition du thé britannique, de l’eau bouillie servie dans des théières d’argent, qui a permis à la Grande Bretagne de survivre aux terribles miasmes de ses colonies, tant en Inde, qu’à Hong Kong et partout ailleurs. Il était courant de placer des pièces d’argent au fond des récipients contenant du lait ou des aliments pour en préserver la fraîcheur, une méthode adoptée au 19ème siècle par les pionniers américains. Très récemment encore, dans la deuxième partie du 20ème siècle, lorsque les pharmaciens préparaient des potions ou des onguents dans les arrière-boutiques, ils mettaient au fond du pot une feuille d’argent. Albert Schweitzer, la Nasa ou les hôpitaux américains sont-ils des empoisonneurs ? Le bien-fondé de ces pratiques populaires a été démontré par les recherches modernes. On a pu déterminer que l’Argent métallique se dissout dans l’eau à un taux d’environ 10 parties par milliard, soit 10 microgrammes par litre, et que cette dose pourtant extrêmement faible (0,01 ppm) tue les colibacilles et les salmonelles. C’est le principe même de l’Argent Colloïdal. En 1928, renouant avec la tradition, GA. Krause eut l’idée de placer un revêtement d’argent dans les systèmes de filtration à usage domestique. En 1929, le Dr Albert Schweitzer, rapporta que tous les pathogènes se trouvaient éliminés quand l’eau était traitée avec des particules d’argent porteuses d’une charge électrique. Le terme argent colloïdal n’était pas encore en usage. Il démontra également que ce traitement n’était pas nocif vis-à-vis des micro-organismes bénéfiques. Aujourd’hui, les meilleurs filtres à eau emploient l’argent pour éviter la contamination des bougies filtrantes et de nombreuses compagnies aériennes utilisent ce filtre à bord de leurs avions. La NASA a choisi un système de traitement de l’eau à base de colloïdes d’argent pour ses navettes spatiales. Les Russes utilisent également l’argent colloïdal pour stériliser l’eau à bord des navettes spatiales. Aux Etats Unis, certaines villes ont choisi l’argent pour le traitement des eaux usées et des piscines. Au Nébraska, on a démontré l’efficacité de l’argent colloïdal en décontaminant un bassin volontairement pollué par le colibacille. Passant dans des filtres équipés d’électrodes d’Argent, cette eau a été totalement purifiée en l’espace de 3 heures. Des études ont révélé que les réseaux internes de distribution d’eau dans les hôpitaux étaient les principaux responsables de la « maladie du légionnaire », une espèce de pneumonie, acquise à l’hôpital. La plupart des grands hôpitaux américains ont installé des systèmes d’ionisation argent/cuivre, qui ont permis d’éradiquer la « legionella pneumophilia » de leurs réseaux d’eau chaude. Ces systèmes sont bien sûr parfaitement homologués par les autorités concernées. L’argent colloïdal, alternative aux antibiotiques L’argent dans son application antibiotique et désinfectante a été délaissé suite à la mode des antibiotiques. Mais l’utilisation systématique de ces antibiotiques a entraîné l’apparition de nouvelles souches de bactéries résistantes. Faut-il rappeler que : Des souches de staphylocoques dorés résistants à la méthicilline et à d’autres antibiotiques sont endémiques dans les hôpitaux. On constate l’apparition d’entérocoques résistant à la vancomycine ; ces bactéries infectent les blessures, les voies urinaires et d’autres sites. Actuellement, environ 30 % des isolats de streptocoques pneumoniques sont résistants à la pénicilline, le médicament essentiellement utilisé pour traiter cette infection. Plus de 30 % des isolats de blennorragie sont résistants à la pénicilline ou à latétracycline, ou aux deux. La résistance à la chloroquine (médicament employé dans le traitement du paludisme) est apparue dans la plupart des régions du monde. Des souches de bacilles tuberculeux résistantes à un grand nombre de médicaments sont apparues au cours de la décennie écoulée. Dans les pays en développement où apparaissent des souches résistantes de bactéries extrêmement pathogènes, comme Shigella dysenteria, Campylobacter, E coli. Dernièrement, Salmonella typhimurium, résistant à l’ampicilline, à la streptomycine, à la tétracycline, au sulfa et au chloramphénicol, a provoqué des maladies en Europe, au Canada et aux États-Unis. Des études récentes ont rapporté la résistance d’espèces Candida au fluconazole, un médicament largement employé pour traiter les maladies fongiques systémiques. Grâce à son effet naturel antimicrobien, l’argent doit reprendre aujourd’hui la place qui lui revient. C’est sous forme colloïdale que l’argent s’avère le plus efficace, le mieux assimilable et sans toxicité. Les colloïdes sont ces particules extrêmement fines* qui ne se déposent pas dans les tissus et restent en suspension pour une disponibilité immédiate aux cellules. Les liquides circulants les plus importants (sang et lymphe) sont eux-mêmes de nature colloïdale. Une observation a montré que des microorganismes pathogènes qui s’étaient immunisés contre les antibiotiques, s’engourdissent après l’administration d’argent colloïdal. L’élaboration de solutions colloïdales relève de l’emploi d’une haute technologie, et est contrôlée par la microscopie électronique, la méthode GDMS (Glow Density Mass Spectrometry), ainsi que l’absorption atomique. Ces solutions ne doivent présenter aucun trouble. Les particules doivent être invisibles et aucun dépôt ne doit apparaître. La charge électrique négative des particules fait que ces particules restent en suspension dans l’eau et ne nécessitent pas de stabilisateurs, pas de protéines et pas de conservateurs. Une fois dans l’organisme, ces particules sont attirées d’une façon électromagnétique par les zones malades, traversent les membranes cellulaires et agissent comme catalyseurs en inhibant les enzymes destructrices. * L’argent colloïdal est une solution de particules d’argent dont la finesse est entre 1 et 9 nm (nanomètre) de diamètre (1 000 nm = 1 micron), dans une eau distillée reconduite à une résistivité proche de 25 mS (micro Siemens). Comment l’argent agit-il ? En référence aux communications scientifiques médicales, l’argent colloïdal peut se rapprocher de l’action d’un antibiotique à large spectre. Sa présence initie une enzyme, laquelle agit localement envers chaque bactérie, chaque unicellulaire, chaque champignon et chaque virus par modification de leur équilibre acido-basique, et y installe une résistance externe. Par là, ces organismes deviennent inactivés dans un temps de contact d’environ 6 minutes, parfois moins. Ils régressent dans leur cyclogénie, puis meurent. Cela a été vérifié par le laboratoire de UCLA (Université d’Etat de Californie) et par les travaux du Dr Robert O’Becker, Centre Médical Universitaire de Syracuse (NY, USA). Les microbes polymorphes, ainsi que les mutants, sont également sensibles à ce colloïde. La majorité des antibiotiques, sur prescription médicale, ne tue qu’une partie des agents causant des maladies, alors que l’argent colloïdal est efficace contre environ 650 maladies (travaux du Dr Henri Crooks). Et sur quelles maladies agit-il ? La liste des maladies pouvant être traitées avec l’argent colloïdal est tellement longue… que je préfère la résumer pour ne pas vous lasser. En gros, l’argent colloïdal permet de traiter toutes les inflammations (affections qui se terminent en « ite »), les problèmes de peau, les plaies, les mycoses de tous types, toutes les infections bactériennes ou microbiennes, c’est enfin un étonnant remède préventif contre toutes les pathologies de l’hiver. Comment utiliser l’argent colloïdal ? Animaux : quelques gouttes sur les zones atteintes (parasites). Plantes : en vaporisation pour combattre les attaques de bactéries, virus et champignons, et à ajouter à l’eau d’arrosage (1 cuillère à soupe pour 250 ml d’eau). source : www.energie-sante.net

Chirurgie de précision ici pour cette dendrobate, opération de haut vol. CLINIQUE DES NACS DE TOULOUSE Share J'ai souhaité vous parler de cette clinique car une brillante équipe y officie : les docteurs Feix, Breuil et Chappe . J'ai été stupéfaite par leurs exploits. Ils sauront également soigner vos axolotls comme l'a confirmé le docteur Chappe. Le docteur Breuil s'occupe plus spécialement des amphibiens et reptiles. "Nous n'acceptons pas que les NAC à plumes, à poils, ou à écailles, les amphibiens sont aussi les bienvenus! Voici le cas d'une petite Dendrobate (Dendrobates tinctorius azureus) qui s'est fait mangé la paroi abdominale par un grillon. Il a donc fallu anesthésier puis suturer ce magnifique animal de 2g. La calculatrice pour établir la dilution anesthésique et les lunettes loupes se sont révélées de précieuses alliées." Voici à présent une autre opération incroyable qui concerne un axolotl ! oui, oui notre cher amphibien fait partie de leurs patients : "Même les amphibiens peuvent être opérés! Voici un Axolotl (Ambystoma mexicanum) qui a subit une entérectomie (retrait d'une partie de l'intestin) cette semaine à la clinique. Un chat a malheureusement laissé traîner ses griffes dans le bocal et a perforé la paroi abdominale et les intestins !" Examen hors de l'eau sous anesthésie et avec irrigation des branchies. Il a été anesthésie exactement comme un poisson en bain puis relais goutte a goutte sur les branchies (avec Isoflurane dans l'eau). le post op est compliqué et les griffes de chat respectent leur réputation un phénomène septicémique se met en place rendant le pronostic sombre malgré les antibiothérapie mise en place" (L'issue a malheureusement été fatale pour cet axolotl qui a succombé à la surinfection, les griffes creuses des chats retenant toutes les bactéries) . "Petite vidéo montrant notre petit montage pour l'anesthésie d'un poisson. Une tubulure permet d'apporter un flux d'eau continu directement dans sa bouche. Ainsi les branchies sont toujours humides avec un poisson émergé. L'anesthésique n'est autre qu'un gaz qui est dissous dans cette eau. Et le tour est joué! " https://www.facebook.com/cliniquenactoulouse/videos/382123358644306/ Cette Rainette verte (Hyla arborea) sauvage nous a été présentée en consultation par la propriétaire du chat qui l'a agressée. Elle présentait une fracture ouverte du fémur et une fracture fermée du métatarse. Etant donné que cette petite rainette acceptait de se nourrir en captivité, la décision chirurgicale a été prise. En effet, l'amputation étant indispensable, elle n'était pas relachable. Nous avons tout de même pu poser une broche dans le métatarse fracturé. Quelques mois plus tard, sa protectrice nous a appelé pour nous informer de sa très bonne santé! Le 25/01/2016 je vous invite à visiter la page de La clinique des NAC de Toulouse :https://www.facebook.com/cliniquenactoulouse/ 17 impasse Teynier Et voici le site : http://www.clinique-nac.com/ 31000 Toulouse 05 61 57 99 63 Ne les submergez pas d'appels par respect pour leur travail, des contacts mails ou via leur page facebook ainsi que bien évidemment une prise de rendez vous pour une consultation parait le plus approprié, tous vos NAC y seront chouchoutés. Un travail aussi impressionnant méritait un encart pour féliciter des docteurs aussi dévoués et doués.

Red legs. Pathologie pouvant toucher les amphibiens et urodèles "RED LEGS" OU LE SYNDROME DE LA PATTE ROUGE CAUSES Le syndrome de la "patte rouge" est une infection répandue chez les amphibiens ( anoures et urodèles). Cette pathologie se reconnaît à la rougeur des pattes et/ou de l'abdomen de l' amphibien et est généralement due à la bactérie : Aeromonas hydrophila, un pathogène bactérien opportuniste. Mais d'autres bactéries ont été identifié pouvant causer cette pathologie : notamment Pseudomonas , Proteus , Citrobacter , Salmonella et Escherichia coli . Il a également été suggéré que des organismes ressemblant à Chlamydia et même certains virus pourraient provoquer la maladie de la jambe rouge. Les amphibiens sous-alimentés récemment acquis qui sont maintenus dans une eau de mauvaise qualité ou en surpeuplement, sont particulièrement susceptibles de contracter le syndrome de «jambe rouge», une nourriture avariée, une exposition à des toxines telles que des pesticides sont également des facteurs de cette maladie. Plusieurs animaux sont généralement affectés s'ils sont hébergés dans la même zone. SYMPTÔMES La rougeur des jambes et de l'abdomen de l'amphibien est causée par la dilatation (ou l'étirement) des capillaires situées sous sa peau. L'amphibien peut même commencer à saigner des muscles, de la langue ou de la «troisième paupière», (un repli cutané protecteur sous les yeux de l'amphibien). Les autres symptômes pouvant être observés incluent: Anémie Léthargie Perte de poids extrême Plaies ouvertes sur la peau, le nez et les orteils qui ne guérissent pas Ascite (accumulation de liquide dans la cavité abdominale ) DIAGNOSTIC Votre vétérinaire recherchera des signes d'infection généralisée, pouvant inclure une inflammation ou des cellules mortes localisées dans le foie, la rate et d'autres organes abdominaux. Des analyses de sang ou de fluides corporels visant à détecter la présence de l'organisme causant l'infection sont également effectuées. Les autres axolotls risquant d'être atteints il est bon qu'ils reçoivent des antibiotiques en prévention. Même avec un traitement, de nombreux animaux atteints mourront de cette maladie. Son évolution peut être si rapide qu’au moment où l’animal présente des signes de maladie, des lésions irréversibles considérables sont survenues aux organes internes.

Les algues, le cauchemard de tout aquariophile. Apprenez à les identifier et les éradiquer lampe anti algues UV IDENTIFIER LE TYPE D'ALGUES Share Inhibiteur d'algues Chihiros Doctor Twinstar il en reste un contact naty440@gmail.com Nous allons identifier chaque type d’algues d’eau douce puis apprendre comment les éliminer. Il faut cependant savoir que sur un bac nouvellement installé il est normal d’avoir des algues, il ne faut pas s’inquiéter, tout va rentrer dans l’ordre sans intervention de votre part. En revanche, dans un bac normalement rodé la prolifération d’algues vient toujours d’une carence, d'un éclairage qui n’est pas adapté ou bien des paramètres et de la qualité de votre eau. Une explosion d’algues est signe d’un déséquilibre important. Les algues profitent d’un excès de nitrates (No3) ou phosphates (PHo4) ou du manque d'un oligoélément qui paralyse la croissance des plantes. Un filtre mal entretenu accélère la pousse des algues en laissant dans l'eau des nutriments qui leur profitent. Les filtres produisent des nitrates et une quantité trop importante de nitrates fait pousser les algues ! il faut donc laver et entretenir soigneusement ses filtres. On distingue 2 grands groupes d'algues : Les macro-algues qui sont fixées en thalle (organisées comme une plante) et le phytoplancton, qui flotte en pleine eau (trouble l'eau). Pour limiter ou éviter l'invasion des algues au démarrage d'un nouvel aquarium Il est conseillé de : - planter un maximum de plantes à croissance rapide (cf liste dans section « plantes pour nos loulous ») pour créer une concurrence, ( quitte à retirer certaines d'ici 6 mois quand l'équilibre commencera à s'améliorer et à les remplacer petit à petit par d'autres plantes qui poussent moins vite mais qui seront plus grandes ou plus décoratives ; Anubias, Echinodorus) - ne pas allumer tous les tubes néons ou led d'un seul coup pendant 12 heures.... mais ne brancher que les 2/3 de l'éclairage pendant 10 heures environ puis augmenter petit à petit sur 2-3 mois. Pour limiter la présence d'algues, il faut -un bon éclairage ,1 Watt pour 2 litres d'eau . En lumen : idéalement 30 lumens par litre ) pendant 11 à 12 heures et d'une seule traite.( pas de coupure, les plantes n'apprécient pas vraiment . Pour nos axolotls l’on peut nettement diminuer ce nombre de lumens bien entendu mais il faut choisir les plantes adpatées (cf section plantes) qui seront des plantes à croissance rapide ce qui permet de concurrencer les algues ; -Des leds d’une température (cf section éclairage) de 6000 à 7000 K ou bien des tubes néon changés chaque 10 à 12 mois . Après ce laps de temps, ils éclairent toujours, mais leur spectre a changé et ce sont les algues qui en profitent. - des taux de Nitrates et Phosphates maintenus bas: L'effet majeur des nitrates est de booster la croissance des algues, puisque ce sont leurs nutriments de base. - un taux de fer bien surveillé. Trop de fer encourage les algues et pas les plantes. On recommande en général un taux de fer de 0.05 à 0.1mg/l . Mauvais conseils Éviter d'utiliser des produits anti-algues, qui bouleversent l'équilibre de l'aquarium et créent d'autres problèmes. Les anti-algues agissent aussi sur les plantes par des inhibiteurs de croissance, ils ne bloquent pas que la pousse des algues.... mais ils arrêtent aussi la croissance des plantes ce qui favorise à nouveau la poussée des algues et donc le remède est pire que le mal ! Il est parfois recommandé de faire une coupure d'éclairage de 4-5 heures en pleine journée ! Ceci porte atteinte aux algues , mais surtout aux végétaux supérieurs que sont les plantes. On parvient à limiter les algues en respectant des règles de base - changements d'eau réguliers 30% par mois. Surpopulation = pollution. - beaucoup de plantes, et privilégier les plantes à pousse rapide. - pas de surnourrissage. - surveillance régulière des nitrates et phosphates. Il est inutile et néfaste de viser un taux de zéro No3 ni zéro Po4, un peu de Nitrates et de Phosphates sont nécessaires. Idéalement un taux de 15-20 mg/L de NO3 et un taux de 1 mg/L de Po4 permet d'éviter des poussées d'algues et favorise la pousse des plantes ! Si malgré tout votre taux de phosphates est trop élevé vous pouvez utiliser JBL Phosex ultra En cas de manque de No3 il est recommandé d'espacer les changements d'eau ou même de polluer légèrement le bac en augmentant par ex les distributions de nourriture pour augmenter un peu la charge d'Azote.On peut aussi ajouter simplement du Nitrate de potassium, (KNO3). Bien nettoyer les nouvelles plantes pour éviter d’intégrer des algues dans votre aquarium, en y ajoutant quelques gouttes de javel mais jamais plus d’une minute dans ce mélange. Les algues siliceuses ou diatomées Elles sont présentes sur les roches, éléments du décor ou bien même sur le sable. Il s’agit le plus souvent d’algues présentes sur un bac tout jeune comme nous l’avons vu plus haut. Sur un bac plus ancien cela signifie que l’éclairage n’est plus suffisant ou bien que l’eau ne contient plus les nutriments nécessaires. Dans un nouveau bac, les algues brunes (diatomées) sont presque inévitables mais elles sont peu envahissantes. Elles disparaissent en général toutes seules en 1 ou 2 mois dès que l’équilibre de l'aquarium s'améliore. Il n'y a pas encore d'équilibre entre la quantité des plantes, le nombre des poissons et les doses de nourriture distribuées dans le bac. La population bactérienne de l'aquarium est en cours de développement, la plantation doit s'étoffer, bref l'aquarium a besoin de temps pour qu'un équilibre plus ou moins précaire se mette en place. Normalement, si les paramètres de l'eau et l'éclairage sont bons, les algues brunes s'éclipsent avec le temps. Selon les régions, l'eau de distribution peut présenter une teneur élevée en silicates, (il peut y avoir jusqu'à 30 ou 40 mg/l de dioxyde de silicium (SiO2) ) dans un tel cas, l'utilisation d'eau osmosée peut s'avérer indispensable. Algues encroûtantes, tapissantes Elles arrivent très vite dans un nouveau bac, et sont généralement signe que l'équilibre est bon . Elles sont relativement discrètes, poussent sur le décor et les vitres, mais n'envahissent pas tout . Les escargots ( les Neritinas surtout ) et la plupart des poissons herbivores les mangent. Sur les vitres d’un aquarium destiné aux axolotls on les retire simplement en employant comme "grattoir" une ancienne carte de crédit ou une carte de fidélité. Ca ne raye pas les vitres et c'est très efficace. Algues vertes filamenteuses Elles poussent dans les bacs en bonne santé, bonne nouvelle non ? Elles ont les mêmes exigences que les plantes, leur apparition est bon signe , elles sont moches , mais non nocives, il suffit de les retirer à la main ou en les enroulant autour d'un bâtonnet (barbe à papa ), car elles entrent en concurrence avec les plantes et consomment les mêmes nutriments.. Oedogonium Elles se présentent sous la forme de filaments de 2 à 20 mm, solidement accrochés aux feuilles ou au décor. Ces "poils "sont très fins et verts clair et recouvrent rapidement la face supérieure des plantes comme une fourrure... A ne pas confondre avec les algues pinceau. Elles s'installent sur les feuilles hautes, près de la lumière et toutes les plantes peuvent être ainsi habillées. Ces algues se reproduisent très rapidement et peuvent envahir un bac qui a un taux de nitrates trop important. Méthode naturelle : Pour les éradiquer il suffit en général de retrouver les bons paramètres de l'eau en faisant baisser les phosphates et surtout les nitrates par des gros changements d'eau réguliers. Les Ampullaires, les planorbes et certains poissons les broutent. On peut aussi diminuer le phospahates et nitrates en employant des résines ou masses filtantes spéciales du genre Nitrat-ex ou Phos-ex. 9 fois sur 10 il suffit de rétablir des bons paramètres pour faire disparaître les algues. Il ne sert à rien de traiter avec un produit anti-algues si on ne trouve pas la cause de leur prolifération, elles reviendront systématiquement et les plantes seront de plus en plus affaiblies. Bon nombre d'algicides contiennent du cuivre, qui est très nocif pour les invertébrés du bac et qui donc va tuer les escargots et crevettes, qui sont des auxiliaires précieux dans la lutte contre les algues vertes. Les poissons sans écailles, comme les Loricariidés n'apprécient pas non plus l'accumulation de cuivre. Et évidemment l’axolotl qui en mourrait très rapidement. La cyanobactérie (algue bleue/verte visqueuse) Les poissons ou escargots ne les mangent pas car elles sont toxiques et les produits anti-algues du commerce n'ont pas d'effet. Elle survient plus facilement dans les bacs où le taux de nitrates est quasi nul voir non mesurable. Il est donc parfois nécessaire d'ajouter du nitrate de potassium (KNO3) Mais avant de jouer à l’apprenti chimiste venez demander conseil, une hausse trop rapide aurait des effets ravageurs. Jamais plus de 5ppm au final. Et il faut surtout avoir confirmation sur l’identification de l’algue. Comment s'en débarrasser de manière naturelle ? Il faut en enlever la plus grande quantité possible en les siphonnant chaque jour, en nettoyant très attentivement les pièces du décor qui sont atteintes (les laver dans 70% de javel et 30% d’eau puis bien rincer et sécher), en changeant plus d'eau et plus souvent, bref en améliorant nettement la qualité de l'eau du bac. Mais ce n'est pas tout... La cyano est présente sur terre (et en rivière ,lacs et mer ) depuis 3.5 milliards d'années. Elle est adaptée pour survivre ! Elle utilise le carbone présent dans l'air et dans l'eau , donc en cas de départ de cyano , il faut impérativement couper le co2 , si vous en injectez. Les changements d'eau ne feront pas de miracle, en effet la cyanobactérie utilise le carbone de l'air et les nitrates ne sont pas les seuls responsables de sa propagation d'ailleurs. Les produits anti algues sont inefficaces !! Les causes : une eau saturée en nitrates , phosphates et silicates et autre matières organiques dont le seuil a dépassé le raisonnable, les tests ne les détectent pas et cette eau amène une nourriture permanente aux cyano. l'eau n'a pas une apparence "sale" pour cela elle peut même être cristalline) Souvent les multiples tentatives pour faire disparaître cette "algue" uniquement via des chagements d'eau et un black out sont vaines, l'on constate leur retour après trois jours Le purificateur d'eau , resi-filtre clean water de zolux fonctionne bien et un jour après plus de trace de cyano normalement. L'éclairage n'est pas la cause de tout mais effectivement comme une eau peu oxygénée (donc pensez aux plantes oxygénantes) et un milieu stagnant, tous ces éléments favorisent grandement son apparition ! Résumé : aqua bien planté, eau bien brassée et oxygénée et vous pourrez éviter son apparition. Il s’agit d’algues rouges qui peuvent se présenter sous une couleur noire, verte également. Elles poussent en touffes drues sur les plantes à croissance lente comme les anubias, certaines fougères ou echinodorus et meme sur votre sol. Elles apprécient le courant , on les voit souvent dans les zones bien brassées de l'aquarium et sur le tuyau de sortie du filtre. Elles proviennent souvent d’un manque de phosphates. Ou bien d’un déséquilibre entre phosphates et nitrates (la cause principale de nombreuses algues) Un ratio de 10 en nitrates contre 1 de phosphate est idéal ( 10 mg/l de nitrates pour 1 mg/l de phosphates ). Toutes ces algues profitent « grâce » à une mauvaise maintenance : changements d’eau peu fréquents ou irréguliers, idem pour vos masses filtrantes. Personnellement j’ai eu à lutter contre ces algues amenées par des plantes nouvelles qui étaient atteintes, il a suffit de les placer avec de l’eau de leur aquarium dans un seau dans le noir 15 jours et les plantes encore atteintes sont restées une à deux semaines de plus jusqu’à éradication de cette algue. Les algues pinceau Les algues vertes sont, quant à elles, liées à une lumière trop intense. Elles recouvrent le décor, le sable, les vitres et les plantes. Il suffit pour les éliminer de réduire l'éclairage ou de changer la puissance des néons. Elles sont également souvent présentes lorsque l'aquarium est exposé à la lumière extérieure, au soleil. Dans ce cas, seul le déplacement du bac pourra remédier au problème ou occulter les fenêtres. Les algues brunes , à l'inverse, sont liées à un manque de lumière. Elles sont souvent présentes lors de la mise en eau de l'aquarium, et disparaissent d'elles même en quelques semaines. Elles se propagent sur les plantes et le décor, comme une fine poussière de rouille. En frottant doucement avec le doigt, elles disparaissent. Les autres algues, comme les algues bleues, les algues brunes filamenteuses, les algues en pinceaux sont principalement dues à un mauvais équilibre dans l'aquarium. Il n'est donc pas rare de les rencontrer dans un bac nouvellement mis en eau, ou mal entretenu. Des taux de nitrates et de phosphates trop élevés profitent aux algues qui se propagent alors rapidement. Vérifier les paramètres de l'eau de l'aquarium. Quelques conseils pour lutter contre les algues : Surveiller la bonne santé de vos plantes, elles sont en conccurence directe avec les algues. Faites un entretien régulier de l'aquarium en changeant 20% de l'eau chaque semaine, en prenant soin de siphonner le fond avec le tuyau. Réduire momentanément la durée d'éclairage Vérifier le bon état des tubes néons. Au bout d'un an, il faut les changer. T ester la qualité de l'eau de l'aquarium : un taux de nitrates élevé est souvent responsable de l'apparition d'algues. Tester également les phosphates. Il faut avoir une proportion de 10 pour 1 entre nitrates et phosphates : avec un taux de nitrates à 10, il faut un taux de phosphates à 1. Un désequilibre entre phosphates et nitrates profite aux algues. Diminuer la quantité de nourriture et augmenter les changements d'eau si le taux de nitrates est trop élevé. Eliminer toutes les feuilles de plantes atteintes par les algues , ceci évitera leur propagation. Si votre population le permet, préférer une eau plutôt acide, un ph basique favoriserait la prolifération des algues. En aquarium planté, ajouter des plantes à croissance rapide , elles absorbent les nitrates et éviteront aux algues de se propager. Plus il y a de plantes, moins il y a d'algues ! Eviter d'apporter trop d'engrais liquide à vos plantes : un excès favorisent les algues. Bien sûr, veiller aussi à ne pas surpeupler votre aquarium , la pollution qui en découle favorise les algues. Dans tous les cas, n'utiliser jamais de produits chimiques pour en venir à bout. Ils sont néfastes à l'équilibre de l'aquarium et sont peu efficaces. En outre, bien souvent, si il y a eu un résultat, les algues reviennent par la suite puisque la cause du problème n'a pas été éliminée. Au lieu de tenter les produits chimiques, dans les cas extrêmes, vous pouvez tenter de plonger l'aquarium dans le noir complet durant 5 jours. Cette technique semble faire ses preuves, même si là encore ça ne règlera pas la cause du problème. Dans tous les cas, soyez patients, les algues dans un aquarium récent sont normales. Au bout de 6 mois maximum tout doit être rentré dans l'ordre. Cliquez sur l'image pour le commander Inhibiteur d'algues Chihiros Doctor Twinstar - Système électronique contre le développement des algues dans l'aquarium - Troisième génération - Avec adaptateur-convertisseur Dimensions du filtre : 62 x 62 mm - Dimensions du filet filtrant : 95 x 50 mm. Matériau : plastique. Cet inhibiteur supprime la croissance des algues tout en protégeant les poissons et des axolotls bien entendu. Il couvre jusqu'à 90 % de la taille des aquariums sur le marché et réduit les coûts d'utilisateur. Inhibe les algues et favorise la croissance des plantes. Freine la croissance initiale et la reproduction du phytoplancton. Active les oligo-éléments pour stimuler la croissance des plantes. Élimine les agents pathogènes dont ceux qui sont cancérigènes.

L'aquascaping ou comment recréer un décor naturel et harmonieux chez vous AQUASCAPING Share Dans les années 1990, Takashi Amano alors photographe va progressivement introduire l’esthétique japonaise puisée dans les concepts du Wabi-sabi et du Zen dans l’aquariophilie. Figure la plus influente à ce jour de l’Aquascaping, Takashi Amano est le créateur de la marque ADA qui à popularisée une gamme de produits qui ont permis une large diffusion des outils et des techniques propre à la discipline. Cette marque est également à l’origine du concours mondial IALPC qui années après années permet au grand public de découvrir les plus belles créations des passionnés du monde entier. Introduction L’aquascaping correspond à l’agencement des différents éléments d’un aquarium d’eau douce (l’aquascaping marin n’est pas très répandu). Partant de l’intention de reconstituer un décor naturel, les éléments utilisés seront également naturels : sable, plantes, racines, rochers etc. Dans certains aquarium, les poissons sont là pour mettre en valeur les plantes et autres éléments du décor, ce qui est assez paradoxal. Le style Naturel Ce style se caractérise par une attention toute particulière à la disposition de racines, de pierres et de plantes aquatiques dans le but de créer une représentation magnifiée d’un milieu aquatique ou d’un paysage terrestre. En ce sens l’Aquarium Naturel n’est pas un Biotope, en effet le choix des plantes, la composition du décors (hardscape) ou la population sélectionnée ne prétend pas répliquer un environnement naturel mais à créer un paysage aquatique dont l’intérêt principal réside dans son esthétique. L’aquascaping peut être considéré comme une forme d’art car l’objectif de l’aquascapeur est de restituer dans son aquarium une ambiance qui lui plait ou l’émeut. Que nous suivions des règles ou pas, nous faisons tous un peu d’aquascaping en agençant les éléments de l’aquarium selon des critères techniques ou personnels. Les principales formes d’aquascaping sont les suivantes : L’aquascaping japonais L’objectif est ici de représenter dans l’aquarium un morceau de nature aquatique ou non (forêt, montagne etc.) La base de l’aquascaping japonais est le hardscape, c’est à dire l’ensemble des éléments « durs » comme le substrat, les pierres et les racines. Certains aquascapeurs réalisent des aquariums uniquement composés de ces éléments. Le design cherche à se rapprocher de la sobriété, valeur recherchée par l’aquascap L’aquascaping hollandais Sans doute la forme la plus ancienne d’aquascaping (des concours sont organisés depuis les années 60), l’aquascaping hollandais consiste à réaliser un tapis végétal très dense et parfaitement entretenu. On utilise ici entre 10 et 20 variétés de plantes. L’aquascaper agence ses plantes en escaliers et crée une allée principale (ainsi que des allées secondaires), de manière à donner un bel aspect de profondeur à l’ensemble. L’aquascaping Wild Jungle (jungle sauvage) Le maître de cette technique est George Booth. L’aquascapeur choisit un point focal dans son aquarium sur lequel il veut attirer l’oeil de l’observateur en se servant des textures et des couleurs des éléments de son bac. La plupart des formes d’aquascaping suivent l’une de ces règles de composition : L’agencement triatique : les éléments de l’aquarium sont regroupés d’un côté. Leur hauteur décroit jusqu’au centre de l’aquarium. L’autre côté de l’aquarium reste vide. L’agencement concave : les éléments sont disposés en forme de V pour laisser un espace vide au milieu. Cet espace sert souvent à représenter un sentier passant au milieu d’une forêt ou de montagnes. L’agencement linéaire : contrairement aux schémas précédents, il ne respecte pas de règle stricte. L’agencement linéaire a pour objectif de représenter un ensemble très graphique en jouant avec les volumes et les couleurs. L’agencement convexe : les éléments sont regroupés de façon à créer un impact visuel. Ils peuvent être par exemple centrés. Quelques règles et astuce 1. Respecter le point focal et le nombre d’or : afin que le bac soit harmonieux, l’aquascapeur détermine un point focal (ou deux) vers lequel il aimerait attirer l’attention. Il peut s’agir d’une plante ou d’une pierre particulièrement intéressante. L’emplacement du point focal est déterminé par le nombre d’or (aussi utilisé en peinture) Pour trouver cet emplacement il faut mesurer la longueur du bac et la diviser par 2,618. Mesurez ensuite ce résultat sur votre bac en l’indiquant à l’aide d’un feutre (cette partie a pour ration 1). La longueur restante correspond à la longueur dont le ration est 1,618. 2.Utiliser des plantes à tiges pour sculpter le décor. 3.Créer des paliers avec le substrat en respectant l’avant-plan, le plan médian et l’arrière plant afin que chaque plante soit mise en valeur. 4.Pour les aquariums en dessous de 200l, choisir des plantes à feuillage fin pour que le bac paraisse plus grand. 5.Ne pas disposer ses éléments de manière trop symétrique pour garder un aspect naturel. 6.Regrouper les différentes plantes selon leur espèce pour un meilleur impact, ne pas les clairsemer. Effet forêt Arbre seul Effet montagne