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La microfaune est présente quand l'équilibre de l'aquarium est bon. Mais que dire des nuisibles qui s'invitent dans celui ci? Et il y a t il des utiles? Haut de page micorfaune micorfaune Identifier les larves aquatiques 1 Identifier les larves aquatiques 2 Identifier les larves aquatiques 4 micorfaune NUISIBLES Share Les hydres : Leur arrivée dans le bac. En aquariophilie les hydres arrivent dans nos bacs par les pierres, le bois, les plantes, la nourriture vivante prélevés dans la nature. Ils peuvent aussi être présent dans un bac deja infecté d'ou le fait d'être attentif lors de modifications d'agencement de plantes/décor. Dans nos bacs de sont de véritables prédateurs qui capturent les petites crevettes de quelques jours pour s’en faire un festin de fête. Cependant les hydres sont inoffensifs pour les crevettes adultes ainsi que les poissons de plus d’ un demi centimètre. Comment éviter d'amener les hydres dans votre aquarium : • Pour les décors tel que les racines et les roches, rien de mieux que de les faire bouillir. Une température supérieur à 40 degrès leur est fatale. • Pour les plantes, un bain dans une eau saturée en CO2 (eau pétillante du commerce) durant environ 12 heures suffira à les éradiquer. Les exterminer. Si votre bac est infesté je vous déconseille d’utiliser les solutions précédentes qui seraient fatales à l’ensemble du bac. D’autres solutions existent: - L'emploi de sel : 0.4% pendant une semaine les détruit aussi mais les plantes n'apprécient généralement pas trop cette concentration. - L’emploi d’un prédateur : certains poissons raffolent des hydres tel que : Trichogaster Trichopterus ou Macropodus opercularis, ou bien l'asolène, mais en eau chaude pas pour nos axos. - L’emploi d'oxfendazole : ce traitement est sans danger pour les crevettes et poissons de nos bacs mais peu affecter certains escargots, zoé et les aeglas de moins d’un mois.L’oxfendazole est éfficace à plus de 93 % sur tous les parasites majeurs du chien y compris Dipylidium caninum et Trichuris vulpis. Sa forme galénique originale (suspension orale à mélanger avec l’alimentation) et sa haute acceptance limitent au maximum les manipulations par le propriétaire. Le dolthème se présente sous 3 formats : DOLTHENE® 20 ml : contient 453 mg d’oxfendazole DOLTHENE® 50 ml : contient 1132,5 mg d’oxfendazole DOLTHENE® 100 ml : contient 2265 mg d’oxfendazole Traitement pour l’aquariophilie. L'idéal : 1 ml de Dolthène pour 80 litre d'eau. Pendant le traitement aucun changement d'eau ne devra être effectué (3 jours). Par contre après le traitement un changement d’eau de 50% est fortement conseillé. Puis filtration sur charbon actif, pendant 4 à 5 jours (au delà le charbon relargue les substances absorbées donc plus aucun intérêt. NB : Les données du traitement sont à titre indicatif. Cela a fonctionné chez nous, cependant ni l'auteur, ni le site ne pourra être tenu responsable en cas de problème. MICROFAUNE Pour éviter les planaires, avant de mettre des feuilles type catappa ou chêne dans le bac, mettez les au micro ondes environ 1mn.Ou avant d'introduire de nouvelles plantes dans un bac, laissez les tremper 48h, pour éviter de polluer votre bac...Les pièges à planaires ne sont pas très efficaces (du moins les faits maison vous pouvez tenter ceux du commerce Les planaires : Ce sont des petits vers plats (contrairement à la sangsue), de la classe des Turbellariés, généralement nécrophages, de couleur blanc-beiges, roses, jaunâtres ou marron clair, qui mesurent de 2 à 10 mm et se déplacent en rampant. Les planaires se déplacent lentement sur les feuilles et les pierres. Ils glissent sur le décor, comme des limaces, contrairement aux sangsues qui avancent par à coups, comme des chenilles. Ils sont introduits en même temps que les plantes et que les décors prélevés dans la nature et mal lavés. ici , en effet même si vous arrivez à attraper les adultes, les oeufs resteront dans l'aquarium alors que le dolthène tue les planaires adultes et les oeufs. Le Dolthène n'est pas mortel pour les escargots, contrairement au no-planaria et au Fluvermal. Comment éliminer les planaires ? Soit en retirant plantes et axolotls, poissons de votre aquarium et en montant la température à 34 degrés. Soit en traitant au Dolthène : traitement d'un mois, acheter celui pour chien de 13 à 33kg, en pharmacie, jour 1 - changer 10d'eau, mettre le dolthène dans l'aquarium à raison de 0.5ml pour 50l d'eau. Ne rien toucher pendant 15 jours. Au 15ème jour changer 10 d'eau et recommencer avec 0.5 ml de Dolthène pour 50 l d'eau. et 15 jurs plus tard (soit 30 jours depuis le tout début du traitement : changer 30 d'eau et filtrer sur charbon pour retirer les dernières traces du produit. Fluvermal hors bac axolotls ! Attention nocif pour les escargots et peut tuer certaines juvéniles de crevettes). Certains axolotls supportent mal ce traitement, ( utiliser une autre molécule mieux tolérée comme le Dolthène). On trouve le Fluvermal en pharmacie sans ordonnance 1 comprimé pour 20 litres d'eau. Bien écraser puis diluer dans un peu d'eau de l'aquarium avant d'introduire le produit. 4 jours après changer 40% d'eau puis filtrer 4 jours sur charbon. Les sangsues font partie de la même famille que les vers de terre, (les annélides). Elles sont généralement introduites dans nos aquariums via l'introduction de plantes, cailloux, etc. prélevés dans la nature. Quand les sangsues sont petites elles sont difficiles à repérer dans un bout de bois ou sur des roches. A leur taille adulte elles atteignent les 4-5 cm Elles se fixent sur les poissons et les saignent . Ils maigrissent , pâlissent et meurent. Les blessures ont l’apparence de petits trous ronds, rouges ou blancs. (Certaines espèces s’en prennent aussi aux planorbes et aux petits escargots du bac). Les sangsues sont également vecteurs de maladies bactériennes. Pour les repérer il faut observer l’aquarium pendant la nuit avec une lampe de poche et retirer toutes celles qu’on aperçoit. Elles ont une nage particulière, ondulante. Contrairement au planaire qui glisse, elle se déplace comme une chenille en relevant le milieu du corps qui se détache formant une boucle ne touchant pas la paroi. La plupart des traitements à base de sel par exemple ne tuent que les adultes et pas les œufs. Les œufs sont ovales, de couleur brun foncé, et collés en grappe au pied des plantes ou dans les interstices des cailloux. Les produits efficaces sont aussi toxiques pour les poissons. Attention donc lors des traitements qu’il faut renouveler après 3-4 semaines pour tuer les nouvelles générations. Elles sont sensibles au levamisole , et meurent aux doses de traitement pour vermifuger des discus (1ml de la solution à 10% pour 100l d'eau). Le Levamisole est un vermifuge à usage vétérinaire, vous devez donc consulter celui-ci pour vous en procurer . Larve de libellule : Cette larve est prédateur qui vit dans les étangs et se nourrit de têtards, de minuscules vers rouges et d’autres larves. Elles est assez grande mesure 3 à 6 cm,et possède six pattes . Elle reste à l’état de larve pendant 1 à 3 ans et mue pour grandir et changer d'enveloppe. Elle porte un masque constitué par la lèvre inférieure et terminé par deux crochets qui permettent d’agripper les proies. L'attraper reste la seule solution. elle peut être extrêmement rapide... Personnellement je les syphonne. Bon courage. Le dytique : L’adulte et la larve sont de redoutables carnassiers. La larve, grande carnivore, va tout d'abord injecter une salive toxique et digestive qui liquéfie son corps, avant d'aspirer le contenu de sa victime avec ses puissantes mandibules. La larve du dytique est très vorace, elle s’attaque aux autres larves, aux têtards et même aux tritons. Le Dytique chasse et tue des proies souvent bien plus grosses que lui ! Il n'hésite pas à s'attaquer aux têtards ou aux tritons, parfois même à des poissons comme les épinoches ou les jeunes perches ou à tout poissons de notre aquarium.. Il attaque tout près des ouïes, là où ils sont le plus fragiles ! UTILES L'aselle (Asellus aquaticus) est une espèce de crustacé (Malacostraca) qui vit dans les eaux douces et à faible courant, dépourvues de pesticides à condition qu'elles soient riches en débris de matière organique (feuilles mortes en particulier). En tant que bioindicateur, il n'est pas un indice d'une eau d'aussi bonne qualité que le gammare. En condition optimales pour elles, les aselles peuvent ou pouvaient y atteindre des populations localement très denses. Elles sont – avec les gammares et les daphnies – une source importante de nourritures pour divers organismes aquatiques carnivores. On connaît de de plus en plus les aselles en aquariophilie pour leur rôle efficace de détritivores. On les différencie facilement des gammares car les aselles sont plus aplatis et marchent sur le fond, plus qu'ils ne nagent, alors que les gammares nagent ou se meuvent souvent « de côté » et le corps recroquevillé en position arrondie (sur le fond ou quand ils fuient). Taille : l'aselle croît toute sa vie, par mues successives et elle vit 1 à 2 ans : l'adulte mesure de 8 mm à 15 mm de long (selon les régions, la sous-espèce). Les aselles sont très répandues dans les mares, où elles se nourrissent de végétaux en décomposition, voire de cadavres tombés au fond. En effet, les aselles sont incapables de consommer le moindre tissu vivant. Elles sont donc précieuses, puisqu'elles font le tri, sur une même feuille par exemple, entre la partie saine et la partie morte, ne mangeant que ce qu'il faut et épargnant le reste. D'où l'idée de certains aquariophiles, d'utiliser les asselles dans les bacs où ils conservaient les oeufs de poissons. Les aselles s'empressaient de faire disparaître les œufs non fécondés, morts, atteints par la moisissure, et protégeaient ainsi les autres, vivants, de toute contamination toujours à craindre. Les œufs vivants étaient même nettoyés régulièrement de tout fragment de détritus tombé à leur contact. Tout d'abord parce que la biodiversité est importante et qu'il vaut mieux multiplier les espèces que d'en supprimer... mais aussi parce que les poissons ont une fâcheuse tendance à aimer dévorer les aselles ! Les adultes parviennent parfois, si la plantation est très dense, à survivre. Un peu de mousse de Java, de Ceratophyllum ou de Najas, et le tour est joué. Mais les petites aselles, elles, servent souvent de déjeuner aux poissons, qui les préfèrent à leurs aînées. De nombreux passionnés de bassin ont résolu le problème en plaçant les aselles dans un compartiment dédié de leur filtre, où elles peuvent assurer leur rôle de dégradation des détritus (feuilles mortes et autres) tout en restant à l'abri de l'appétit des poissons. Bien sûr, quelques individus s'échappent et c'est tant mieux. Elle serviront de nourriture vivante et s'installeront même parfois dans le bassin dans des recoins discrets. Pourquoi ne pas réfléchir à une semblable utilisation en aquariophilie ? Les aselles interviennent juste avant les ostracodes dans la chaîne de dégradation des déchets, préparant ainsi le travail des bactéries du filtre et du bac. Je pense qu'il faudrait réfléchir à des systèmes de filtration biologiques qui incluraient ces bestioles, leur permettant de vivre et se multiplier à l'abri. Les aselles ne sont pas aussi prolifiques que d'autres invertébrés aquatiques. Elles ne pondent que peu d'œufs (environ 200 par ponte) au dernier stade de leur croissance. Mais les petits, copies conformes des adultes, sont armés pour survivre. Pourquoi ne pas leur réserver une partie de la décante ou mieux, un bac pour elles toutes seules ? Grammares : La grammare mesure environ 15 mm. Il s'agit d'une crevette d’eau douce. La tête est pourvue de 4 antennes et de deux yeux à facettes. Sur le ventre, des branchies lui permettent de respirer. Ce crustacé se nourrit de végétaux morts et de plancton. Elle vit à l’abri de la lumière sous les pierres ou sous les détritus. Poissons, et insectes carnivores en raffolent. micorfaune LARVES AQUATIQUES Share Larves et lymphes de moustique Au premier stade nous avons la lympe avec un renflement plus important sur sa partie supérieure. Aucun souci avec vos axolotls bien au contraire ils s'en régaleront. Larves de libellule Voici une larve en pleine chasse. Elles sont dangereuses pour vos juvéniles et peuvent blesser les axolotls. L'ostracode est tellement universel dans la nature, à la base de toutes les chaînes biologiques, qu'il mérite un peu plus de considération. Issus de la préhistoire, on en trouve des quantités incroyables dans les sédiments du monde entier, et les scientifiques s'en servent pour dater les roches dans lesquelles ils sont fossilisés. Ils existent par milliers d'espèces, nous ont précédés et survivront à tout le monde. Contrairement aux daphnies, la plupart ne nagent pas ou peu. Ils grouillent au fond. Ce sont en réalité, comme les daphnies, de très petites crevettes habillées d'une carapace enveloppante en deux moitiés (bi-valves), dont leurs petites pattes dépassent à peine. Ils grandissent en muant, et leurs mues riches en calcium font le délice des crevettes, des escargots et autres bestioles aquatiques. Mais surtout, les ostracodes sont les détritivores tout-terrain de base. Si l'on sait depuis longtemps que les « poissons-nettoyeurs » n'existent pas, on découvre avec l'ostracode un nettoyeur-fossoyeur infatigable, une sorte de fourmi aquatique, présente sur tous les coups et éliminant le moindre déchet en un minimum de temps. Tout tissu mort croule sous leur nombre et est nettoyé en un temps record. Comme les escargots et les daphnies, les ostracodes ont aussi tendance à faire baisser la dureté de l'eau sur le long terme, en captant le calcium. Enfin, les ostracodes, comestibles pour les poissons mais pas très appétissant car un peu coriaces, représentent une nourriture vivante de réserve comme aucune autre espèce. Là où une distribution de daphnies est éradiquée par les poissons en quelques heures, les ostracodes sont généralement boudés. Ils parviennent ainsi jusqu'au sol et s'y installent. Ce n'est que lors des petits creux, par exemple quand vous partez en vacances, que les poiss ons se résoudront à les grignoter. Finis les affreux « blocs vacances » plâtreux du commerce, et bonjour la nourriture vivante permanente !

Tout d'abord l'on considère qu'un individu ne devrait être vendu qu'à partir de ses10 cm, avant les risques de mortalité sont encore importants couleurs COULEURS & PRIX Diaporama en bas de page Pour les couleurs voir aussi article "Génétique" Selon les couleurs, la taille de l'axolotl et son âge différents tarifs sont possibles dans les cessions entre particuliers, voici un bref résumé, bien entendu chacun est libre de s'y référer ou non. Tout d'abord l'on considère qu'un individu ne devrait être vendu qu'à partir de ses 10 cm, avant les risques de mortalité sont encore importants et l'étape alimentation doit inclure un axolotl mangeant des vers de vase et pellets ou uniquement des pellets, (pour une plus grande facilité de nourrissage et donc réussite pour l'acquéreur). Axolotl albinos (robe blanche, yeux rouges, englobe bien entendu le gold), axolotl leucistique (robe blanche et yeux noirs), axolotl sauvage (cercle doré dans l'œil et robe tacheté, les couleurs peuvent varier) : 1€ le cm soit un axolotl de 10 cm sera vendu au prix de 10 €. Pourquoi? Car ces couleurs sont les plus répandues Axolotl mélanique (robe noire, grise, blanche mais œil noir et plein sans cercle doré ou rougeoyant) : 2 € du cm soit 20 € pour un individu de 10 cm. Axolotl copper (tacheté de marron, beige, avec absence de pigments noirs) 2,50€ le cm ce qui nous donne 25€ pour un individu de 10 cm. Axolotl mélanique cooper (robe marron de claire à foncée, légèrement tachetée ou non) et axolotl axanthique, 2,5 à 3 € du cm soit 25 à 30 € pour un individu de 10 cm. S'il s'agit d'adoption dans l'urgence ne soyez pas trop "gourmands" remettez votre axolotl à petit prix ou même donnez le, c'est la moindre des choses pour que ce petit loulou trouve rapidement un foyer accueillant, et surtout renseignez vous bien sur son futur habitat et les connaissances de l'acquéreur. Au cas échéant, expliquez lui la maintenance complète et détaillée, l'axolotl vivant de très nombreuses années soyez responsable ! Pour l'acquéreur : un axolotl maigre, ou avec de vilaines branchies rabougries ou atrophiées est un signe qui doit vous alerter ! Regardez également ses orteils une fonte de ceux-ci tout comme du voile dorsale indique une potentielle infection. Observez toujours une période de quarantaine qui vous laissera le temps de bien observer la peau de votre loulou et son aspect. Et enfin vérifiez ses selles afin d’être assuré qu'il n'y ait pas présence de parasites. Voici à présent les couleurs de nos loulous lorsqu'ils sont tout petits, puis plus grands ceci afin que vous appreniez à les reconnaître : Yeux selon les couleurs d'axololts Axolotls de couleur sauvage Axolotls de couleur leucistique Axolotls dirty face à Arlequin Axolotls de couleur mélanique Les mélaniques présentent une robe mate, donc dépourvue d'iridophores melanque gris Shin'Ichi melanique gris mélanique blanc axolotl melanique blanc jeune mélanique noir axolotl melanique noir mélanique blanc NC axolotl melanique blanc Shin'Ichi axolotl melanique noir mélanique blanc axolotl melanique blanc juvénile mélanique noir axolotl melanique noir juvéniles mélaniques gris axolotl melanique gris blue gills melanique blanc Caroline_Paquet axolotl blue gills melanique blanc axolotl melanique noir Caroline_Paquet axolotl melanique noir Axolotls de couleur copper et mélaniques copper Copper signifie cuivré, la robe est donc rousse. Les mélaniques copper sont mats et leurs yeux ne présentent pas de cercle doré. Les coppers sont dépourvus de couleur brune. Looky axolotl copper Loki NC axolotl copper mela-copper NC axolotl melanque copper copper axolotl copper COPPER n chassagne axolotl copper MELANIQUE COPPER Ryan Flipo axolotl melanique copper copper clair Cy Lyne copper clair Cy Lyne2 axolotl copper Mathieu Ryckbosch axolotl copper et axolotl melanique copper Godzi Copper axolotl copper Tao,_mon_male_copper clair axolotl copper clair copper N Chassagne axolotl copper copper Ryan Flipo2 axolotl copper Copper foncer et copper clair axolotl copper foncé et clair COPPER n chassagne axolotl copper COPPER n chassagne axolotl copper Axolotls mosaïques Il s'agit de mélanges de couleurs non répertoriés, donc beaucoup plus rares mais ce dès la naissance contrairement aux vitiligos (dépigmentations de la robe par l'apparition de tâches claires au fur et à mesure du temps) les chimères présentent la moitié de leur corps dans le sens de la longueur d'une couleur différente de l'autre moitié. mosaïque axolotl mosaïque chimère axolotl chimère Mosaïque axolotl mosaïque Yin Yang chimère mosaïque NC axolotl mosaïque mosaïque axolotl mosaïque mosaïque NC axolotl mosaïque Axolotls de couleur axanthique A ne pas confondre avec un mélanique tacheté, la robe est grise très claire. Et les tâches très nettes et bien détachées les unes des autres. Axantique signifie dépourvu du pigment xanthophore (jaune). Axolotls de couleur albinos blanc et doré (gold) albinos blanc NC axolotl albinos blanc albinos blanc NC axolotl albinos blanc gold NC axolotl gold GOLD (Albinos doré) axolotl gold Albinos blanc Elodie Lignac GOLD Caroline_Paquet GOLD(albinos doré) PackPat axolotl gold Albinos blanc Jeanbonch Lef‎ axolotl albinos blanc GOLD Pascal nao axolotl gold GOLD clair A9lie_Becka axolotl gold clair GOLDS Packy Pat axolotl gold Elodie Lignac Albinos blanc axolotl albinos blanc Show More ENIGMA Il existe un phénomène particulier concernant les changements de couleurs de certains axolotls... GFP La "Green Fluorescent Protein" est un gène issu de la méduse qui a été innoculé à certains axolotls afin d'observer sous lumière ultra-violette la régénération des membres ou/et organes. Les descendants ont donc présent dans leur ADN cette molécule. Peu présente en France elle est cependant bien plus répandue dans les pays anglo-saxons. Précisons que cette "mutation" est interdite en france.

Sur cette page différentes questions avec leurs réponses. Haut de page demenagement demenagement QUESTIONS REPONSES Share Je déménage, comment faire ? Se procurer de grands bidons pour pouvoir au moins récupérer 60% de l'eau de l'aquarium. Siphonner à l'aide d'un tuyau (cf les indispensables) séparer les axolotls dans des sacs pour le transport si le lieu d’emménagement est à plus d'une demie heure, c'est le moins stressant, sinon seaux avec couvercles. Les caler dans une glacière pour éviter les variations de température. Puis les plantes dans un seau avec également un peu d'eau de votre aquarium. Le sable est à retirer si le bac est trop lourd ou risque de céder avec le poids lorsque vous le porterez. Le plus important la pompe : nous avons vu dans la section rôdage qu'elle ne devait pas être arrêtée plus de 3 heures sinon les bactéries vivant dans les masses filtrantes, n'étant plus oxygénées, mourront. Première solution : vous ne déménagez pas trop loin et savez que dans les 3 heures vous aurez eu le temps de la rebrancher dans votre nouveau logement ( ce qui implique de tenir compte du temps de dépose de l'aquarium, dépose du sable et remplissage avec les bidons et une nouvelle eau prélevée directement au robinet (sauf souci majeur qui empêche l'utilisation de celle-ci) sinon même le chlore sera en quantité infime car dilué avec votre eau adoucie. Deuxième cas de figure vous ne pourrez rebrancher votre pompe dans l'aquarium dans les trois heures : dans ce cas munissez vous d'un bulleur (pompe à air) à piles ainsi vous mettrez vos masses filtrantes ou votre pompe si il s agit d une interne dans un seau avec le bulleur, les bactéries étant toujours oxygénées ne dépériront pas. Comment adoucir une eau trop dure ? En incorporant de l'eau osmosée, ou des feuilles de catappa, des fruits d'aulne, des feuilles de chêne. Pensez à vérifier votre eau à l'aide de vos tests en goutte afin de ne pas trop l'adoucir. Comment faire tenir mes plantes, le temps qu'elles s'enracinent ? Comment durcir mon eau ? Vous pouvez la reminéraliser en utilisant du "Preis" qui contient des minéraux mais pas de trace d'iode. Attention à ne pas jouer à l'apprenti chimiste, c'est uniquement à utiliser en cas d'eau de conduite vraiment trop douce. Sinon il est toujours préférable de procéder à un bon changement d'eau qui rééquilibrera tous vos paramètres. En utilisant des galets (trop gros pour être avalés si c'est dans l'aquarium des axos et si possibles plats pour prendre moins de place, et être plus discrets. vous coincez vos tiges et racines dessous et recouvrez de sable le temps que les racines se forment et s'étendent. Autre solution vous utilisez un panier pour plante en retirant le plomb, la laine de verre si il y en as et vous mettez votre plante ou vos tiges dedans puis vous remplissez de votre sable. La première solution reste la plus pérenne. Sera m'a expliqué que ce produit contient de l'iode donc ne pas l'utiliser avec vos axolotls Comment retirer les œufs des plantes ? Comment rafraîchir mon eau ? Je peux utiliser des bouteilles d'eau congelées à raison de deux ou quatre selon le litrage (250 litres ou 500) le matin, le midi et le soir cela en continu, pour éviter toute variation de température, solution qui fonctionne bien pour peu que l'on fasse de la place dans le congélateur et que les changements de bouteille soient très réguliers! Autre solution : une rampe de ventilateurs achetée dans le commerce ou bien fabriquée maison (voir dans la section maintenance ). Un ventilateur sur pied peut être également dirigée vers la surface de l'eau afin de gagner quelques degrés. Une climatisation mobile fonctionne également bien et vous de profiter aussi de la fraîcheur de la maison. Un groupe froid très efficace dans certains cas mais des personnes rapportent un trop petit bénéfice pour que l'achat plutôt coûteux soit amorti. Il faut donc y mettre le prix et prendre un excellent refroidisseur. Soit en les faisant glisser plante par plantes à la main dans un saladier puis en replantant au fur et à mesure vos plantes. Soit en siphonnant à l'aide de votre indispensable tuyau dans un seau, saladier. Si vous effectuez cette opération dans les derniers jours avant éclosion il y a risque que cela ouvre les œufs car les derniers jours la poche est très fine afin de permettre une éclosion plus facile des juvéniles. Comment calculer les kilos de sable à acheter, selon la taille de mon aquarium ? Très simple : mon aquarium mesure 150 cm par 50 cm de large, profondeur et je souhaite mettre 4 cm de substrat, sol, 150 X 50 X 4 = 30 000 je divise par 1000 ce qui me donne 30 litres de substrat.

Ca y est! c'est décidé, vous souhaitez créer votre bassin, mare chez vous ! Voici pas à pas différentes méthodes. CRÉER UNE MARE NATURELLE DANS SON JARDIN Remplacer quelques mètres carrés de gazon aseptisé par un petit univers aquatique animé par le vol des libellules, les ébats des grenouilles et la palette multicolore des iris, voilà le défi original que vous lance “Jeunes &Nature”. A l’heure où les routes, les zonings industriels et les vastes espaces cultivés dénaturent la valeur de nos paysages et remplacent les milieux naturels, lacréation d’oasis naturelles dans son jardin constitue une action efficace de protection de la nature, un outil didactique passionnant pour les enfants de tous âges ainsi qu’un atout esthétique inégalable qui ne manquera pas d’agré-menter le jardin.Creusons des mares ! Ce petit article vous fournira un maximum de conseils utiles pour créer dans votre jardin une mare naturelle. Lisez-le attentivement et n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des renseignements complémentaires. UN ESPACE RÉSERVÉ À LA NATURE Une mare est une petite étendue d’eau dormante atteignant au plus 1,5 mètre de profondeur.Qui dit mare NATURELLE signifie que l’intervention sur la vie du milieu aquatique sera limitée au strict minimum, ceci afin de permettre aux espèces sauvages de s’y développer librement.En préférant à l’introduction d’espèces exotiques la recolonisation naturelle par des plantes et des animaux de nos régions, on atteindra rapidement un équilibre écologique garant du bon état sanitaire et du bon fonctionnement du milieu aquatique. Le respect de quelques principes élémentaires permettra l’installation spontanée de toute une foule d’organismes appartenant aux différents échelons de la chaîne alimentaire (herbivores, prédateurs et décomposeurs), organismes qui se chargeront eux-mêmes de l’entretien de la mare !L’action “mares naturelles” de Jeunes & Nature prône donc bien autre chose que la construction en plein air d’un aquarium géant à poissons rouges agrémenté par des jeux de lumière sophistiqués, autre chose aussi que la mise en place d’un bassin bétonné destiné à accueillir nymphéas, carpes japonaises et autres avatars du génie génétique. Tout simplement, donnons l’occasion à la nature de sortir de ses réserves et de s’exprimer librement dans notre univers quotidien : ménageons lui un petit espace dans notre jardin. AVANT DE COMMENCER Tout projet de création de mare devra être mûrement réfléchi. Avant de se mettre au travail, il importe de se poser les questions suivantes : Est-ce que je dispose de l’emplacement idéal pour créer une mare? Pour installer une mare naturelle, il faudra disposer d’une surface d’au moins 2 ou 3 mètres carrés bénéficiant de bonnes conditions d’ensoleillement. Suis-je prêt à consentir un investissement humain et financier ? La création d’une mare, même de petite dimension, représente en soi une petite entreprise. Le creusement va demander de déplacer des volumes de terre parfois importants et, dans la majorité des cas, l’installation d’un système d’imperméabilisation du terrain se révélera nécessaire. Suis-je prêt à aménager les alentours du site ? Idéalement, les alentours immédiats de la mare devront être quelque peu aménagés afin de constituer un périmètre de protection autour de celle-ci et de garantir la qualité du milieu aquatique. La terre issue du creusement permettra de créer des abords vallonnés, offrant des abris à la faune qui choisira d’élire domicile dans la mare (tritons, grenouilles diverses, etc). De jeunes enfants viendront-ils jouer aux abords de la mare ? Pour les enfants en bas âge, la présence d’une mare dans le jardin va constituer invariablement un attrait certain ainsi qu’un risque de noyade à ne pas négliger. Il appartient à chacun d’évaluer l’importance de ce risque et d’installer, le cas échéant, un grillage de protection autour de la zone humide. Des hérons peuvent également venir dans cette mare, si le bassin est facile d 'accès ils viendront se régaler de vos carpes et autres poissons (j'en ai hélas fait l 'experience) grillager? oui mais le rendu est peu ésthétique. Tendre des fils de pêches en travers, se croisant semble un bon compromis. Sinon des leurres se vendent, afin de dissuader les hérons. CONCEVOIR SA MARE Ça y est ! Vous voilà prêts à vous lancer dans la grande aventure de la mare naturelle. En fonction du terrain dont vous disposez, différents types de mares pourront être installés : le terrain est relativement marécageux (sol argileux imperméable) et est alimenté par une nappe phréatique affleurante ou proche de la surface du sol (située à moins d’un mètre de profondeur en été). Dans ce cas particulier, qui n’est certainement pas le plus fréquent, il vous sera possible de réaliser à peu de frais une mare alimentée directement par la nappe aquifère. Sa réalisation consiste simplement à creuser une dépression dans le sol argileux et ne demande pas l’installation de système d’imperméabilisation. Il s’agit donc d’un concept assez intéressant car la mare ainsi créée revêt un aspect tout à fait naturel; sa colonisation végétale se fait spontanément et très rapidement par les plantes des alentours. Elle pourra néanmoins présenter un risque d’assèchement estival important. Comme c’est le plus souvent le cas dans nos jardins, le terrain est sec et dépourvu de nappe affleurante. En plus du travail de creusement, il sera ici obligatoire d’imperméabiliser le fond et les parois latérales de la dépression. L’essentiel de ce document est consacré à la réalisation de ce type de mares. Lors de la réalisation de la mare, une série de questions vont se poser. Nous allons tenter d’y répondre dans l’ordre suivant : où vais-je placer la mare ? quelles dimensions et quelles formes choisir ? comment réaliser pratiquement la mare (creusement, imperméabilisation) ? comment aménager les abords de la mare ? comment favoriser la colonisation végétale et animale ? comment entretenir la mare ? CHOIX DE L’EMPLACEMENT La mare doit être implantée dans un endroit dégagé et ensoleillé (si possible, elle sera exposée au sud et dégagée à l’est et à l’ouest) : lumière et chaleur sont indispensables au bon développement de la végétation aquatique et à l’équilibre biologique de la mare. La mare sera creusée à l’écart des arbres dans la mesure où l’accumulation de feuilles mortes et surtout d’aiguilles de résineux provoque une acidification, l’apparition d’une coloration brunâtre et un envasement excessif de l’eau (phénomène d’eutrophisation). On retiendra cependant qu’il est toujours possible de disposer un filet au-dessus de l’eau pour recueillir les feuilles mortes en automne. De plus, le développement racinaire des arbres ne facilitera en rien les travaux de terrassement et pourrait, plus tard, trouer ou dégrader le système d’imperméabilisation. D’autres facteurs peuvent encore déterminer le choix de l’emplacement de la future mare : on peut par exemple profiter d’une dépression existante ou d’une zone marécageuse. On évitera de placer la mare sur une pente trop importante ou dans une zone où elle pourrait être sujette à des éboulements. Par contre, elle s’insérera très bien à proximité d’un pierrier ou d’une rocaille. Dans la mesure du possible, on évitera de la placer au milieu de la pelouse et on la creusera plutôt en périphérie du jardin, non loin d’une zone plus “sauvage” (par exemple à proximité d’une haie ou d’une zone non tondue qui constituera un refuge idéal pour la faune). Pour délimiter précisément l’emplacement de la mare, il faudra encore avoir à l’esprit le fait que les bords extérieurs de celle-ci devront tous être de niveau, faute de quoi l’eau s’en échappera comme d’une assiette à soupe trop penchée ! En conséquence, la pente générale du terrain devra être aussi faible que possible. S’il existe une légère dénivellation, on alignera le périmètre extérieur de la mare sur le point le plus bas. La cavité sera toujours creusée dans la terre ferme. Il serait en effet illusoire de vouloir construire un remblai de terre latéral pour retenir la bâche : celui-ci s’affaisserait rapidement sous le poids important de l’eau au moment où l’on remplira la mare. LA TAILLE, LA PROFONDEUR ET LE PROFIL DE LA MARE Avant tout, il importe de savoir que la SURFACE disponible pour creuser une mare constitue rarement un facteur limitant : avec 2 ou 3 mètres carrés, il est déjà possible de créer un petit milieu aquatique harmonieux susceptible d’attirer toute une foule de batraciens et d’insectes. Evidemment, plus la taille deviendra importante, plus la valeur biologique du site s’accroîtra par le biais de la diversification de la végétation et des micro-habitats. Pour donner un ordre de grandeur, sachez que la surface habituelle d’une mare de jardin varie entre 3 et 25 mètres carrés pour les plus petites et atteint une centaine de mètres carrés pour les plus grandes. A chacun d’évaluer la taille de la mare en fonction de ses possibilités (coût financier, espace disponible, ...). La PROFONDEUR et la PENTE sont deux facteurs particulièrement importants qui conditionneront avant tout la qualité de la mare, son intérêt écologique et son intégration dans le jardin. Il faut savoir que les différentes espèces de plantes aquatiques ont chacune leurs préférences quant à la profondeur de l’eau. Ainsi, le botaniste distinguera : Les plantes des berges et des rives marécageuses (myosotis, menthes, lysimaques, populage, laîches ...), les plantes semi-aquatiques, enracinées dans la vase, qui s’avancent au plus jusqu’à 50 cm de profondeur (roseaux, massettes, sagittaire, iris, plantain d’eau ...), les plantes flottantes dont les feuilles et les fleurs émergent à la surface de l’eau (nénuphars, lentilles d’eau, potamots ...), Les plantes submergées, dites oxygénantes (callitriches, myriophylles, élodées...). Afin de permettre le développement de ces différentes ceintures de végétation, il importe de créer des rives en pente douce. Ceci permet en outre d’éviter les éboulements de terre et de réduire, lors des fortes gelées, la pression de la glace sur les parois de la mare; ces rives offrent aussi une voie de sortie commode aux animaux tombés accidentellement dans la mare. Des zones plus profondes allant jusqu’à 80 cm, voire 120 cm de profondeur, sont également importantes dans la mesure où elles permettent de conserver des zones d’eau libre dépourvues de végétation aquatique. Qui plus est, les zones profondes constituent un abri pour les animaux de la mare en cas de forte gelée hivernale. Pratiquement, on tâchera de creuser des rives en pente douce convergeant vers une zone plus profonde. C’est la rive nord de la mare (= rive exposée au sud) qui est la mieux exposée au rayonnement solaire et qui est donc la plus propice au développement de la végétation. Si la surface de la mare est relativement faible, on veillera à aménager cette rive en pente douce ou en escaliers, alors que la rive opposée pourra être plus abrupte pour atteindre une profondeur voisine de 80 cm. Les plantes de la mare - Catégories écologiques. Plantes des berges et des rives marécageuses : Jonc épars, Reine-des-Prés, Populage des marais, Lysimaque vulgaire. Plantes semi-aquatiques : Sagittaire, Iris jaune, Massette. Plantes flottantes : Lentille d’eau, Nénuphar blanc. Plantes submergées : Myriophylle. Choix du profil de la mare. Quant à la FORME de la mare, elle sera variée, avec des CONTOURS COURBES et asymétriques, mais pas trop compliquée (difficultés de réalisation). En effet, il faut savoir que plus la forme est compliquée, plus on aura de “chutes” dans le matériau d’imperméabilisation (découpes et morceaux de bâche inexploités). RÉALISATION PRATIQUE Le système d’imperméabilisation Nous arrivons ici à l’étape la plus cruciale, à savoir la réalisation de la cuvette imperméable. Pour ce faire, il faudra creuser une dépression, ajuster son profil et placer un revêtement permettant d’imperméabiliser le fond et les parois de la mare. Nous nous intéresserons ici aux mares dont l’étanchéité est assurée par une bâche en matière plastique. D’autres systèmes existent mais ne seront pas détaillés ici. Citons simplement le revêtement par une couche d’argile (lourde à manipuler et étanchéité non assurée) et les mares dont les parois et le fond sont réalisés à l’aide de matériaux rigides - bétons et polyesters - dont la pose est très délicate et le coût assez prohibitif. Si faible profondeur sur toute la surface de la mare. Risque important d’assèchement estival et d’envahissement par la végétation. Profondeur élevée sur toute la surface de la mare. Développement de la végétation aquatique des berges et des zones peu profondes rendu impossible. Un compromis entre les deux situations précédentes permet de concilier les avantages des deux types de mares. C’est la BÂCHE en PVC qui constitue de toute évidence le meilleur rapport qualité/prix. Faisant de 0,5 à 2 mm d’épaisseur, de couleur noire ou verte, ce matériau souple présente une étanchéité parfaite. On évitera cependant de marcher avec des chaussures sur la bâche. Sa durée de vie est généralement garantie par le fabricant pour une période supérieure à 10 ans. Son prix oscille autour de 5 euros du mètre carré. Ce type de bâche se trouve facilement dans la plupart des grandes surfaces ainsi que dans les commerces spécialisés (pépiniéristes). Le principe de la conception des mares imperméabilisées par une bâche de ce type est relativement simple. Après avoir creusé une dépression dans le sol, on disposera successivement sur les parois de celle-ci : une couche de 5 cm de sable (couche de revêtement facultative pour lessols meubles, mais indispensable pour les sols caillouteux), la bâche en plastique, une fine couche de terre qui constituera le “substrat” de la mare et dans laquelle la végétation va pouvoir s’enraciner. Attention, quand on procèdera au calcul des dimensions de la mare, on n’oubliera pas de rajouter une dizaine de centimètres supplémentaires pour tenir compte de l’épaisseur cumulée de ces différentes couches. Matériel nécessaire - outils de terrassement : bêches, pelles, pioches, etc., - niveau de maçon, - brouette (permettant de transporter la terre), - bâche imperméable en PVC ou en caoutchouc butylé, - sable et argile (éventuellement). On pourra calculer les dimensions de la bâche à acheter en effectuant le calcul suivant : Longueur = longueur maximale de la mare + 2 fois profondeur maximale Largeur = largeur maximale de la mare + 2 fois profondeur maximale REALISATION DE LA MARE ET INSTALLATION : Réalisation Le périmètre extérieur de la mare est délimité précisément avec une corde, des piquets ... Les travaux de terrassement sont effectués avec des outils appropriés. Le profil des rives et des parois est réalisé suivant les plans prédéfinis (utiliser un niveau), en tenant compte des 10 cm supplémentaires liés à l’épaisseur des différentes couches. En creusant, on prendra garde de ne pas rencontrer et endommager un câble ou une canalisation qui pourrait traverser le jardin ! Après avoir enlevé tous les éléments saillants (cailloux, racines ...) qui pourraient trouer la bâche, on tasse et on lisse toute la surface de la dépression. Dans le cas des sols caillouteux, le fond et les parois sont garnis, dans la mesure du possible, d’une couche de sable de 5 centimètres d’épaisseur. On dispose la bâche sur les parois de la cavité en épousant la forme de celle-ci. Les plis saillants seront éliminés en repliant les pans de bâche les uns en dessous des autres. Si ce travail demande de marcher sur la bâche, il sera réalisé à pieds nus pour limiter les risques de perforation du matériau plastique. ATTENTION : la bâche ne doit être fixée qu’après le remplissage d’eau. De cette manière, elle épousera parfaitement la forme de la cavité, ce qui évitera tensions et déchirures. Idéalement, il faut remplir une première fois la mare d’eau puis la vidanger. Cette opération permet de nettoyer le matériau plastique d’éventuelles substances chimiques qui la recouvrent. On peut aussi profiter de cette opération pour corriger la forme de la dépression, rehausser certaines rives, etc. La mare peut enfin être remplie d’eau. On préférera l’eau de pluie à l’eau du robinet dans la mesure où cette dernière est trop riche en éléments minéraux (chlore, nitrates, carbonates ...). Une eau trop riche peut en effet provoquer divers déséquilibres biologiques, comme un envahissement rapide de l’eau par les algues vertes, le recouvrement de la végétation aquatique par une pellicule blanchâtre de calcaire, etc. Dans nos régions, selon la saison, l’eau de pluie aura rempli la mare dans un délai compris entre quelques semaines et quelques mois. Si on veut accélérer le processus, on pourra utiliser éventuellement de l’eau de puits ou de citerne (en se méfiant toutefois des eaux qui ont ruisselé sur des tôles métalliques ou qui ont croupi trop longtemps dans une citerne). Il faut alors recouper les bords de la bâche plastique, en laissant une marge supplémentaire de 40 cm tout autour de la pièce d’eau et arrimer solidement celle-ci sur les côtés. Différentes possibilités existent à ce niveau : elles sont détaillées dans la partie traitant de l’aménagement des abords de la mare. Dans le fond de la mare, on peut disperser une fine couche de terre - au maximum de 5 cm d’épaisseur afin de constituer un premier substrat pour la végétation. La terre en question ne devra pas être trop riche en matière organique (éviter d’utiliser du terreau ou de la terre de compost). On peut, par exemple, travailler avec un mélange 50/50 de sable et d’argile. Attention de ne pas mettre trop de substrat : une fois la végétation aquatique installée, l’épaisseur de vase ne fera que croître avec le temps, ce qui entraîne un comblement progressif de la mare. Les plantes seront disposées en fonction de leurs préférences écologiques (profondeur d’eau !). Elles peuvent être plantées directement dans le substrat ou en pot. Cette dernière possibilité est préférable pour les plantes pourvues d’un puissant système racinaire qui risquerait de trouer la bâche et pour les végétaux dont on désire pouvoir contrôler facilement le développement. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DE LA MARE Arrimage de la bâche Il est important que la bâche - et notamment les bords - ne soient pas exposés aux rayons du soleil car, après quelques années, le matériau plastique (PVC) se durcit et fend sous l’influence des U.V. La meilleure façon de dissimuler la bâche et d’intégrer rapidement la mare dans le jardin consiste à cacher les bords de celle-ci sous le gazon. Pour ce faire, il suffit d’inciser la terre horizontalement à la base du système racinaire de la pelouse, sur la longueur d’un fer de bêche et sur tout le pourtour de la cavité, avant de glisser le bord de la bâche dans la fente ainsi pratiquée. Si la rive est réalisée en pente douce juste avant de rejoindre le gazon, il est possible de créer une zone marécageuse qui fera la transition entre la pelouse et la pièce d’eau. Les berges pourront ensuite être aménagées et éventuellement consolidées avec des pierres plates. Aménagement des berges Le volume de terre extrait hors du trou peut être relativement important. Si on désire ne pas avoir à modifier exagérément l’aspect du jardin, la terre sera éliminée. Mais on peut très bien s’en servir pour la répandre sur un des côtés de la mare - au nord si possible - de manière à créer une rive plus haute qui prolongera la zone marécageuse, bénéficiera d’un bon ensoleillement et protègera la mare contre les intempéries. Des plantes pionnières s’y installeront spontanément et on pourra éventuellement y planter quelques buissons bas (pas trop : attention aux chutes de feuilles dans la mare). La rive opposée (rive sud), généralement plus abrupte, pourra être étudiée de manière à aménager un accès facile à la pièce d’eau et à renforcer la berge. On peut ainsi poser le long de celle-ci une poutrelle en bois, quelques pierres plates, etc. PEUPLEMENT VÉGÉTAL DE LA MARE Qu’il s’agisse de plantes ou d’animaux, IL EST EXCLU D’INTRODUIRE DANS UNE MARE NATURELLE DES ESPÈCES EXOTIQUES, non adaptées à nos conditions climatiques. Tout d’abord, leurs chances d’installation sont relativement réduites et, même si elles y parviennent, cellles-ci risquent de se répandre dans la nature, d’entrer en compétition avec les espèces de nos régions et de perturber le fonctionnement de nos écosystèmes. Nous rappelons une fois encore que le peuplement de la mare par des espèces de chez nous constitue la meilleure garantie de son bon équilibre biologique. La colonisation spontanée par la végétation aquatique d’une mare créée artificiellement est possible si on utilise comme substrat de la vase provenant d’une autre pièce d’eau et s’il se trouve d’autres zones humides dans l’environnement immédiat de la mare. Mais cette recolonisation sera souvent très lente. C’est pourquoi on conseillera de planter et de semer soi-même des plantes indigènes appartenant aux différentes catégories écologiques (plantes des rives marécageuses, semi-aquatiques, flottantes et submergées. Pour autant que les rives aient été aménagées en pente douce, il sera possible d’introduire dans la mare au moins 1 à 2 espèces de chacune des catégories. Ces plantes garantiront l’aspect esthétique de la mare et permettront l’oxygénation de l’eau, condition indispensable au développement de la vie animale. Insistons particulièrement sur l’importance des plantes submergées qui assurent à l’eau l’essentiel de son apport en oxygène. L’approvisionnement idéal en plantes aquatiques consiste à aller chercher graines, plants et boutures chez d’autres adeptes de la mare naturelle. On pourra également se procurer des plants chez des pépiniéristes spécialisés, tout en veillant à n’acheter que des plantes de nos régions. En procédant ainsi, on n’appauvrira pas nos zones humides sauvages qui hébergent assez bien d’epèces en voie de raréfaction, dont certaines sont d’ailleurs protégées par la loi (c’est le cas de nos deux espèces de nénuphars). Rappelons également que la loi interdit tout prélèvement de plantes, quelles qu’elles soient, dans une réserve naturelle. On n’introduira pas les plantes aquatiques en trop grand nombre dans la mare car la pluaprt se propagent et s’étendent très rapidement. Les plantes des berges et des rives marécageuses seront semées ou repiquées de la fin de l’automne au début du printemps alors que les autres plantes aquatiques seront transplantées plus tard, du mois d’avril au mois de juillet, à partir de plants ou de boutures. On veillera à bien respecter les exigences spécifiques des différentes espèces quant à la profondeur de l’eau, l’ensoleillement, etc. Ces exigences ainsi que le mode de transplantation (graine, plante entière, bouture, division de souche, rhizome (= grosse tige souterraine) ) Si on n’a disposé que très peu de substrat sur la bâche, on veillera à ce que les racines des plantes soient entourées d’une motte de terre avant de les placer dans la mare. Il faudra encore lester les racines de certaines plantes flottantes - avec une pierre - pour assurer l’ancrage de celles-ci dans le fond de la mare. Plantes submergées Cornifle Elodée Myriophylle Ceratophyllum demersum Elodea canadensis Myriophyllum spicatum Plantes flottantes Lentille d‘eau Lemna minor Couvrante Plant Plantes semiaquatiques Iris jaune Massette Plantain d’eau Potamot nageant Roseau commun Rubanier rameux Iris pseudacorus Typha angustifolia Alisma plantago-aquatica Potamogeton natans Phragmites australis Sparganium erectum Rhizome Rhizome Plant Plant Bouture tige Plant Plantes des berges et des rives marécageuses Angélique Epilobe hérissée Eupatoire chanvrine Glycérie aquatique Jonc épars Laîche des marais Lysimaque vulgaire Menthe aquatique Myosotis des marais Populage Reine-des-prés Salicaire commune Scrophulaire allée Valériane rampante Angelica sylvestris Epilobium hirsutum Eupatorium cannabinum Glyceria maxima Juncus effusus Carex acutiformis Lysimachia vulgaris Mentha aquatica Myosotis scorpioides Caltha palustris Filipendula ulmaria Lythrum salicaria Scrophularia umbrosa La sagittaire, les nénuphars jaunes et blancs indigènes sont partiellement protégés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature : ils ne peuvent être prélevés qu’en petite quantité, mais ne peuvent être commercialisés. Le callitriche des marais est strictement protégé par la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et tout prélèvement en nature est donc interdit, sauf dérogation, uniquement pour certains motifs d’intérêt général. COLONISATION ANIMALE DE LA MARE La mare sera très vite peuplée par un nombre impressionnant d’organismes unicellulaires (protozoaires) et de petits invertébrés microscopiques qui vont réguler l’équilibre écologique de celle-ci et amorcer la chaîne alimentaire. La plupart du temps, ces organismes seront apportés sans le vouloir avec la végétation; on pourra même accélérer le processus en “inséminant” la mare avec quelques seaux de vase provenant d’une zone humide des environs. Après ces représentants de la micro-faune, beaucoup d’autres animaux coloniseront spontanément la mare et transformeront la pièce d’eau en un milieu grouillant de vie. Parmi ceux-ci, les plus nombreux seront sans doute les insectes : une fois installés aux abords de la mare, certains y séjourneront le restant de leur vie (dytiques, punaises aquatiques ...) alors que d’autres ne s’y rassembleront que pour pondre leurs oeufs (libellules, phryganes, moustiques...). De nombreuses espèces d’insectes passent ainsi par un stade larvaire adapté à la vie aquatique avant de se disséminer vers de nouvelles zones humides, une fois devenus adultes. On voit donc que, contrairement à la végétation, la colonisation animale de la mare s’établit d’elle-même assez rapidement. Dans la mesure où toute introduction animale risque de perturber fortement l’équilibre biologique du milieu et d’entraîner un bouleversement profond de la vie de la mare, il y a lieu de ne pas y introduire d’animaux. En particulier, on veillera à ne pas introduire de poissons dans les mares de petites dimensions (surface inférieure à 25 m²). En fait, ces derniers risquent fort de concurrencer les autres espèces animales car ils consomment énormément d’oxygène; qui plus est, ce sont des prédateurs hors pair capables en peu de temps d’anéantir les populations d’insectes de la mare (libellules notamment) et de bouleverser complètement la chaîne alimentaire ! Pire encore, certaines espèces ont la fâcheuse habitude de remuer la vase, ce qui rend l’eau trouble et, dès lors, empêche la lumière de pénétrer dans l’eau et perturbe le développement de la vie animale et végétale (dépérissement des plantes, appauvrissement en oxygène, etc.). Si votre jardin est situé dans un environnement qui leur est favorable, les batraciens (grenouilles, crapauds et tritons) viendront d’eux-mêmes coloniser votre mare. Ceci est généralement les cas s’il existe d’autres zones humides dans les environs, c’est-à-dire dans un rayon de 1 ou 2 kilomètres. Dans le cas contraire, la tentation sera forte de réintroduire soi-même têtards, grenouilles et tritons. Ces animaux ont des exigences écologiques très pointues (besoin d’une aire de chasse et de sites d’hibernation autour de la mare) et, si celles-ci ne sont pas remplies, ils seront très vite condamnés à mourir dans un coin de votre jardin ! Signalons enfin que tous les batraciens, leurs larves (têtards) et leurs oeufs sont protégés par la loi sur la conservation de la nature et qu’il est dès lors interdit de les prélever et de les transporter. La seule exception que l’on pourrait faire à la règle de “non-introduction d’espèces animales” concerne les escargots d’eau (planorbes et limnées). Comme leur faible pouvoir de dispersion les empêche de coloniser des milieux nouvellement créés et comme ils jouent un rôle capital dans la décomposition de la matière organique, il peut être intéressant de prélever quelques exemplaires dans la nature (étang ou marécage) et de les introduire dans la mare. A propos de l’équilibre de la mare naturelle ... Tous les organismes vivants d’une mare naturelle sont soumis à la même loi : manger ou être mangé. Il en résulte la constitution d’une chaîne alimentaire fort complexe reliant les végétaux aux prédateurs, en passant par les herbivores, sans oublier les décomposeurs qui transforment les organismes morts en substances nutritives assimilables par les plantes. Prenons un exemple en nous référant à l’illustration de la page suivante : en présence de lumière, de gaz carbonique et de sels minéraux dissous dans l’eau, les plantes aquatiques telles que le Ceratophylle croissent et se multiplient. Les têtards du crapaud commun, herbivores dans les premières semaines de leur vie, grignotent ces plantes aquatiques. Mais la larve de libellule guette; redoutable prédatrice, elle consommera quantité de têtards pour se développer. Cette larve se métamorphosera après quelques années en libellule adulte. Celle-ci se fera attraper par une rousserole qui peut, elle-même, se faire manger par un superprédateur terrestre. A sa mort, son cadavre sera éliminé par les décomposeurs. Il s’agit de bactéries qui transforment les restes d’êtres vivants en eau, gaz carbonique et sels minéraux, c’est-à-dire les trois composés indispensables à la croissance des végétaux. La boucle est bouclée ... et le cycle peut recommencer indéfiniment. Dans la mare naturelle, ces cycles fonctionnent bien et un équilibre entre les organismes en décomposition et les décomposeurs s’établit de lui-même après quelque temps. Cependant, toutes interventions extérieures telles que l’introduction de poissons et de plantes non indigènes, l’installation d’une pompe à air, ... risque de déséquilibrer l’écosystème ou d’engendrer des perturbations. Or, ces déséquilibres se traduisent souvent par diverses nuisances : pullulation d’algues, invasion de moustiques, mauvaises odeurs, ... Pour peu qu’on la laisse évoluer naturellement et que l’on ne soit pas trop interventionniste, une mare naturelle s’équilibre d’elle-même et n’est source d’aucune nuisance. ENTRETIEN DE LA MARE A vous de jouer ! Quels sont les animaux et les plantes de la mare ? Les travaux d’entretien d’une mare naturelle ne sont normalement pas très importants. Il convient cependant de respecter certains principes de base pour maintenir la mare en bonne santé. Tout d’abord, il faudra veiller à limiter la quantité de végétaux qui se décomposent dans la mare, en particulier les apports de feuilles mortes. On veillera aussi à NE PAS TONDRE LE GAZON TROP FRÉQUEMMENT à proximité de la mare dans la mesure où l’accumulation d’herbes coupées dans l’eau exerce une action néfaste sur la vie de la mare. Idéalement, on pourra même conserver une bande de quelques mètres de large tout autour de la pièce où l’herbe sera fauchée 1 à 2 fois par an. De cette manière, on ménagera une zone-refuge pour les insectes et les batraciens qui, à certaines saisons, s’éloignent quelque peu du milieu aquatique. Ensuite, on veillera à ce que la mare ne s’assèche pas de manière trop prononcée en été. En effet, si la bâche est exposée trop fortement aux rayons du soleil, elle risque d’en souffrir et même de se fissurer ! On pourra donc compenser les pertes trop importantes dues à l’évaporation par un apport progressif d’eau de ville ou de citerne (dont la température doit être proche de celle de l’eau de la mare). Enfin, il faut savoir que, dès sa création, LE MILIEU AQUATIQUE N’AURA CESSE D’ÉVOLUER ET DE SE TRANSFORMER. La colonisation animale et végétale aidant, la mare sera très vite peuplée par une foule d’organismes. Au fil du temps, l’envahissement par les plantes aquatiques risque de devenir très important, surtout pour les mares de petites dimensions. Il conviendra de limiter le développement de cette végétation si on ne veut pas assister à un comblement progressif du plan d’eau (phénomène naturel d’eutrophisation). Pour pouvoir détecter d’éventuels problèmes (voir tableau 3), il importe donc de suivre régulièrement l’évolution de la mare. A ce propos, sachez qu’une mare en bonne santé se caractérise par un développement équilibré de sa faune ainsi que par le caractère LIMPIDE ET TRANSLUCIDE de son eau. Dans les premiers mois qui suivent sa création, toute mare créée artificiellement est sujette à un risque de déséquilibre. Ce dernier peut se marquer par un développement important de plantes flottantes et immergées (algues, lentilles d’eau, etc.), souvent provoqué par une trop grande richesse de l’eau en éléments nutritifs. Avant de s’alarmer inutilement, il faudra avant tout être patient : la mare devrait normalement trouver elle-même son équilibre avec le développement de la faune et des autres plantes aquatiques. Après deux ou trois ans, la végétation aquatique aura souvent tendance à envahir progressivement toute la mare. Il importera alors de conserver des zones d’eau libre pour permettre un ensoleillement suffisant de la mare. C’est pourquoi, chaque automne, il faudra éliminer une partie des plantes immergées et des plantes flottantes, de même qu’on pourra procéder au fauchage des plantes et des berges (+ exportation du produit de la fauche). On pourra profiter de l’occasion pour fournir les plantes aquatiques en surnombre à des personnes qui viennent de creuser une mare. Mais attention ! Quand on enlève la végétation, il convient de prendre certaines précautions pour ne pas massacrer inutilement les animaux qui se réfugient préférentiellement dans les plantes aquatiques. Avant d’éliminer les végétaux, on les secouera avec énergie au-dessus de la mare, puis on les laissera reposer quelques jours à proximité immédiate des berges ou sur un filet placé quelques centimètres au-dessus du niveau de l’eau. De cette manière, les animaux pourront s’enfuir et regagner par eux-mêmes leur habitat aquatique. Mieux encore, pour laisser des zones refuges à la vie aquatique, on ne nettoiera pas le même jour l’entièreté de la surface de la mare. Après quelques années d’installation, il se peut que le processus d’eutrophisation se marque davantage, ce qui se traduit par un envahissement végétal, un trouble de l’eau et un envasement de plus en plus prononcés. A la limite, on peut même assister à la mort biologique de la mare, provoquée par un appauvrissement de l’eau en oxygène. Pour contrecarrer ce processus, il faudra limiter de manière drastique le développement de la végétation flottante - qui limite l’ensoleillement - et éliminer une partie de la vase qui tend à s’accumuler dans le fond de la mare. Enfin, si le processus d’eutrophisation est vraiment trop avancé, on pourra vidanger la mare, la laisser quelques jours en assec, ôter le plus possible de vase, tout en prenant garde de ne pas trouer la bâche, et enfin remettre la mare sous eau. Mais attention, la mise en assec ne devra être pratiquée que de manière exceptionnelle dans la mesure où elle perturbe fortement la vie du milieu aquatique et demande après coup la mise en place d’un nouvel équilibre biologique ! Problèmes que peut rencontrer une mare nouvellement installée Pullulation de bactéries, - eau laiteuse - trop de matières organiques (plantes, cadavres d’animaux, ...) - manque d’oxygène suite à une catastrophe écologique - enlever la vase - remplir avec de l’eau fraîche - attendre l’action des plantes oxygénantes - Lentilles d’eau pellicule verte uniforme à la surface de l’eau (eau trop riche en éléments nutritifs) - enlever régulièrement les lentilles avec une épuisette ou un tamis - attendre que les réserves alimentaires baissent Invasion de moustiques - jeune mare : pas encore de prédateurs des larves de moustiques - eau riche en substances nutritives attendre que l’équilibre s’installe Pullulation d’algues, épais entrelacs de“fils” d’algues autour des autres plantes aquatiques - eau trop riche en éléments nutritifs - fond de la mare riche en humus - eau très exposée au soleil - enlever les débris accumulés au fond - enlever les masses d’algues filamenteuses - favoriser un couvert végétal naturel de la mare avec des plantes aquatiques flottantes qui limiteront l’ensoleillement BON A SAVOIR Achat de bâches et matériaux divers. Aujourd’hui, se procurer une bâche ne pose plus aucun problème. La plupart des grandes surfaces (bricolage) et autres établissements de jardinage en fournissent. Toutefois, la concurrence est rude. Matériel de base (plastique, PVC, caoutchouc butylé ...), épaisseur de la bâche, largeur des bandes, texture, nombre d’années de garanties, sont autant de paramètres à prendre en considération car ils font varier les prix du simple au triple ! Plantes aquatiques La meilleure solution est de se procurer des boutures auprès d’autres amateurs de mares. Vous pouvez également trouver quelques magasins en linge vendant des plantes à prix très correct.

Ce sont là des couleurs d’avertissement dont la signification est simple et précise: « Attention, danger ! ANOURES ET URODELES Les anoures , Anura, sont un ordre d'amphibiens. C'est un groupe, diversifié et principalement carnivore, d'amphibiens sans queue comportant notamment des grenouilles et des crapauds. Dendrobates Dendrobate Pumilio Dendrobate Azureus Grenouille volante Grenouille rousse Hymenochirus Boettgeri Litoria Caerulea Rhinophrynus Dorsalis Pixycephalus Adspersus Lepidobatrachus Laevis Melanophryniscus Stelzneri Les Urodèles (Caudata ou Urodela) forment un ordre d'amphibiens qui gardent une queue à l'état adulte, à la différence des anoures (comme les grenouilles et les crapauds ). Les Urodèles (Caudata ou Urodela) forment un ordre d'amphibiens qui gardent une queue à l'état adulte, à la différence des anoures (comme les grenouilles et les crapauds ) Dyscophus Guineti Ceratohprys Cranwelli Agalychnis Callidryas Theloderma Corticale Grenouille lait Cynops Orientalis Famille Ambystoma Ambystoma Andersoni Ambystoma Mavortium Ambystoma Opacum Ambystoma Maculatum Ambystoma Dumerilii Ambystoma Tigrinum Haut de page Dendrobates Dendrobate Pumilio Dendrobate Azureus Grenouille volante Grenouille rousse Hymenochirus Boettgeri Litoria Caerulea Rhinophrynus Dorsalis Pixycephalus Adspersus Lepidobatrachus Laevis Melanophryniscus Stelzneri Dyscophus Guineti Ceratohprys Cranwelli Agalychnis Callidryas Theloderma Corticale Grenouille lait Cynops Orientalis Famille Ambystoma Ambystoma Andersoni Ambystoma Mavortium Ambystoma Opacum Ambystoma Maculatum Ambystoma Dumerilii Ambystoma Tigrinum Anoures & Urodèles Dendrobates Le but du camouflage semble évident, tant pour les prédateurs que pour les proies. Pourtant, de nombreuses espèces animales arborent des couleurs vives et chatoyantes attirant l’oeil. Comme ce sont souvent des animaux qui pourraient être des proies faciles, tels les amphibiens, les reptiles, les papillons ou autres insectes, on se demande à quoi peuvent servir ces teintes fantastiques allant du rose fuchsia au bleu turquoise ! Ce sont là des couleurs d’avertissement dont la signification est simple et précise: « Attention, danger ! » Ce phénomène est appelé « aposémantisme »; il signale la présence de poison cutané, le risque de morsure venimeuse ou une odeur nauséabonde. Dendrobates Dentrobate Azureus (bleue) Dendrobate Auratus En résumé :Vivement colorée de face dorsale bleu pâle. Leurs flancs sont d'un bleu plus foncé. Les mâles ont des ventouses plus grandes que celles des femelles. Ces dendrobates sont arboricoles et diurnes.Ponte d'une douzaine d'œufs.Nourriture. Grands mangeurs d'insectes. Installer un terrarium de 80x40x40cm de type tropical humide de température de 24 à 26°C le jour et de 22 à 26°C la nuit avec des écorces et du terreau pour terrarium, des plantes (épiphytes par exemple) et un récipient d'eau facile d'accès et peu profond pour éviter la noyade. Éclairer par tube ou néon. L'utilisation d'UV est souhaitable. Assurer un approvisionnement régulier en insectes; pour cela il est préférable d'élever des insectes comme par exemple des drosophiles à ailes atrophiées ou des grillons. Après une ponte, mettre les œufs dans une petite boîte avec un fond d'eau d'un demi-centimètre à 25°C jusqu'à éclosion. Élever ensuite les têtards individuellement avec des flocons pour poissons exotiques. Cette espèce est assez facile à élever. La toxicité de ces dendrobates est élevée dans la nature : tout contact avec le venin de cet amphibien provoque des brûlures non négligeables (les populations d'Amazonie s'en servent pour enduire le bout de leurs flèches). En raison d'une alimentation différente de leur habitat naturel, les dendrobates possèdent un venin moins actif (inoffensif) en terrarium. Et plus précisément : Le terrarium des adultes dendrobates : Pour maintenir un groupe de 5-6 dendrobates (un seul mâle et plusieurs femelles), nous prendrons un terrarium d'environ 60 x 50 x 50 cm. Ce terrarium devra avoir deux aérations assez larges sur les côtés. L'ouverture se fera sur le devant afin de faciliter les manipulations. Une lampe (ampoule) d'environ 40W sera située sur le dessus du terrarium (et non à l'intérieur) afin de fournir une lumière un peu diffuse. Le chauffage sera effectué soit par un cordon chauffant, soit par une pièce chauffée, dans le cas de plusieurs terrariums. S'il est effectué par cordon chauffant, celui-ci sera placé sous le terrarium mais surtout pas à l'intérieur, sous peine de voir le sol se dessécher rapidement et voir vos animaux périr un par un. Le sol sera constitué de tourbe qui devra être maintenue humide. Ce substrat sera changé une à deux fois par an. Des plantes artificielles (de préférence en soie) seront disposées dans le terrarium ainsi que quelques racines (utilisées en aquariophilie). Une coupelle en plastique utilisée pour les pots de fleur sera disposée en permanence dans le terrarium afin de permettre aux animaux de s'y baigner. Un "arbre à ponte" artificiel sera fabriqué afin de permettre aux femelles d'y déposer leurs oeufs. La confection de cet arbre est faite pour imiter les broméliacés, où les dendrobates pondent dans les réserves d'eau du feuillage. On évitera toutefois d'introduire de vraies plantes pour limiter au maximum les apparitions de parasites. Pour les jeunes grenouilles, le terrarium sera de même type mais sans "l'arbre à ponte".La température sera maintenue avec un câble chauffant passant en-dessous du terrarium et branché sur un thermostat. La température se situera entre 28 et 30°C le jour, et à 24-25°C la nuit. L'hygrométrie sera bien sûr élevée grâce au sol qui sera très humide et aux pulvérisation d'eau fréquente (eau osmosée ou déminéralisée afin d'éviter les taches de calcaire). Alimentation des adultes : Le plus gros problème pour l'élevage des dendrobates réside en l'alimentation de ceux-ci. En effet, ces petites grenouilles sont très voraces et il faut prévoir une quantité importante de nourriture d'où l'obligation d'avoir un élevage important de drosophiles et de grillons afin d'avoir en permanence de quoi les nourrir. Ces animaux se nourrissent à longueur de journée. En été, les pucerons peuvent être distribués (ce qui est un avantage si vous habitez la campagne). Il faut éviter de les laisser sans nourriture durant quelques jours, ce qui conduirait à la perte des animaux, même si les adultes peuvent tenir un peu plus d'une semaine sans alimentation. Reproduction des dendrobates La reproduction des dendrobates ne pose pas vraiment de difficultés si toutes les conditions de maintenance et une alimentation importante et variée sont respectées. Le problème est que pour certaines espèces, la consanguinité est importante (D. azureus), ce qui oblige à se procurer de nouveaux spécimens pour éviter cette dégénérescence. Ponte Les adultes sont maintenus par petits groupes, avec de préférence un seul mâle par groupe, les pontes ont lieu dans "l'arbre à ponte" décrit ci-dessus. Les oeufs sont généralement déposés en petits groupes (2 à 7) ou de manière isolée. Les pontes sont généralement faibles (environ 9 à 16 oeufs par frai en moyenne). Ces oeufs sont généralement surveillés par un des parents, surtout lorsqu'ils sont pondus dans un endroit pauvre en eau, où celui-ci visite régulièrement les oeufs pour les humidifier (avec le contenu de la vessie). La durée de développement des oeufs est d'environ une quinzaine de jour. Après l'éclosion Les larves sont séparées et placées dans la batterie à têtards. (La séparation des têtards est obligatoire pour les Dendrobates qui sont carnivores, par contre les Phyllobates ne le sont pas (végétariens) et peuvent être élevés ensemble). L'avantage de cette "batterie" est que l'eau est remplacée en permanence sous forme de goutte à goutte assez rapide, de façon à remplacer totalement l'eau du récipient 1 à 2 fois par jour, ce qui évite fortement les pollutions et la perte des têtards. L'alimentation des juvéniles Celle-ci est simple à réaliser. En animalerie , vous trouverez un aliment pour poissons exotiques, ce qui permet de nourrir facilement et correctement les têtards. La durée de développement des larves jusqu'à la métamorphose dure environ 3 mois. Les jeunes grenouilles sont ensuite placées dans un terrarium identique à celui des adultes mais sans "l'arbre à ponte".* Remarques sur le venin de ces grenouilles : Les dentrobates sécrètent un poison par la peau pour se protéger des prédateurs. Selon les espèces, ce venin est plus ou moins puissant. L'efficacité de ce venin a tendance à diminuer en captivité, mais reste toutefois dangereux pour l'homme si celui-ci pénètre par une blessure ou s'il est inoculé. Il faut savoir que si ce venin arrive à notre organisme (principalement dans le sang) il peut être mortel. Il n'y a pas de remède à celui-ci. Les espèces les plus dangereuses sont les Phyllobates. Par exemple, les sécrétions de venin de Phyllobates terribilis sont capables de tuer 20 000 souris. Il est conseillé de manipuler ces grenouilles avec précaution et de préférence avec des gants en latex jetable . Dendrobate Pumilio Dendrobate Fraise Oophaga pumilio Répartition géographique : Amérique Centrale (Costa Rica, Nicaragua, Panama) Environnement : Arboricole ; Cette espèce est présente dans les forêts primaires et secondaires. Origine : Élevage. Statut : Annexe II de la convention Washington et Annexe B des règlements européens. Taille : 2cm pour les femelles, rarement plus de 1.5cm pour les mâles. Température : Le jour (zone chaude 25°C, zone froide 22°C), la nuit 22°C. La température ne devra jamais dépasser les 28°C. Hygrométrie : De 80 à 100%. Eclairage : Faible à moyen par tube fluorescent (2.0), complété avec une lampe spéciale amphibiens de type lumière du jour. Particularités : C’est l’une des plus petites Dendrobates, avec ces 2,2cm maximum adulte ; cette espèce est un hôte adapté au nano-terrarium. Un petit écrin de verdure dans un terrarium de 20x20x40 bien aéré leur conviendra parfaitement. Présentez ces grenouilles dans des terrariums en hauteur avec beaucoup de branchages et de végétation. Du bois stérilisé et des plantes naturelles telles que Fittonia, Spathiphyllum, Cordyline, Hemigraphis, Fougères, Broméliacées mais aussi Ficus (Ficus benjamina, Ficus pumila), ainsi que diverses espèces de mousses peuvent être utilisé pour du décor. Comme pour toutes les espèces du genre, l’hygrométrie doit être très importante de 80 à 100%. Pour atteindre une telle hygrométrie, il sera indispensable d’utiliser un brumisateur automatique, permettant des pulvérisations régulières de jour comme de nuit. Les proies doivent être de taille adaptées drosophiles, Collemboles, micro-grillons. Dendrobate Azureus Dendrobates azureus C'est une grenouille de taille moyenne qui pèse environ 8 grammes et se développe à 3,0-4,5 cm de longueur. Les femelles sont plus grandes de environ un demi-centimètre de plus que les mâles, mais leurs orteils sont plus grands. La grenouille a une durée de vie typique de cinq à sept ans dans la nature. Sa peau bleu vif, généralement plus sombre autour de ses membres et de l'estomac, sert d'avertissement aux prédateurs. Les glandes d'alcaloïdes toxiques situés dans la peau servent de mécanisme de défense pour les prédateurs potentiels. Ces poisons paralysent et parfois tuent le prédateur. Les taches noires sont uniques à chaque grenouille, permettant aux individus d'être identifié. Cette espèce de grenouille a une posture bossu distinctif. Chaque pied contient quatre doigts, qui ont chacun une pointe aplatie avec un tampon à ventouse utilisée pour la préhension. Les bouts des orteils chez les femelles sont ronds, tandis que les mâles ont des pointes en forme de cœur. Comme presque tous les grenouilles, Les têtards sont très différents en apparence que les adultes. Ils ont une longue queue, à environ 6 mm, avec une longueur totale d'environ 10 mm. Il leur manque les jambes et les branchies et ont à la place des poumons. Ces minuscules batraciens, de 2 à 7 cm, aux couleurs éclatantes sont si colorés qu’on les nomme également « grenouilles peintes ». Certaines tribus d’Amazonie les appellent « grenouilles à flèches ». Leur peau renferme un poison extrêmement violent que les chasseurs recueillent pour en enduire leurs flèches. Ce poison est 250 fois plus puissant que le curare. Ils le collectent goutte à goutte en maintenant la grenouille au-dessus du feu puis le laissent mariner avant d’y tremper les pointes de leurs armes. La substance toxique, la batrachotoxine, est sécrétée par des glandes de leur peau. Une espèce est particulièrement toxique: Phyllobates terribilis qui secrète assez de poison pour tuer 10 hommes. La batrachotoxine et la recherche médicale La grenouille ne produit pas cette toxine naturellement. Une récente étude a démontré que ce poison provient de certains insectes que les batraciens ingèrent. Si un dendrobate est placé dans un environnement artificiel, sa peau perd peu à peu cette arme défensive. Grenouille Volante Grenouille volante http://zoom.francetv.fr/video/la-grenouille-volante Au détour d'un chemin lors d'une expédition dans une plaine forestière du Vietnam, une biologiste australienne a découvert une nouvelle espèce de grenouille volante. Les grenouilles volantes sont des grenouilles arboricoles du sud-est asiatique qui possèdent des palmures très développées entre les doigts et les orteils. Elles ne volent pas à proprement parler, mais elles effectuent plutôt un saut "parachuté". C'est une parade efficace pour échapper à un prédateur! Les grandes mains et les grands pieds palmés de cette nouvelle espèce découverte lui offrent le luxe d'être, selon la biologiste, "la plus douée des grenouilles volantes". La «Rhacophorus helenae» possède «un ventre blanc clair et un blanc d'oeil très blanc» alors que l'espèce la plus proche présente un ventre jaune citron et un blanc d'oeil jaunâtre, a expliqué la biologiste australienne Jodi Rowley. Malheureusement, cette espèce, comme la plupart de ses congénères amphibiens, est fortement menacée par la destruction de son habitat. Nom scientifique : Rhacophorus nigropalmatus Continent : asie Classe : Amphibiens Ordre : Anoures Poids/taille : 10 cm • Répartition De la Malaisie à Bornéo • Habitat Forêts denses tropicales • Comportement Grenouilles arboricoles, elles sont munies de ventouses sur les orteils afin de bien s’accrocher aux arbres. Les rhacophores sont appelées grenouilles volantes car elles sont capables d’effectuer des sauts en vol planer de 12 à 15 m entre le haut et la base d’un autre arbre. Pour ‘’voler’’, elles disposent de pattes palmées faisant office de voile portante. Nocturnes, elles sont actives la nuit. • Reproduction Le couple se positionne sur une branche à l’aplomb d’un point d’eau. Le mâle se place alors sur le dos de la femelle et féconde au fur et à mesure les œufs qu’elle pond. Le couple forme ensuite un nid mousseux dans lequel les œufs sont enfermés. Cette masse se durcie sur l’extérieur mais reste fluide à l’intérieur, c’est dans ce liquide que les œufs et les têtards se développent. Ils sont libérés par la pluie qui dissous le nid d’écume et les faits tombés dans l’eau. • Alimentation Elles se nourrissent principalement d’insectes, notamment de sauterelles. • Informations Elles changent de couleurs avec la lumière : exposées en plein soleil, leur peau est de couleur bleue vert ; le soir, elles deviennent vertes et la nuit leur peau s’assombris et devient noire. Grenouille Rousse DESCRIPTION Son corps est trapu et ses pattes robustes, sa peau est habituellement granuleuse mais lisse en période de reproduction. Sa tête est large à museau arrondie, sa pupille horizontale. Au printemps les mâles ont la gorge bleutée. Longueur totale : 10 cm, les mâles étant plus petits que les femelles 6 cm. Les grenouilles ont des pattes arrière plus longues et plus musclées que celles des crapauds, ce qui leur permet de faire de grands sauts. Elles sont également bien adaptées à la vie aquatique: les doigts des pattes arrière sont reliés par une membrane qui facilite la nage. La peau des grenouilles, contrairement à celle des crapauds, est lisse et sans verrue. Leurs grands yeux globuleux leur permettent de voir dans toutes les directions. Les grenouilles possèdent une langue gluante qui leur permet d'attraper efficacement les petits animaux dont elles se nourrissent: insectes, araignées, escargots, limaces et vers de terre. Certaines grosses grenouilles peuvent manger d'autres grenouilles, de petits rongeurs, voire de petits poissons. La grenouille rousse, comme toutes les grenouilles, est un amphibien au corps ramassé et dépourvu de queue. La peau est brune, à motifs foncés. Le museau est assez aplati, et on trouve des callosités sur les orteils des pattes postérieures à la saison du frai. HABITAT Toute l'Europe, à l'exception de la zone méridionale, Asie jusqu'au Japon atteint 2000 m dans les Pyrénées et 2 500 m dans les Alpes. Vit sur les sols granitiques, en eaux stagnantes dans la partie haute des cours d'eau pendant la période d'hivernage et de reproduction (hiver et printemps) et à terre le reste de l'année. Bien que leur respiration soit pulmonée, les grenouilles peuvent rester sous l'eau pendant de longues périodes, en absorbant l'oxygène dont elles ont besoin par leur peau, très fine. Certaines espèces passent la plupart de leur temps dans des trous souterrains humides, dont elles ne sortent que pour se nourrir et se reproduire. Dans les régions où il existe une mauvaise saison, trop froide ou bien trop chaude, les grenouilles s'enterrent dans la boue et la vase et entrent en léthargie jusqu'au retour de la belle saison. REPRODUCTION Les grenouilles rousses sont très tôt dans l'année sur leurs lieux de ponte. Les mâles, pourvus de sacs vocaux intérieurs à la gorge, y font entendre leurs coassements assez disctrets. Le chant, qui leur permet d'attirer les femelles, est différent selon les espèces: c'est un moyen de les différencier. Les mâles de certaines espèces possèdent des sacs vocaux, qui se gonflent et permettent de produire des sons plus puissants.. Les larves (tétards) sont de couleur noire. Les migrations des grenouilles rousses, lors du frai, les exposent aux dangers des routes à traverser. C'est un Ovipare. Accouplements et pontes sur une période de 15 jours entre février et avril en Lozère selon l'altitude. La fécondation est externe. Les femelles pondent 1 500 à 4 000 œufs dans l'eau, par paquets Chaque œuf est entouré d'une gangue muqueuse, qui leur permet de s'agglutiner Les têtards naissent au bout de 2 à 3 semaines selon la température. Leur développement dure 2 à 3 mois jusqu'à la métamorphose. Maturité sexuelle atteinte à 3 ans. L'éclosion va libérer des têtards. Le têtard est une forme larvaire aquatique et herbivore. Il va subir une métamorphose progressive pour donner la forme adulte, amphibie et carnivore. Au cours de cette métamorphose, la queue va régresser tandis qu'apparaîtront quatre pattes, et les branchies vont disparaître. L'acquisition de poumons permet aux adultes de vivre un certain temps hors de l'eau. La peau joue également un grand rôle dans la respiration. ALIMENTATION Vers, mollusques, insectes, araignées et cloportes font partie de son alimentation. Les têtards se nourrissent d'algues, de débris végétaux, mais aussi de petites proies animales ou d'œufs d'autres amphibiens Grenouille rousse Hymenochirus Boettgeri Hymenochirus Boettgeri Ces petites grenouilles africaines (soumises à CDC) à ne pas confondre avec les albinos qui finiront bien plus grandes, (xenopus), l erreur est souvent commise, et là surprise, vous vous retrouvez avec de grandes grenouilles ! Origines : Elles provenaient à l’origine de la région du Congo en Afrique, mais malheureusement en raison du défrichement de la terre et du changement du système écologique on pense qu’elles ont pu disparaître de leur habitat. La plupart des grenouilles vendues dans les animaleries ont été à l’origine reproduites en Inde où c’était une affaire lucrative ; de grandes quantités ont été reproduites pour être vendus strictement dans le commerce d’animalerie. Ceci s’est avéré être une action de valeur puisqu’elle a empêché l’extinction totale de cette espèce. Les espèces naines atteindront 2,54 à 3,81 cm et leur durée de vie est approximativement de 5 ans.La mutation de la peau a lieu chaque semaine ou chaque quinze jours ; elle commencera par le relâchement de la peau sous le ventre de la grenouille, puis avec des éruptions répétées des pattes de derrière, le reste de la peau sera enlevé. La peau de la mue sera retrouvée flottant ici et là dans l’aquarium, ce processus est très rapide, c’est pour cette raison qu’il est souvent manqué par les éleveurs. HABITAT : L’installation de l’aquarium est assez simple, laissez 20 litres minimum pour chaque grenouille Je les maintenais à 10 dans 250 l et aujourd hui à 20 dans 500 l rempli aux 3/4. Le substrat doit être fin afin d’éviter une occlusion (et oui comme nos amis axolotls) ; n’ajoutez aucune roche ou grand galet, car parfois les grenouilles peuvent s’emprisonner sous ces derniers. Les aquariums ne doivent pas être trop profonds, afin de permettre aux grenouilles de monter facilement prendre de l’air. Toutefois avec cette espèce il se peut qu’elle ne fasse pas cela très souvent.Vous devez leur fournir des cachettes, elles peuvent se montrer "timides", cela les aidera à être à l’aise. N'hésitez pas à ajouter une grande quantité de plantes vivantes. Elles ne les détruiront pas. Les plantes en plastique peuvent endommager leur peau sensible. Elles sont les reines de l’évasion alors un couvercle est bienvenu ou bien un filet ou tout simplement dans un grand aquarium laissez au moins 15 cm sans eau, après avoir dit cela laissez un espace en haut de l’aquarium pour une poche d’air. J’ai entendu beaucoup d’éleveurs recommander la plante anubias car elle se développera en une composition touffue, fournissant beaucoup de cachettes. Personnellement j'ai fourni leur aquarium un avec de nombreuses espèces , mousse de java, cabomba carolina, hydrocotyle polysperma, fougères de java, baccopa monnieri, sagittarius, vallisnerias, echinodorus, et encore bien d'autres... car c 'est un régal de les voir jouer dedans ou s'y cacher elles s'y posent également ou s'accrochent aux plantes flottantes tels pistias.Une température aux alentours des 25 degrés est idéale , une bonne filtration obligatoire. Peu importe la filtration que vous utilisez, un changement hebdomadaire d’eau doit être fait, car ce sont de grandes pollueuses. Avec un Ph à 7.0 – 7.2, l’éclairage si vous l’utilisez doit être éteint la nuit. L’alimentation de vos grenouilles naines n’est pas très compliquée ; elles prendront la plupart des nourritures de viande. Le bloodworm gelé, les artémias congelés sont bons pour une alimentation principale, reptomin, gammarus et des vers de terre finement hachés sont de bons suppléments à l’alimentation. La manière dont la nourriture est donnée aux grenouilles est la partie la plus difficile. Un petit plat de terre cuite ou du genre est idéal pour nourrir les grenouilles, une petite quantité placée là-dessus à la fois. Verser carrément la nourriture dans l’aquarium n’est pas idéal ; les grenouilles ne feront pas beaucoup de tentative de fouille pour trouver leurs repas, si la nourriture est laissée dans le substrat elle peut mener à l’encrassement de l’eau. Donnez seulement des petites quantités à la fois, certains éleveurs alimenteront leurs grenouilles seulement tous les deux à trois jours. Si la nourriture doit être ajoutée directement dans l’aquarium, il y a plusieurs astuces pour pousser les grenouilles à manger immédiatement. Laissez toujours tomber la nourriture au même endroit, elles détecteront l’odeur de la nourriture et reviendront au même endroit à chaque nourrissage. Les grenouilles peuvent être suffisamment apprivoisées pour être nourries à la main, les nourrir de cette façon assurera que toutes vos grenouilles obtiennent leur part de nourriture. Si elles ne la prennent pas immédiatement de votre main, persévérez, elles la prendront par la suite. De mon côté je leur donne tous les deux jours deux cubes de vers de vase congelés et cela suffit amplement et parfois j attends trois jours. et donne parfois une pastille de fond pour le calcium et certaines vitamines. Reproduction Les mâles sont légèrement plus petits et plus maigres que les femelles, mais la différence majeure qui peut être immédiatement repérable est les petites glandes rosâtres derrière chacune des aisselles du mâle. Les femelles auront une bosse proéminente entre leurs pattes arrières ; c’est pour la ponte des œufs et les selles. Les deux sexes atteignent l’âge adulte à 9 mois environ. Quand le mâle est prêt à trouver sa femelle pour s’accoupler il « chantera» pour elle, ce sera sous forme de fredonnement. En faisant cela il va cambrer son dos et lancer des coups-de-pieds avec ses petites pattes comme s’il s’exhibait devant elle. Si la femelle est réceptive au mâle alors il l’approchera et saisira son corps juste au-dessus de ses pattes. La femelle nagera alors à la surface de l’eau avec le mâle attaché, pondant ses œufs en haut de l’aquarium. Pendant qu’elle fait ceci le mâle les fertilisera en même temps. Après que la ponte soit finie le couple se laissera tomber au fond de l’aquarium, la femelle paraîtra morte, ne faites pas cette erreur, elle se repose seulement. Après une courte période, le mâle libérera sa prise et laissera la femelle seule. Faire éclore les œufs et élever les têtards Les œufs seront éparpillés à la surface de l’eau de l’aquarium, alors si vous souhaitez les faire éclore et élever les têtards, ils devront être transférés dans un aquarium séparé. La raison à cela est que le pH devra être augmenté un peu plus que dans l’aquarium des parents. Transférez les œufs dans un aquarium de 37,85 litres, laissez l’aquarium sans substrat, ceci garantira que quand vous le nettoyez la qualité de l’eau restera élevée. Le pH doit être réglé au moins à 7.5-8.0 ; ceci peut être atteint en préparant l’eau avec du bicarbonate de sodium supplémentaire. La température devra également être élevée à 26,67 deg C. À la différence de l’élevage de têtards de grenouille ordinaires, ceux-ci sont très sensibles ; le taux de mortalité sera élevé. Comme ce sont des grenouilles naines les changements de l’eau doivent être faites avec précaution, les têtards seront très petits, changez au moins 10% deux fois par jour. L’alimentation des têtards récemment éclos peut être difficile au départ, Les nourritures liquides préparées pour les alevins semble convenir très bien, celles-ci sont disponibles à l’achat dans les animaleries, ils ne seront pas capables de digérer de plus grosses nourritures jusqu’à ce qu’ils soient légèrement plus grands. Quand ils ont bien grandi, des artémias fraîchement éclos devraient leur être offerts. Cette alimentation devrait les élever jusqu’à ce qu’ils soient prêts à finir la métamorphose en jeunes grenouilles. Bien qu’il soit tout à fait facile de s’occuper de ces grenouilles, elles peuvent développer des problèmes, particulièrement si la qualité de l’eau n’est pas aussi bonne qu’elle doit l’être. Surveillez donc bien vos paramètres ! L’hydropisie peut être un problème et malheureusement il n’y a pas grand-chose qu’on puisse faire pour la grenouille si celle-ci se développe. Celle-ci peut être reconnue par le gonflement de l’abdomen, le seul traitement est d’enlever la grenouille infectée afin de la disposer dans un aquarium hôpital, en y ajoutant des médicaments anti-bactériens dans l’eau (bleu de metylène ). Par protection, l’aquarium principal devra être aussi traité, mais il faudra réensemncer en bactéries . Les infections fongiques peuvent également se produire ; maintenir une qualité d’eau élevée devrait prévenir cela mais si des tâches fongiques apparaissent sur les grenouilles, alors enlevez celles qui sont infectées vers un aquarium hôpital, en ajoutant un anti fongicide pour le traitement. Les grenouilles peuvent se blesser sur un décor inadapté, si cela arrive laissez le ou les individus dans l'eau elles devraient cicatrises seules (comme nous). N’attrapez pas au filet les grenouilles si possibles; cela peut amener à ouvrir les blessures ou même casser les os. Si vous devez déplacer les grenouilles, essayez de le faire à la main avec précaution. Si vous souhaitez les élever dans un aquarium communautaire ne les mettez pas avec de plus grands compagnons d’aquarium, les poissons agressifs blesseront les grenouilles, et ne les élevez surtout pas avec les grenouilles griffées africaines, elles pourraient finir par manger les espèces naines. (Ne comptez pas sur une reproduction si elles sont élevées en communautaire). Faites attention qu'elles mangent à leur faim car généralement les poissons sont plus rapides que ces demoiselles pour se nourrir et elles pourrir souffrir d'une carence alimentaire. Beaucoup d’éleveurs s’inquiètent de leurs grenouilles car elles ne semblent pas monter pour prendre de l’air très souvent. Ce n’est pas un problème, elles peuvent survivre pendant des heures sous l’eau, ceci est tout à fait normal. Parfois elles flotteront à la surface avec leurs bras et jambes étendues, encore une fois ceci est normal. Litoria Caerulea Litoria Caerulea Rhinophrynus Dorsalis photos de Justine Gaïa Leroy Rhinophrynus Dorsalis Pixycephalus Adspersus Pixycephalus Adspersus Lepidobatrachus Laevis Lepidobatrachus Laevis Aujourd'hui je vous parle de la "Lepidobatrachus Laevis". Une petite grenouille avec une tête de dessin animé. Cette espèce fait partie de la famille des ""Ceratophryidae" comme les ceratophrys cranwelli. C'est une espèce aquatique, il vous faut donc un terrarium/Aquaterrarium/Aquarium pour cette espèce avec une petite partie terrestre également mais en général elle ne servira pas à grand chose car elle passent son temps dans l'eau. La mienne est actuellement dans un bac 45X45 ! vous pouvez prendre du 60 Cm ou plus par la suite adulte mais en général cette espèce bougent rarement comme sa cousine la cerato. Je dirais que cette espèce est diurne pour observer la mienne en journée ! je conseille de mettre un néon UV 2.0 amplement suffisant pour les plantes ou la grenouilles. Attention ! c'est une grenouille aquatique certes mais si vous mettez trop d'eau !! elles peuvent ce noyer. Vous devez mettre l'eau en fonction de la taille de votre nouille, qu'elle puissent nager, les pattes arrière tendu ! mais que c'est yeux sortent de l'eau. Pour l'eau j'utilise de l'eau de robinet filtré/ et eau de bouteille, car pour moi l'eau de robinet sans être filtré est beaucoup trop calcaire. D'ailleurs comme tous mes amphibiens ! j'utilise cette méthode. Niveau température de l'eau 27° 28° c'est très bien avec un max à 30° le jour sur courte durées !. Cette espèce est un estomac sur pattes en effet elle est très gourmande, la mienne mangent "Des blattes red runners, des grillons, des sauterelles moyenne/ Vers de terre, et rosé occasionnellement tous les 2 mois. Pour la décoration vous pouvez mettre des souches, plantes artificielles ou vrais ! des pierres, des branches..... Niveau substrat attention de ne pas mettre un substrat qui serait vite salit par votre grenouille. Pour la taille adulte de cette grenouille pour la femelle ce seras 11/12 cm alors que le mâle lui c'est 10 cm. L’espérance de vie serait de 12/13 ans ! en général pour cette espèce. Attention de pas lui donnez trop de nourriture ! elle deviendrait vite en surpoids ce qui serait mauvais pour sa santé. Tous les deux jours ! c'est une bonne ration ! (+ une fois par semaine calcium sur proie). Cette espèce demande de l'entretien ! car c'est une espèce aquatique, qui est très salissante. Si vous avez des questions n'hésitez pas ! Photo et rédaction de Justine Gaïa Leroy Melanophryniscus Stelzneri Melanophryniscus Stelzneri Je vous présente le "Melanophryniscus stelzneri". Ce petit crapaud au ventre rouge vit en Argentine dans les prairies et champs, et mesure entre 2,5 à 4 cm. C'est une espèce diurne que l'on observe le jour . En général il est actif après les pluies, son dos et ses membres sont noir velouté avec des tâches jaunes. La face de ses pattes est rouge vif (d'où le surnom du crapaud au ventre rouge). Quand ce petit crapaud se sent en danger, il se redresse de façon à exposer ses taches rouges. C'est une petite espèce donc elle se nourrit de petites proies telles que des pucerons, des fourmis Dyscophus Guineti Dyscophus Guineti https://www.youtube.com/user/perfectdrug62 Photos de Justine Gaïa Leroy Ceratohprys Cranwelli Ceratohprys Cranwelli Agalychnis callidryas Agalychnis Callidryas Aujourd'hui c'est la rainette aux yeux rouges " Agalychnis callidryas" qui a le droit à son article. Cette magnifique grenouille se retrouve de plus en plus dans nos terrarium. Avec des couleurs flash et des yeux sublimement rouge, elle est l"une des grenouille la plus appréciée et admirée en terrariophilie. Pas besoin de CDC pour avoir cette superbe espèce. Comme c'est une espèce que vous pouvez avoir voici des petites bases de maintenance. C'est une espèce arboricole donc - terrarium arboricole oblige !. Pour la température ce sera entre 20 et 30°C ! pas la peine de plus ! c'est amplement suffisant. Pour l'Hygrométrie ce sera 70/100% ! comme beaucoup d'amphibien ! l'humidité est importante. Evidemment vous augmenterez la taille de votre terrarium (Pour plus d'individus) 60x40x60cm est un minimum pour un duo. Pour la décoration offrez leur des terrariums avec beaucoup de plantes et de branches, en gros ce qui ce rapproche le plus de leur environnement. L'idéal pour cette espèce est un terrarium naturel, avec de vrais plantes. Pour le substrat ce sera un substrat tropical, coco, tourbe blonde, mousse, sphaigne. Sachez que cette espèce a besoin, comme dans la nature, de saisons plus sèche et donc parfois d'une baisse d'hygrométrie (Pas plus bas que 30%). N'hésitez pas à mettre un petit bac d'eau en bas vers le milieu par exemple ! pour l'humidité ! mais aussi en cas de besoin pour les grenouilles. Cette espèce est nocturne toutefois un éclairage est recommandé pour vos plantes et de plus pour vos rainettes. Eclairage néon ou éclairage naturel à vous de voir. Dans une pièce très bien éclairer la lumière peut suffire mais mettre un petit néon c'est pas la fin du monde. La bonne température est entre 26/30° pour cette espèce, avec une diminution dans la nuit, avec plus de fraîcheur. Derniers points important ! La nourriture vous pouvez offrir à vos rainettes, des mouches, des grillons, des vers, des teignes, des sauterelles..... Variez au maximum l'alimentation et éviter des proies trop grasses trop souvent. Pour la fréquence de nourrissage, les juvéniles mangent plus souvent que des adultes, donc tous les deux jours, alors que 2/3 fois par semaine pour un adulte est amplement suffisant. 1 fois par semaine vous ajouterez un complément de Calcium pour vos rainettes. Cette espèce est en milieu de difficulté je dirais. Certaines bases doivent être respectées ! Mais toutefois la maintenance reste abordable pour des débutant (Débutant avec un minimum de connaissances). Article et photos de Justine Gaïa Leroy Theloderma Corticale Theloderma Corticale Trachycephalus Resinifictrix Grenouille Lait Grenouille lait Cynops Orientalis Titron à ventre de feu Cynops Orientalis Maintenance Le Cynops orientalis a une tête relativement grande, notamment en comparaison des critères de son genre. De forme arrondie, elle est épaisse, plus longue que large. C’est un amphibien de couleur noire au ventre pouvant osciller entre le rouge vif et l’orange marqué. Sa queue est plutôt courte et aplatie. Son corps n’a pas le rugueux d’autres représentants des Cynops, même si le terme lisse ne peut être employé pour le décrire. Son espérance de vie se situe dans les 15 ans. C’est une espèce calme qu’il faut éviter de manipuler, car est très sujette au stress. ◾Taille adulte : 6 à 10 cm. La femelle est souvent légèrement plus grande que le mâle. C’est le plus petit représentant des Cynops asiatiques. La femelle est plus grande et large et sa queue est plus arrondie au bout. Habitat naturel ◾Répartition géographique : Le Cynops orientalis est endémique de la Chine, où il vit dans les régions du sud-est, à des hauteurs élevées, donc températures fraîches ◾Biotope : Son habitat est constitué de plans d’eaux de faibles profondeurs, d’étangs de montagne et de ruisseaux serpentant dans les forêts. Maintenance ◾Dimensions et description du terrarium : Du fait de sa petite taille, on peut s’orienter vers un aquarium de 80 litres pour élever un petit groupe de 4 Cynops orientalis (un aquarium de 60 cm de largeur au moins). Ne sortant que rarement de l’eau, on ne prévoira qu’une partie réduite qui pourra se composer d’une souche flottante, d'une petite île. La partie aquatique doit représenter au moins les deux tiers de l'aquarium. Le bac devra être très fortement planté et l’éclairage restreint, jamais en direct sur les animaux. Ce sont des petits fugueurs pensez à couvrir votre aquarium (couvercle, moustiquaire, grillage plastifié de gouttières, etc.). Températures : L’eau ne doit pas excéder les 18°C, et peut descendre aux alentours des 12°. Il n’est pas obligatoire d’effectuer une période de repos hivernal, mais il sera tout à fait possible de procéder à une baisse des températures vers 8-10°C durant 2 mois, avec un cycle de descente et remontée graduelle de ces températures. ◾Hygrométrie : Le Cynops orientalis vivant essentiellement dans l’eau, l’hygrométrie n’a qu’une importance moindre. ◾Composition du groupe : C’est une espèce calme et très sociable qui peut évoluer en groupe sans aucun problème. ◾Régime alimentaire : Le Cynops orientalis est une espèce facile à nourrir. Son alimentation se composera de vers de terre que l’on pourra acheter en magasin de pêche, de vers de vase, tubifex et petites crevettes d’eau douce. Le tout adapté à la taille de la bouche de l’individu. ◾Reproduction : Il est assez difficile de mener à bien la reproduction de cette espèce, celle-ci étant étroitement liée aux cycles saisonniers, et si ceux-ci ne sont pas un minimum reproduits en captivité, les individus ont du mal à trouver le bon rythme biologique. La parade nuptiale se déroule avec le mâle qui vient caresser les flancs de la femelle avec la queue qui frétille. Suite à l’accouplement les œufs vont être déposés sur des feuilles de plantes, il peut y en avoir jusqu’à 100. Afin d’éviter la destruction de ceux-ci, il sera vivement recommandé de couper les feuilles comportant des œufs pour les mettre dans de petits bacs d’une trentaine de litres. L’éclosion arrivera une dizaine de jours plus tard et les petits devront être nourris de daphnies et larves de moustique. Leurs bacs devront comporter une zone sèche. En moins d’un mois les quatre membres apparaissent, et les larves sont prêtes à rejoindre la terre ferme. Les juvéniles ont des tendances bien plus terrestres qu’aquatiques et devront être placés dans un terrarium avec une zone d’eau réduite. Leur nourriture se composera de micro-grillons et de drosophiles. Les jeunes spécimens qui peuvent à présent se noyer deviennent terrestres pour environ une année. Dans les faits la période terrestre varie de six mois à pratiquement trois ans. De par leur petite taille, les juvéniles sont difficiles à nourrir car il leur faut des proies minuscules (drosophiles, pucerons, mini insectes). Ne pas confondre le Cynops Orientalis avec l'Orientalis qui lui a une peau beaucoup plus rugueuse. Ambystoma Andersoni Nathalie Chassagne Ambystoma Andersoni FAMILLE AMBYSTOMAS Famille Ambystoma L'Ambystoma andersoni, également appelé Salamander Anderson, est une salamandre néotonique de la Lagune de Zacapu dans le nord-ouest de l'État mexicain de Michoacán. Morphologie L'Andersoni mesure environ 20/22 cm, il est plus trapu que son cousin l'axolotl. Son corps est robuste avec une queue courte, une carène caudale réduite, des doigts et orteils courts et très palmés. Sa coloration générale tire sur le brun rougeâtre et il est couvert de nombreuses taches noires, parfois reliées entre elles. Certains individus se sont transformés en laboratoire, comme cela a été le cas pour Ambystoma Dumerilii et l'Ambystoma. Taylori, mais n'ont pas vécu longtemps. Aucun individu transformé n'a été trouvé dans la nature. Contrairement à son cousin l'axolotl, ils possède entre ses doigts une membrane, créant une palmure bien plus importante. Dans la nature les Andersoni vivent dans des eaux fraîches, et riches en oxygène. Le lac Zacapu se situe à côté de la ville du même nom. Les températures vont d'un minimum de 8 °C à maximum de 24 ° C. La taille du lac est seulement de 39,96 hectares, avec une profondeur non connue précisement. L'eau est opaque et a une couleur grise. Le lac est situé à une altitude de 1990 mètres au-dessus du niveau de la mer dans la Mesa Central, (une partie du Mexique), dans une région d'où de nombreuses espèces d'ambystoma néotoniques sont originaires. La température du lac est tempérée, avec une faible teneur en sel. Il est alimenté à partir d'un seul affluent, qui coule du lac Patzcuro au lac Zacapu. Habitat naturel caractéristiques : pH Entre 6,8 et 7,5 GH (dureté totale) À 5 °dH KH (dureté carbonatée) À 4 °dH Températures air : min. 7,6 °C ; max. 24,7 °C Température de l'eau 15,7 ° C - 20 ° C (Décembre - Février) indice UV à environ 7-8 humidité à 69-78% Une socialisation avec d'autres espèces, par exemple l'Axolotl n'est pas conseillée . En effet une hybridation des deux individus tenderait à perdre les spécificités de chaque espèce. Les Andersonis sont beaucoup plus actifs et mènent une vie diurne à l'inverse des axolotls qui ont sont nocturnes. Les uns pourraient déranger les autres. Cette espèce est d'ailleurs moins "agressive". L'habitat Comme son cousin il faut lui aménager des cachettes et l'ombre des plantes lui sera bénéfique apportant également de l'oxygène comme dans son lieu de vie naturel. La température ne doit pas dépasser 23 ° C, même en été. Jamais. L'Aquarium Les mêmes dimensions que celles préconisées pour les axolotls, soit : pour deux individus 100 x 40 x 40/50 minimum, mais l 'idéal reste de prévoir plus vu leur activité plus importante. Et ce sont également des sauteurs commes leurs cousins donc il faut soit installer une protection sur le dessus de l'aqaurium, soit laisser minimum 15 cm sans eau. Le sol Un sable fin ou des micro billes pour des raisons évidentes, éviter des occlusions. Et évidemment non tranchants comme le quartz qui en plus d’abîmer l'estomac et les intestins en cas d'ingestion, les blesserait entre les orteils (de plus rappelons qu'il contient des métaux). La température La température de l'eau peut se situer entre 10 ° et 20 °, mais dans tous les cas en dessous de 22 ° C, les températures élevées rendent les ambystomae sujets aux affections fongiques (mycoses) et les rendent plus nerveux et stressés. L'idéal se situant entre 15 et 18 °Celsius. L'élevage de l'Andersoni est considéré comme difficile. Dans la nature la parade nuptiale a lieu au printemps lors des légers réchauffements. Alimentation L'alimentation peut se faire à tout moment, comme les Andersoni sont chasseurs diurnes et crépusculaires. Une alimentation variée est importante pour les maintenir en bonne santé. Tous les 2-3 jours c'est suffisant pour des individus adultes. Vous pouvez les alimenter avec de la chair de poisson, des pellets spécial Andersoni (ou axolotls), en revanche ne surtout pas donner de vers de terre aux juvéniles car cela augmenterait le risque de métamorphose selon des spécialistes. On est sensiblement sur la même alimentation que l'axolotl. Nathalie Chassagne Ambystoma Mavortium Ambystoma Mavortium Salamandre du Texas Ambystoma Mavortium Share Salamandre du Texas Classification: Auparavant sous-espèce d'Ambystoma Tigrinum, elle était appelée Ambystoma Tigrinum Mavortium. Considérée comme une espèce à part entière, on la trouve désormais sous le nom d'Ambystoma M. Mavortium. Elle appartient à la famille des Ambystomatidae, au genre Ambystoma et au groupe Tigrinum. Cette espèce, tout comme les Tigrinum, est d'une maintenance relativement simple. Description et Morphologie: Cette salamandre peut aisément atteindre les 30 cm à l'âge adulte. Le corps est robuste, la tête est large, les yeux sont assez petits ; la queue est comprimée latéralement, à la différence des Salamandres européennes. A chaque doigt une griffe est présente, témoin des mœurs fouisseurs de l'animal. On remarque de nombreux sillons costaux, et que les glandes parotoïdes sont peu développées. La peau est lisse, sans protubérances, arrêtes ou verrues. Le dos est noir, barré de bandes verticales jaunes plus ou moins vif, qui peuvent s'étendre du ventre jusqu'au milieu du dos. Le ventre est généralement gris jusque sous la gorge, bordé de jaune pâle sur le bas des flancs. La Mavortium, par rapport à l'Ambystoma Tigrinum, a généralement moins de taches, mais qui sont d'un jaune plus intense. Origine et Biotope: Cette espèce est originaire du Texas. En milieu naturel, la Salamandre du Texas adulte vit dans des habitats assez variés, comme les forêts de feuillus ou de conifères, les prés, les prairies alpines et enfin les zones désetiques à semi-désertiques, ce qui offre une large variété de biotopes. On retrouve les larves dans les points d'eau fréquentés par les adultes en période de reproduction, c'est à dire dans des mares et flaques temporaires dépourvues de poissons, ainsi que dans les lacs, réservoirs, mares de ferme ou encore ruisseaux lents... Maintenance en captivité: Cette espèce est aisée à garder en captivité. Habitat : Les Ambystoma Mavortium peuvent mesurer 30 cm voire plus, un terrarium d'assez grande taille est donc recommandé. Pour un couple d'une taille moyenne, on peut prendre un terrarium de 100*40*40, c'est considéré comme un minimum. Pour de jeunes salamandres de 15 cm, un 60*45*45 peut suffire en attendant qu'ils grandissent. Comme pour tous les amphibiens, un couvercle est nécessaire pour empêcher les évasions. Paramètres: Contrairement à ce que leur région d'origine peut laisser penser, ces urodèles sont issus de régions tempérées, et ne supportent pas les grosses chaleurs prolongées ; en effet, dans le milieu naturel, elles ont la possibilité de s'enfouir profondément dans le sol pour moins souffrir des hautes températures. Il est cependant vrai qu'elles peuvent résister à une température plus élevée durant quelques semaines, si tout redevient normal après. En terrarium, une température moyenne de 15 à 20° est idéale durant la période d'activité, elle sera réduite à 5° environ si l'on souhaite les faire hiberner. L'hygrométrie importe peu du moment que les animaux ont à disposition un bassin d'eau propre facile d'accès. Quelques pulvérisations en soirée permettent d'augmenter un peu l'humidité et l'activité des animaux. Aménagement: Le terrarium le plus simple est un terrarium terrestre et tempéré, agrémenté d'un petit bac d'eau ; cependant, en fonction de la place et des moyens, on peut installer une séparation de façon à obtenir une partie aquatique de plus grand volume, idéale pour la reproduction, et qui semble plaire aux animaux. Quoi qu'il en soit, la partie aquatique ne devrait pas dépasser le tiers du bac, à moins que les animaux aient une tendance aquatique marquée. Le bac d'eau doit être facile d'accès, et peut être une simple boîte alimentaire, du moment que l'animal peut y rentrer complètement. Dans l'éventualité d'une reproduction, il faudra augmenter considérablement le volume d'eau, et aménager le bac à l'aide de plantes aquatiques, rochers et racines. La partie terrestre principale présentera une couche assez épaisse de substrat, qui pourra être de la tourbe, de la coco, de la sphaigne, ou bien un mélange de ceux-là. Il faut savoir que le sable n'est pas adapté à cette espèce fouisseuse. Il faudra prévoir aussi des cachettes, souches, pierres, écorces, pots de fleurs, pour que les animaux puissent se protéger de la lumière directe. Généralement, une cachette par salamandre convient, sachant qu'elles ont parfois tendance à s'installer dans des endroits non prévus pour ça ! On peut agrémenter avec de la mousse de forêt, et des plantes rustiques (très) coriaces. Il faut savoir que ce sont de vrais "bulldozers" et qu'une décoration soignée risque de ne pas l'être longtemps. De même, une feuille qui bouge un peu sera vite happée. Alimentation Cet animal est très facile à nourrir, peu difficile, et extrêmement vorace. Elles apprennent rapidement à venir chercher la nourriture à la pince, et sont de ce fait assez familières. Elles passent m le plus clair de leur journée lovées dans le coin du vivarium où elles ont l'habitude de recevoir à manger. On peut leur donner, selon leur taille, toutes sortes de proies vivantes ou mortes : grillons, criquets, vers de terreau, vers de farine, teignes, blattes, souriceaux, petits poissons d'eau douce, cœur de bœuf... à modérer selon la taille et l'âge de l'animal, qui est sujet à l'obésité. Comme de nombreux amphibiens, elles sont capables de jeûner assez longtemps, et une petite diète peut être profitable de temps à autre. Reproduction: Dans la nature, les Ambystomas subissent un repos hivernal de plus de 3 mois, à des températures souvent inférieures à 5°, suivi d'un réchauffement climatique progressif et d'un allongement de la photopériode, ce qui stimule la reproduction au printemps. En captivité, on peut les faire hiberner deux mois à 5°, en mettant à leur disposition une couche de 15 cm de substrat dans lequel elles vont s'enfouir. Sans être détrempé, le substrat doit rester un minimum humide, pour éviter la dessiccation. Le printemps est stimulé par une remontée progressive des températures et une durée d'éclairage plus forte chaque jour. On peut aussi vaporiser et arroser fréquemment le bac, ce qui stimule encore plus les animaux. Cette entreprise ne doit être réalisée qu'avec des animaux bien nourris et sains. Après cela, les animaux sont transférés dans un bac à dominante aquatique, d'une douzaine de cm de profondeur minimum, et sont abondamment nourris. Il ne reste plus qu'à laisser la nature faire les choses, les œufs étant pondus en petites grappes attachées à des brindilles, végétaux ou supports aquatiques. Les femelles peuvent pondre plusieurs milliers d'œufs chacune. Les larves peuvent être cannibales, et le développement est relativement rapide à température ambiante et nourriture abondante. Les jeunes sont élevés comme les adultes, selon les mêmes règles, et dans un milieu identique. Bon à savoir sur cette espèce: - Les Ambystoma Mavortium sont assez voraces, il faut pour cela surveiller que les animaux ne mangent pas plus que ce qu'ils devraient manger. De même, l'ingestion de substrat est assez courante, et peut tourner vers une occlusion intestinale si répété trop fréquemment. - Encore une fois, ces salamandres sont voraces, et il est déconseillé de laisser ensemble plusieurs individus qui n'ont pas mangé depuis un bout de temps en période d'activité... De même, le terrarium ne doit pas être trop petit pour éviter ces problèmes de concurrences alimentaires. Dans de bonnes conditions, l'espèce est sociable. - Bien que les animaux soient assez familiers, surtout lors de la distribution de nourriture, il faut savoir qu'ils ne sont pas attirés par le soigneur proprement dit mais par les grillons que l'on va leur donner... Ce ne sont pas des animaux de compagnie ! - Dans le cas d'animaux nourris à la main, il peut arriver qu'elles mordent ou happent un doigt, et ont alors tendance à ne pas lâcher prise facilement. Ces morsures sont inoffensives et indolores, mais assez surprenantes quand on ne s'y attend pas. - Bien que leur silhouette dodue ne donne pas cette impression, les Ambystoma Mavortium sont bien plus vives et rapides que la plupart des urodèles. Elles ont tôt fait de s'enfuir d'un bac laissé ouvert trop longtemps. Ces animaux disposent également d'assez de force, et peuvent escalader une paroi d'aquarium en prenant appui sur leur queue puis en se dressant contre cette paroi ; une fois les pattes avant arrivées au bout de la vitre, elles parviennent à se hisser hors du bac facilement (observation personnelle). - Les Ambystoma Mavortium peuvent s'hybrider avec les Ambystoma Tigrinum, il vaut donc mieux éviter de faire cohabiter ces espèces. - Enfin, le cannibalisme ne pose aucun problème si l'animal d'en face est assez petit pour servir de repas. On ne fera cohabiter que des animaux de même taille... Ambystoma Opacum Ambystoma Opacum Salamandre Marbrée Classification: Auparavant sous-espèce d'Ambystoma Tigrinum, elle était appelée Ambystoma Tigrinum Mavortium. Considérée comme une espèce à part entière, on la trouve désormais sous le nom d'Ambystoma M. Mavortium. Elle appartient à la famille des Ambystomatidae, au genre Ambystoma et au groupe Tigrinum. Cette espèce, tout comme les Tigrinum, est d'une maintenance relativement simple. Description et Morphologie: Cette salamandre peut aisément atteindre les 30 cm à l'âge adulte. Le corps est robuste, la tête est large, les yeux sont assez petits ; la queue est comprimée latéralement, à la différence des Salamandres européennes. A chaque doigt une griffe est présente, témoin des mœurs fouisseurs de l'animal. On remarque de nombreux sillons costaux, et que les glandes parotoïdes sont peu développées. La peau est lisse, sans protubérances, arrêtes ou verrues. Le dos est noir, barré de bandes verticales jaunes plus ou moins vif, qui peuvent s'étendre du ventre jusqu'au milieu du dos. Le ventre est généralement gris jusque sous la gorge, bordé de jaune pâle sur le bas des flancs. La Mavortium, par rapport à l'Ambystoma Tigrinum, a généralement moins de taches, mais qui sont d'un jaune plus intense. Origine et Biotope: Cette espèce est originaire du Texas. En milieu naturel, la Salamandre du Texas adulte vit dans des habitats assez variés, comme les forêts de feuillus ou de conifères, les prés, les prairies alpines et enfin les zones désetiques à semi-désertiques, ce qui offre une large variété de biotopes. On retrouve les larves dans les points d'eau fréquentés par les adultes en période de reproduction, c'est à dire dans des mares et flaques temporaires dépourvues de poissons, ainsi que dans les lacs, réservoirs, mares de ferme ou encore ruisseaux lents... Maintenance en captivité: Cette espèce est aisée à garder en captivité. Habitat : Les Ambystoma Mavortium peuvent mesurer 30 cm voire plus, un terrarium d'assez grande taille est donc recommandé. Pour un couple d'une taille moyenne, on peut prendre un terrarium de 100*40*40, c'est considéré comme un minimum. Pour de jeunes salamandres de 15 cm, un 60*45*45 peut suffire en attendant qu'ils grandissent. Comme pour tous les amphibiens, un couvercle est nécessaire pour empêcher les évasions. Paramètres: Contrairement à ce que leur région d'origine peut laisser penser, ces urodèles sont issus de régions tempérées, et ne supportent pas les grosses chaleurs prolongées ; en effet, dans le milieu naturel, elles ont la possibilité de s'enfouir profondément dans le sol pour moins souffrir des hautes températures. Il est cependant vrai qu'elles peuvent résister à une température plus élevée durant quelques semaines, si tout redevient normal après. En terrarium, une température moyenne de 15 à 20° est idéale durant la période d'activité, elle sera réduite à 5° environ si l'on souhaite les faire hiberner. L'hygrométrie importe peu du moment que les animaux ont à disposition un bassin d'eau propre facile d'accès. Quelques pulvérisations en soirée permettent d'augmenter un peu l'humidité et l'activité des animaux. Aménagement: Le terrarium le plus simple est un terrarium terrestre et tempéré, agrémenté d'un petit bac d'eau ; cependant, en fonction de la place et des moyens, on peut installer une séparation de façon à obtenir une partie aquatique de plus grand volume, idéale pour la reproduction, et qui semble plaire aux animaux. Quoi qu'il en soit, la partie aquatique ne devrait pas dépasser le tiers du bac, à moins que les animaux aient une tendance aquatique marquée. Le bac d'eau doit être facile d'accès, et peut être une simple boîte alimentaire, du moment que l'animal peut y rentrer complètement. Dans l'éventualité d'une reproduction, il faudra augmenter considérablement le volume d'eau, et aménager le bac à l'aide de plantes aquatiques, rochers et racines. La partie terrestre principale présentera une couche assez épaisse de substrat, qui pourra être de la tourbe, de la coco, de la sphaigne, ou bien un mélange de ceux-là. Il faut savoir que le sable n'est pas adapté à cette espèce fouisseuse. Il faudra prévoir aussi des cachettes, souches, pierres, écorces, pots de fleurs, pour que les animaux puissent se protéger de la lumière directe. Généralement, une cachette par salamandre convient, sachant qu'elles ont parfois tendance à s'installer dans des endroits non prévus pour ça ! On peut agrémenter avec de la mousse de forêt, et des plantes rustiques (très) coriaces. Il faut savoir que ce sont de vrais "bulldozers" et qu'une décoration soignée risque de ne pas l'être longtemps. De même, une feuille qui bouge un peu sera vite happée. Alimentation Cet animal est très facile à nourrir, peu difficile, et extrêmement vorace. Elles apprennent rapidement à venir chercher la nourriture à la pince, et sont de ce fait assez familières. Elles passent m le plus clair de leur journée lovées dans le coin du vivarium où elles ont l'habitude de recevoir à manger. On peut leur donner, selon leur taille, toutes sortes de proies vivantes ou mortes : grillons, criquets, vers de terreau, vers de farine, teignes, blattes, souriceaux, petits poissons d'eau douce, cœur de bœuf... à modérer selon la taille et l'âge de l'animal, qui est sujet à l'obésité. Comme de nombreux amphibiens, elles sont capables de jeûner assez longtemps, et une petite diète peut être profitable de temps à autre. Reproduction: Dans la nature, les Ambystomas subissent un repos hivernal de plus de 3 mois, à des températures souvent inférieures à 5°, suivi d'un réchauffement climatique progressif et d'un allongement de la photopériode, ce qui stimule la reproduction au printemps. En captivité, on peut les faire hiberner deux mois à 5°, en mettant à leur disposition une couche de 15 cm de substrat dans lequel elles vont s'enfouir. Sans être détrempé, le substrat doit rester un minimum humide, pour éviter la dessiccation. Le printemps est stimulé par une remontée progressive des températures et une durée d'éclairage plus forte chaque jour. On peut aussi vaporiser et arroser fréquemment le bac, ce qui stimule encore plus les animaux. Cette entreprise ne doit être réalisée qu'avec des animaux bien nourris et sains. Après cela, les animaux sont transférés dans un bac à dominante aquatique, d'une douzaine de cm de profondeur minimum, et sont abondamment nourris. Il ne reste plus qu'à laisser la nature faire les choses, les œufs étant pondus en petites grappes attachées à des brindilles, végétaux ou supports aquatiques. Les femelles peuvent pondre plusieurs milliers d'œufs chacune. Les larves peuvent être cannibales, et le développement est relativement rapide à température ambiante et nourriture abondante. Les jeunes sont élevés comme les adultes, selon les mêmes règles, et dans un milieu identique. Bon à savoir sur cette espèce: - Les Ambystoma Mavortium sont assez voraces, il faut pour cela surveiller que les animaux ne mangent pas plus que ce qu'ils devraient manger. De même, l'ingestion de substrat est assez courante, et peut tourner vers une occlusion intestinale si répété trop fréquemment. - Encore une fois, ces salamandres sont voraces, et il est déconseillé de laisser ensemble plusieurs individus qui n'ont pas mangé depuis un bout de temps en période d'activité... De même, le terrarium ne doit pas être trop petit pour éviter ces problèmes de concurrences alimentaires. Dans de bonnes conditions, l'espèce est sociable. - Bien que les animaux soient assez familiers, surtout lors de la distribution de nourriture, il faut savoir qu'ils ne sont pas attirés par le soigneur proprement dit mais par les grillons que l'on va leur donner... Ce ne sont pas des animaux de compagnie ! - Dans le cas d'animaux nourris à la main, il peut arriver qu'elles mordent ou happent un doigt, et ont alors tendance à ne pas lâcher prise facilement. Ces morsures sont inoffensives et indolores, mais assez surprenantes quand on ne s'y attend pas. - Bien que leur silhouette dodue ne donne pas cette impression, les Ambystoma Mavortium sont bien plus vives et rapides que la plupart des urodèles. Elles ont tôt fait de s'enfuir d'un bac laissé ouvert trop longtemps. Ces animaux disposent également d'assez de force, et peuvent escalader une paroi d'aquarium en prenant appui sur leur queue puis en se dressant contre cette paroi ; une fois les pattes avant arrivées au bout de la vitre, elles parviennent à se hisser hors du bac facilement (observation personnelle). - Les Ambystoma Mavortium peuvent s'hybrider avec les Ambystoma Tigrinum, il vaut donc mieux éviter de faire cohabiter ces espèces. - Enfin, le cannibalisme ne pose aucun problème si l'animal d'en face est assez petit pour servir de repas. On ne fera cohabiter que des animaux de même taille... Ambystoma Maculatum Ambystoma Maculatum Salamandre Maculée Salamandre fouisseuse particulièrement timide. L'animal est nocturne et difficilement observable même dans un terrarium car il ne sort que vers 2 - 3 heures du matin pour se nourrir. En hiver, on les maintient dans un endroit relativement sombre à des températures de 5 - 7° C . Celles-ci deviennent alors très actives toute la journée. APPARENCE : Cette salamandre facile à reconnaître est gris foncé à noire sur le dessus avec une rangée de taches jaune vif de la bouche à la queue. Elle est gris bleuté sur le ventre. Sa peau est lisse, humide et non protégée. La queue est longue et épaisse. La Maculatum ressemble à salamandra salamandra, sauf que cette salamandre est moins massive et ne possède pas de glandes parotoïdes. ORIGINE : C'est une salamandre dont la taille varie entre 10 et 25 cm dans son pays d’origine (l’Amérique du nord et les Provinces canadiennes de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ile-du-Prince-Edward ). On la retrouve surtout dans les forêts de feuillus ayant une couche épaisse de matière organique. Cette espèce est répartie dans tout l'est de l'Amérique du Nord. Cette salamandre ne supporte pas la chaleur, et dans son pays d'origine est déjà active entre les plaques de neige à des températures de l'ordre de 2-3° C. MŒURS : Le jour, elle reste dans l'obscurité humide de la forêt, cachée sous une bûche ou une pierre et parfois dans le terrier d'un autre animal. La nuit, elle sort pour chercher sa nourriture sur le sol de la forêt. Celle-ci est composée de larves, vers, limaces, araignées, mille-pattes et autres petits insectes. Elle repère ses proies grâce à son odorat et sa vue. Elle adopte aussi ce comportement dans un terrarium où elle passe la majorité de son temps enfouie sous les feuilles ou la terre et ne mange que des proies vivantes qu’elle attrape la nuit ou par temps sombre. Cette salamandre hiberne pendant les mois d'hiver si la température descend sous les 5° C. En captivité, l’hibernation n’est pas obligatoire si l’on ne désire pas de reproduction. REPRODUCTION DANS LA NATURE : Elle atteint samaturité sexuelle à partir de l’âge de deux ans. Elle se reproduit très tôt au printemps dans l'eau où elle dépose des grappes d'œufs qui deviendront des larves. Elle change d'habitat selon la période de l'année; au printemps, elle s'accouple dans des étangs temporaires ou permanents et en été, elle migre vers les forêts mixtes et caducifoliées. Pour aller des étangs de reproduction aux forêts, elle passe par des couloirs de migration avec eaux dormantes et sols humides. Dans son pays, c’est durant les nuits d'avril et de mai après la fonte des neiges que l'on peut l’observer dans des étangs, en pleine saison d'accouplement. Le mâle exécute un rituel complexe pour séduire la femelle. La femelle est courtisée par plusieurs mâles. La parade nuptiale semble être déclenchée par les pluies de printemps ou leur alternance avec des périodes plus sèches. Certaines sources indiquent que cette salamandre est fécondée en automne et vient pondre au printemps dans des mares temporaires ou permanentes. Mais alors pourquoi y’a t’il parades nuptiales de la part des mâles au printemps sur les points d’eau et dépose de spermatophores ? (photo à intégrer) Pendant la parade nuptiale, le mâle guide la femelle par de petits coups de tête vers le spermatophore qu'il a déposé sur le fond de la mare. Elle dépose ses œufs sous forme de paquets gélatineux de la grosseur du poing et les fixe à des plantes aquatiques (Cela ressemble fortement à des pontes de grenouilles rousses). La femelle est capable de pondre plusieurs centaines d’œufs par paquets de 1 à 250 œufs. Certaines larves se transforment en adultes à la fin de l'été tandis que d'autres passent l'hiver enfouies dans la boue au fond de l'eau et se transforment à la fin du deuxième été. MAINTENANCE : Comme la salamandre tigrée, la salamandre maculée se maintient très bien en captivité à température ambiante ou fraîche. Celle-ci craint particulièrement la chaleur, donc surtout pas de chauffage du terrarium. De plus, comme l’animal est nocturne et timide, il n’est pas nécessaire d’éclairer. Si un éclairage est mis en place pour les plantes il faut impérativement aménager des cachettes et vérifier qu’il ne chauffe pas l’espace. Rappel : ces animaux s'observent, mais ne se manipulent pas. Le terrarium ne doit pas forcement être immense. Une dimension au sol de 60 cm par 40 cm est acceptable pour deux salamandres. La nourriture vivante proposée doit être adaptée à la taille de l’animal et ne pas posséder de carapace trop épaisse (Il faut donc éviter les vers de farine peu nutritifs et certains coléoptères). Se méfier aussi de certaines araignées très venimeuses et autres myriapodes qui peuvent être dangereux. Cette salamandre est capable de jeûner plusieurs semaines en période très fraîches. Comme substrat, une épaisse couche de terre de bruyère (son acidité naturelle empêche les moisissures de proliférer) mélangée à un peu de terre de forêt. Celle-ci doit être maintenue humide par pulvérisation et non détrempée. Pour finir, une couche de feuilles mortes, des plaques de mousse de forêt et quelques écorces sont les bienvenues. Cette salamandre ne grimpe pas aux vitres, mais un couvercle grillagé sur le terrarium est nécessaire à la bonne ventilation de l’ensemble et au maintien des insectes qui tenteront toujours de s’évader. Pour la reproduction, il est nécessaire d’ installer un point d'eau d'une taille importante. Il ne doit pas être profond, mais il doit comporter de fins branchages pour éviter les noyades et avoir des points d’ancrages pour les paquets d’œufs. REPRODUCTION EN CAPTIVITÉ : Elle peut être difficile car il faut vraiment reproduire les conditions naturelles de leur milieu sauvage de vie avec des cycles biens marqués de périodes froides, pluvieuses… Pour cela, le mieux est d’installer un bassin en extérieur avec un enclos capable d’empêcher toute évasion et de laisser faire la nature et les saisons. Cette expérience est à proscrire sous climat chaud et méditerranéen et doit se faire à l’ombre avec un nombre relativement important d’individus des deux sexes âgés de plus de deux ans. Le sexage des individus est un peu plus difficile à faire que chez ambystoma mavortium ou tigrinum. Ambystoma Dumerilii Ambystoma Dumerilii L'Ambystoma dumerilii est unique à bien des égards. Comme son cousin, l'axolotl, cette salamandre vit à l'état néotonique. Ils ne se métamorphosent donc pas et, par conséquent ne vivent qu'à l'état aquatique. Le lac Patzcuaro Salamander a été surexploité pour la consommation humaine et à des fins médicales. Le Dumerlii se reproduit uniquement dans ce lac, dans le nord-ouest du Michoacan, au Mexique, à une altitude de 1920 mètres au-dessus du niveau de la mer. En raison de la pollution de l'eau et de certaines espèces de poissons envahissantes , l'avenir de cette espèce est très incertaine. (Le Dumerilii a été introduit sur l'île de la tortue pour préserver l'espèce). APPARENCE Ces specimens peuvent atteindre une longueur de 35 cm. Par rapport aux salamandres terrestres, l'Ambystoma Dumerilii est parfaitement adapté à la vie aquatique, avec les branchies externes très filamenteuses , sa forme simplifiée, une nageoire caudale le long de la queue. Sa tête massive est aplatie, ce qui permet à cette salamandre d'être un chasseur de poissons extrêmement efficace (dans son microcosme cela va de soi). Sa couleur de base est gris-brun, mais elle peut aussi avoir une coloration rougeâtre avec des branchies très violettes. Selon la température, la teneur en oxygène et la chimie de l'eau, les branchies peuvent varier en taille et également avoir une ramification plus importante. Les coussinets et les orteils sont brun chocolat. Pour les animaux élevés en captivité, après de nombreuses générations leurs orteils bruns foncés ont disparu. Le sommet de leur tête et leur corps sont couverts de glandes qui sécrètent une substance laiteuse avec une odeur désagréable et un goût amer. Ce liquide est censé fonctionner comme un mécanisme de défense contre les prédateurs. REPRODUCTION Les œufs sont pondus durant les mois d'hiver, lorsque la température de l'eau du lac refroidit à 9 ° C jusqu'à 1500 œufs sont pondus dans les plantes aquatiques ou collés sur des pierres . Les œufs sont laissés au petit bonheur la chance, par les parents. ALIMENTATION Avec sa large tête aplatie et ses réflexes rapides, sa tête aplatie, le Dumerilii est un redoutable chasseur. Dans la nature, sa principale source de nourriture semble être l'écrevisse naine ( Cambarellus de patzcuarensis ), qui, dans le commerce est de couleur orange. Les larves d'insectes et les vers sont également avidement consommés . En captivité , le dumerilii se révèle être un vorace. Il se comportera comme s'il était affamé en se tenant debout et mendiant sans relâche devant la vitre et en nageant de haut en bas. STATUT ET PROTECTION En raison de sa présence très limitée dans un seul lac de montagne mexicain , qui n'a pas été désignée comme zone protégée, le Dumerilii est considéré comme l'une des espèces de salamandres les plus menacées. Cette espèce a été exploitée pendant des décennies par les pêcheurs pour la nourriture et fabriquer des médicaments pour les maladies respiratoires. Il est rapporté que 19 tonnes ont été pêchées en 1987, 12,5 tonnes en 1988, 1,7 tonnes en 1989, et 2 tonnes en 1991. Depuis 1991, les pêcheurs n'ont pas été en mesure de les localiser, ainsi leur nombre n'est plus mesurable. Les pêcheurs interrogés n'ont pas pris une seule salamandre ces dernières années ! En raison du manque d'installations de traitement des eaux usées dans le lac Pátzcuaro, avec une ville de plus de 50.000 habitants, ce lac est fortement pollué par les eaux usées. L'eutrophisation croissante provoque une floraison annuelle d'algues. En outre, les prédateurs, comme le Tilapia espèce très invasive, ont été introduites dans le lac et se multiplient (mangeant les oeufs et juvéniles des Dumerilii).L'habitat de la salamandre dans le lac Patzcuaro comprend moins de 10 km². L'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) répertorie l'Ambystoma dumerilii comme étant en «danger critique d'extinction». Cette espèce est également inscrite dans la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages (CITES), Annexe II en voie de disparition, comme l'un des top 5 salamandres les plus menacées dans le monde ! Merci à Pietro Cassino de Nice Newts & Co pour ces belles photos de ses Dumerilii Ambystoma Tigrinum ou Salamandre tigrée Ambystoma Tigrinum Selon le type de salamandre tigrée que vous avez, la couleur de leur dos a tendance à varier entre le vert olive, le gris et le jaune doré. Elles ont des taches noires, brunes ou grises sur leur corps, ce qui leur donne leur nom (tigrée). Les salamandres tigrées mesurent généralement entre 15 et 25 cm de longueur, mais il n'est pas rare qu'elles atteignent les 35 cm. Les salamandres tigrées peuvent vivre entre 10 et 25 ans avec des soins appropriés. Elles viennent d'Amérique du Nord. La salamandre tigrée a deux phases spécifiques dans son cycle de vie, qui déterminent toutes deux l'habitat dans lequel elles se trouvent. Les larves sont entièrement aquatiques, vivant dans des étangs et des lacs peu profonds. Les adultes sont terrestres et ne retournent à l'eau qu'à des fins de reproduction. On les trouve en train de creuser dans les prairies et de se cacher dans les sous-bois. elles ne sont presque jamais vues à l'air libre. Elles sont très curieuses et vives, et peuvent souvent être vues en train d'explorer. Elles sont relativement faciles à entretenir. Les adultes sont assez grandes et nécessiteront un terrarium plus grand que la plupart des amphibiens terrestres. Un terrarium de 120 litres devrait être suffisant pour 2 salamandres adultes. Leur offrir plus sera cependant l'idéal evidemment. Elles sont assez sociables et peuvent être cohabiter avec d'autres salamandres tigrées. Elles se débrouillent bien dans une configuration boisée avec un substrat de coque de coco. Les larves sont entièrement aquatiques, donc si vous avez une salamandre tigrée au stade larvaire, vous aurez besoin d'un aquarium chauffé à environ 19 ° C avec 15 cm d'eau au fond. Un filtre, une piste de descente/sortie, et des roches derrière lesquelles se cacher seront également nécessaires pour assurer la santé de vos larves. Les salamandres adultes doivent être nourries quotidiennement avec une alimentation variée d'insectes de taille appropriée, y compris des vers de farine, des grillons, des petites cicadelles, des coléoptères de la farine, des vers de cire, des mites, des chenilles, des vers de terre, des cloportes. Nourrir avec 3 ou 4 insectes par salamandre par bol alimentaire. Les aliments vivants doivent être saupoudrés de suppléments de calcium et de vitamines une fois par semaine. Les salamandres tigrées chasseront activement leur nourriture, au lieu d'attendre qu'elle leur vienne comme les autres grenouilles et salamandres. Cela les rend agréables à regarder à l'heure du repas. Le terrarium de votre salamandre tigrée doit être inspecté et nettoyé quotidiennement lors du changement d'eau. Toutes les deux à trois semaines, nettoyez complètement le réservoir et stérilisez à l'aide d'un désinfectant respectueux des reptiles / amphibiens. Stérilisez tout décor et retirez soigneusement toutes les plantes vivantes à remplacer lorsque le bac a été nettoyé. Votre (vos) salamandre (s) doivent être déplacées dans un bac temporaire pendant le nettoyage. Tous les amphibiens ont la peau délicate et les huiles et les sels sur notre peau peuvent leur causer des dommages. Il est recommandé de porter des gants en cas de besoin de manipulation. LA MUE : Les salamandres tigrées perdent leur peau à intervalles réguliers à mesure qu'elles grandissent. La vieille peau est repoussée avec les pattes postérieures et la peau se détache de l'arrière. La peau doit se détacher en un seul morceau et est normalement mangée par la salamandre. La peau est poussée vers l'avant en utilisant ses jambes vers la bouche. Les femelles ont tendance à être plus grandes que les mâles, les mâles étant plus élancés. Votre terrarium doit contenir: Un substrat de fibre de coco en couche épaisse car elles aiment creuser, la mousse de sphaigne, la tourbe, la mousse vivante et une sélection de plantes vivantes (voir dans paludarium et vivarium) peuvent tous être utilisés dans votre installation. Évitez d'utiliser de la vermiculite et du gravier car ils ne sont pas bons pour creuser. Un endroit où votre salamandre peut se cacher et grimper Tous les amphibiens ont besoin d'un endroit pour se cacher et peuvent devenir stressés si cela n'est pas fourni. Cela pourrait être un pot de fleurs sur le côté, une cachette (voir boutique du site). Les bûches et l'écorce de liège font de bons ajouts naturels à votre terrarium et constituent de superbes cachettes. Des plantes et des pierres peuvent également être utilisées. Les pierres ou les branches de la nature doivent être désinfectées en les trempant d'abord dans une solution de chlore / eau, puis rincées soigneusement, trempées dans de l'eau propre, puis laissées à sécher au soleil. Certaines plantes vivantes peuvent être nocives pour votre salamandre, en cas de doute, veuillez consulter la liste des plantes sûres qui peuvent être utilisées. Un changement de décor Les salamandres tigrées sont des animaux très curieux et aiment explorer de nouveaux environnements. De temps en temps, changez la disposition du terrarium; cela empêchera votre salamandre de s'ennuyer. Vous remarquerez qu'une fois que vous aurez remis votre (vos) salamandre (s) dans le bac, elle recommencera à explorer son nouvel environnement. Tous les amphibiens ont besoin d'eau fraîche quotidiennement. Un grand bol d'eau doit être fourni (pas plus profond que la hauteur des salamandres au repos) avec de l'eau de source. L'eau doit être changée quotidiennement pour éviter l'accumulation de bactéries. Les salamandres comme la plupart des amphibiens absorberont l'eau à travers leur peau et comme leur bol d'eau est utilisé comme lieu principal pour déféquer, il est important qu'il soit nettoyé régulièrement. La brumisation régulière du réservoir avec de l'eau de source garantira que le substrat ne se dessèche pas. Placer le bol d'eau dans le côté le plus chaud du terrarium augmentera également les niveaux d'humidité, bien qu'il soit peu probable que vos salamandres aient besoin d'humidité supplémentaire. Dans la nature, elles vivent dans des prairies assez sèches, il suffit donc de garder votre substrat humide. La température idéale pour votre (vos) salamandre (s) est de 18-21 ° C avec une légère baisse de température la nuit de 2 ou 3 degrés. Un chauffage supplémentaire ne devrait pas être nécessaire pendant la majeure partie de l'année, mais en hiver, la chaleur peut être fournie à l'aide d'un tapis chauffant régulé avec un thermostat. Les tapis chauffants ne doivent couvrir qu'entre un tiers et la moitié de l'espace du sol ou du mur pour permettre à votre salamandre de se thermoréguler. Une peau fraîche doit être placée à une extrémité du réservoir et une peau plus chaude à l'extrémité la plus chaude, donnant à vos salamandres un endroit où se cacher aux deux extrémités. N'utilisez jamais de lampes chauffantes ou de lampes pour les amphibiens, car elles peuvent entraîner la déshydratation de vos salamandres. Il est utile d'avoir un petit thermomètre à chaque extrémité du terrarium pour vérifier la température. Les salamandres tigrées n'ont pas besoin de l'éclairage UV si elles ont suffisamment de vitamines et de variations dans leur alimentation. Bien que les plantes vivantes de votre terrarium mourront sans aucune lumière. Un tube led à faible UV est idéal car il ne dégage pas de chaleur et aidera les plantes à prospérer. Vous devez placer la lumière sur un côté du terrarium en créant un dégradé de lumière afin que vos salamandres puissent trouver un endroit plus sombre à l'abri de la lumière si . Idéalement, vous devriez activer l'éclairage pour imiter l'habitat naturel des salamandres en ayant un système 12/12 - 12 heures de lumière et 12 heures d'obscurité. http://www.theamphibian.co.uk/

Le Pomacea Bridgesii, plus communément appelé ampullaire peut mesurer jusqu’à 6,5 cm de diamètre. Haut de page ampullaire ampullaire Sans titre Autres escargots... 2 Autres escargots... 1 ampullaire LES ESCARGOTS L’ampullaire Share Ampullaires : commercialisation toujours possible en France ! Le 8 novembre 2012, la commission européenne publie une décision d'éxécution relative à des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union du genre Pomacea (Perry). Mais ... Par courrier du 11 décembre 2012, nous demandions à Madame la Ministre de l'écologie et du développement durable d'exclure Pomacea diffusa des espèces interdites de commercialisation lors de la transcription du texte européen n° [C(2012) 7803) – (2012/697/UE)] dans la législation française. (http://bit.ly/2Olg7XD ). Dans sa réponse en date du 23 avril, la Ministre maintient l'interdiction du genre Pomacea dans son intégralité mais ne demande pas la destruction des stocks et autorise sa détention chez les particuliers. Voir également "Quelques réflexions à propos des Ampullaria interdits d'importation, de vente et de circulation". Surprenant (encore que ...) plus de 6 ans après la publication de la décision européenne, le texte n'est toujours pas retranscrit dans la législation française ! C'est ce nous a confirmé le "bureau des espèces exotiques envahisantes" du ministère de la transition écologique et solidaire, dont nous publions ci-dessous l'intégralité de la réponse : "Apparemment la décision d'exécution de 2012 n'a pas fait l'objet d'une retranscription dans les textes nationaux ; parallèlement Pomacea ne fait pas partie des espèces réglementées au titre des EEE, il n'y a donc réglementairement aucune objection à une commercialisation, détention, transport, .... de l'espèce. Néanmoins, nous travaillons sur des listes d'espèces prioritaires au niveau national, et dans le cadre d'une prochaine mise à jour des arrêtés de 2018 il conviendrait effectivement de faire figurer l'espèce..." Conclusion : à ce jour, en France, les ampullaires peuvent toujours être commercialisés, transportés ... http://www.fedeaqua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1326%3Aampullaires&catid=130&Itemid=165&fbclid=IwAR2vqdHEs5O1nyYcahxdr5E6Vq230LDoVIJ2gAxtasPC2m52A8VsZ40N09k ampullaire Le Pomacea Bridgesii, plus communément appelé ampullaire peut mesurer jusqu’à 6,5 cm de diamètre. Il possède des dents molles ce qui signifie qu’il est dans l’incapacité de grignoter la moindre plante (contrairement à son cousin le Pomacea Canaliculata qui ayant des dents dures peut manger plantes et restes de poissons morts). Ils vivent de un an et demi à quatre ans. Les ampullaires ne sont pas des hermaphrodites. Ils possèdent deux systèmes respiratoires, une branchie et un poumon cela leur permet de vivre temporairement hors de l’eau. Sa vente ou cession a été interdite en novembre 2012 car son cousin le Canaliculata est lui un grand gourmand de plantes qu’il a contrairement au brigesii la capacité de dévorer. Il a été relaché par des particuliers dans nos rivières et a causé des dégats sur la micro faune. Comme ils se ressemblent beaucoup(cf shémas) les autorités ont préféré interdire tous les ampullaires. La détention n’est cependant pas interdite. L’acclimatation L'ampullaire s'acclimate comme un poisson, c’est à dire : on trempe le sac dans l'aquarium on la laisse environ 20 minutes en versant de l'eau de l'aquarium par petite quantité, ensuite on attrape l'ampullaire et on peut le mettre dans son nouvel habitat. L'hybridation Beaucoup de couleurs existent : les plus connus sont les jaunes, appelés Gold, il y a aussi les bleus, violets, roses, marrons etc. Concernant l'hybridation : un mâle jaune avec une femelle bleue donnera des verts pas forcément uniformes. Ils ont également une opercule qui fonctionne comme une porte afin que l'escargot ne se dessèche pas s´il est face à un manque d´eau. Cet opercule fonctionne aussi comme une défense contre certains poissons trop curieux et également face à une montée de nitrites (sans les protéger pour autant de ces No2 auquels ils sont très sensibles quoi qu’il en soit) les ampullaires ont aussi un appendice qui s´étend afin que l´escargot puisse respirer tout en restant sous l’eau, cette astuce les protège dans la nature des oiseaux. Le bac On compte 50 litres minimum pour un ampullaire et minimum 10 litres par ampullaire supplémentaire. Donc ne comptez pas maintenir ces escargots dans des nanos. Ils font tout de même partie des plus grandes espèces et ont des besoins minimums. Il faut également un bac bien planté et sans quartz qui s'avère coupant pour leur pied. Choisir un décor qui monte vers le haut sur lequel les ampullaires peuvent monter. La température du bac doit être environs de 25°C pour les faire grandir sinon ils cohabitent evidemment parfaitement dans les eaux fraîches avec les axolotls. Un bac avec couvercle est conseillé ou bien laisser une marge d’au moins 10 cm car ils sont amenés à sortir de l’eau pour pondre leur grappe. L’ampullaire ne doit surtout pas être maintenu avec des Botias ou Anetomes Helena qui auront raison de lui, et le croqueront. Certains poissons peuvent également par curiosité ou jeu croquer leurs antennes, des néons, barbus par exemple le feront pas jeu, comme la plupart des poissons très vifs. Si vous les mettez avec vos axolotls n’oubliez pas que ces derniers risquent de vouloir les happer donc pas d’ampullaires de moins de 2 cm voir 3 selon la taille de vos loulous bien entendu. Si l’escargot est large comme la bouche de l'axolotl pas de souci. La Coquille Des changements d’eau réguliers favorisent une bonne reminéralisation de l’eau et donc permet de garder une eau dure avec des paramètres stables. Cette eau donc riche en calcium est nécessaire à la santé de leur coquille . Pour les personnes possédant un adoucisseur d’eau ou tout simplement une eau de conduite trop douce, il est nécessaire de minéraliser (durcir l’eau) soit par le biais de pierres calcaires soit des coquilles de crustacés en poudre (surtout pas avec des axolotls car ces coquillages contiennent de l’iode) ou bien en utilisant du Préis, un reminéralisant sans iode. L’alimentation tient un rôle important dans l’apport en calcium (paragraphe suivant) S´il y a chute du niveau de calcium, leurs coquilles vont commencer à devenir poreuses, la couleur sera plus terne, et finalement les coquilles vont se trouer, l’ampullaire ne survivra pas à terme car il ne pourra garder sa poche d’air si précieuse pour vivre sous l’eau. Il faut maintenir un PH au-dessus de 7 et une eau bien calcaire. La Nourriture Les ampullaires sont friands de légumes comme les carottes, concombres, courgette, épinards et salade. Ils mangent certes les restes de nourriture et déchets des poissons et axolotls mais cela ne peut leur suffire, inutile de prendre ces jolis escargots si vous ne comptez pas les nourrir convenablement. Ils mangent également des algues mais ne vont pas nettoyer pour autant votre aquarium. Vous pouvez soit pocher ces végétaux (dans un petit bol ou verre large mettre les morceaux dans quelques cm d’eau et une minute au micro onde afin de bien ramollir les légumes) soit congeler les morceaux et rondelles et les distribuer ensuite sans les décongeler afin qu’ils coulent facilement. Les Températures L’ampullaire se plait dans des températures variant entre 18 degrés et 26 degrés. Plus la température est haute plus son métabolisme s’accélère, cela augmente la reproduction mais sa vie sera également écourtée, donc par respect pour sa vie, ne tentez pas de provoquer une ponte, laissez faire dame nature. Son idéal reste à 20-22 degrés. La Reproduction Il faut un mâle et une femelle car les ampullaires ne sont pas hermaphrodites, cependant les différencier n’est pas toujours évident (face à vous contre la vitre vous pourrez éventuellement remarquer un appendice sur le côté droit du mâle alors que la femelle présentera un orifice). Il vaut mieux prévoir plusieurs escargots pour avoir un couple. Les facteurs favorisant la reproduction sont une nourriture abondante et les légères hausses de température dûes aux changements de saison. le mâle monte sur la femelle et reste collé un certain temps et lorsque l’accouplement a eu lieu, la femelle pourra pondre une grappe d’œufs, cela peut avoir lieu 4 jours plus tard, tout comme 15. Le soir, quand les œufs sont prêts, la femelle sort de l´eau pour les déposer en grappe au sec. Cela peut être sur le couvercle d’un aquarium ou bien simplement contre la vitre. Voila pourquoi il est important de laisser de l´espace au-dessus de la surface de l´eau (au moins 10cm). Les Oeufs Ils sont déposés grappe rose pâle qui foncera et durcira en séchant c'est-à-dire en 24 h. Si vous souhaitez les sortir après la ponte pour les déplacer dans un autre aquarium, attendez donc ce délai pour le faire sans risque de broyer la grappe. Si vous ne souhaitez pas avoir de petits afin d’éviter toute surpopulation mettez immédiatement la grappe à tremper dans de l’eau afin qu’aucune vie ne puisse se développer. Vous souhaitez déplacer la grappe ? Une fois celle-ci fixée, et après attente de son séchage complet, la décoller délicatement avec une lame de rasoir et la mettre sur un socle flottant (fond de bouteille plastique, liège au dessus de l’eau pour garder un certain taux d’humidité, si vous estimez que l’humidité n’est pas suffisante vous pouvez vaporiser légèrement la grappe une fois tous les deux jours (pas plus afin qu’elle ne pourrisse pas). Suite aux naissances surveillez souvent le Ph et n'hésitez pas à mettre une pierre calcaire pour le bon développement de la coquille des jeunes. Un fond de bouteille en plastique peut être coupé afin d'y déposer les grappes à la surface d'un aquarium chauffé, rodé et si possible fermé (pour conserver une certaine humidité) et ce jusqu'au 15ème jour au moment de l'éclosion :P Pomacea Bridgesii Pomacea Canaliculata Eclosion Elle a lieu 2 semaines voire 3 après la ponte, on voit la grappe blanchir ou griser, ce qui permet d’indiquer que l’éclosion est proche. Les petits escargots se laissent tomber dans l´eau mais attention à certains poissons qui voudraient les manger. Il vaut mieux conserver les petits dans un bac séparé ou transférer les œufs avant l´éclosion. Mon escargot flotte, Est-il est mort? Non rien de plus normal il reste parfois comme cela opercule fermé, il peut également hiberner pendant des semaines si l’eau est trop froide. En revanche si il semble mal en point ou mort vite le retirer afin d’éviter une importante pollution et montée de nitrites, car l’ampullaire n’est pas de petite taille ! Je dois traiter mon aquarium, il y a-t-il des risques pour les ampullaires ? Concernant les vermifuges et tous produits contenant du vert de malachite (cuivre), oui il faut impérativement retirer vos escargots sous peine de les voir mourir. La maintenance. Ces escargots d eaux douce vivent dans des températures comprises entre 18°C et 28°C mais une température de 24°C est conseillée. Ils ont une durée de vie moins longue dans des températures plus élevés, car ils se développent plus vite. Un aquarium de minimum 50 litres (avec couvercle) pour un individu puis compté 10 litres par escargot supplémentaire, en tenant compte des autres pensionnaires de l’aquarium qui utilise le même niveau de vie que les ampullaires. Ils sont compatibles avec presque tous les sols sauf le quartz qui est coupant pour leurs pieds et des sols contenant du cuivre. Kit pour l’acquisition d’un ou plusieurs ampullaires 1 aquarium de minimum 50 litres avec couvercle. Substrat : sable, gravier, micro billes, etc . Chauffage réglé idéalement sur 24°C. Pompe assez puissante et de vraies plantes. Produits ou cohabitants interdits. Pas de cuivre ou produits contenant du cuivre.(engrais, produit pour traiter maladie des poissons esha2000,… Escargot mangeur d’escargots l’ Anentome Helena : . Poisson mangeur d’escargots comme le botia Poisson fortement agressif comme certains cichlidés. La nourriture. Escargots omnivores, qui mangent un peu de tout ; carottes, concombre, épinard, salade. Ils se nourrissent également de poissons morts ainsi que des pastilles de fond. Il faut les nourrir chaque jour ou tous les 2 jours si on leur donne des légumes. Carottes : cuire les carottes à l’eau, comme nous pour qu’elles soient tendre. Ensuite, les congeler pour tuer les bactéries et les faire couler. A laisser deux jours dans l’aquarium et à retirer si tout n'est pas consommé dans les 48h. Concombre ou courgette : couper en tranche puis mettre au congélateur pour tuer les bactéries et les faire couler. A laisser deux jours et à retirersi non consommé en 24h. La méthode du tourbillon pour manger la nourriture des poissons (fait couler les flocons au fond). Nourriture testée et approuvée par les ampus : Pastille de fond à coller sur les vitres et mélange nourriture pour crevettes. Epinard en cube congelé. Pellet à la pomme et aux carottes. La reproduction Contrairement à beaucoup d’escargots qui sont hermaphrodites, l’ampullaire est sexué, il faut donc posséder un mâle et une femelle pour avoir une reproduction. Lors de l’accouplement, le mâle vient se positionner sur le côté de la femelle pour la pénétrer. L’accouplement peut durer plusieurs heures. Cela ne signifie pas toujours une ponte, mais le plus souvent quelques jours après, la femelle sort de l’eau pour pondre. Il faut prévoir un espace de 10 cm hors de l’eau. Elle pond une grappe de plusieurs œufs. La première ponte est généralement stérile. Une fois pondus, les œufs mettront entre 12 à 20 jours à éclore. Au bout de quelques jours, la grappe va commencer à blanchir, ensuite de petits trous apparaîtront. Ensuite, les bébés sortent de la grappe et se laisse tomber a l’eau. Pour éclore, les grappes ont besoin de conditions de températures et d'hygrométries particulières. S'il fait trop sec ou trop humides elles ne "muriront" pas. L’accouplement. (photo à venir) Les couleurs Il y a plusieurs couleurs différentes chez l’ampullaire, la coquille peut être blanche, jaune, rose, bleu, brune, noir, violette...de couleur unie ou lignée. Le pied possède aussi plusieurs couleur ils y a jaune, blanc et noir. La croissance L’ampullaire peut prendre des teintes plus claires en grandissant. Il aura besoin d’un apport en calcium tout au long de sa vie mais encore plus durant lacroissance. Le bout de la coquille prend une teinte blanchâtre lors de la poussée de croissance si’il trouve assez de calcium et de nourriture, cela va vite se refaire. L’apport en calcium peut se faire soit avec un os de sèche, soit en mettant une coquille d’œuf. Pour les os de seiche, il faut le mettre un jour ou deux maximum et l’enlever par la suite car celui-ci peut modifier les paramètres de l’eau. Coquille d œufs nettoyé pour enlever la fine membrane intérieur. . Changer les coquilles d’œufs toute les semaines. Os de sèche pour tortue. La décalcification Cause de décalcification et de fissure : Manque de nourriture. La surpopulation. Mauvaise qualité d eau. Eau trop douce.ph en dessous de 7. Chute de l’aquarium causé par la recherche de nourriture. Chute de l’aquarium dû à la recherche d’un endroit pour pondre. Attaque de certains autre animaux (Botia, laveur de vitre, planorbe,… Maladie L’apport en calcium, nourriture varié et adapté est très important tout au long de leur vie. Un manque de calcium, de nourriture entraîne une décalcification de la coquille ce qui entraîne des trous, des fissures pour finir par la mort de l’escargot. Les Différents stades de décalcifications. Décalcification de la coquille et fissure non écartée. Chair protégée Fissure, écarté chair non protégé Coquille fissuré et ouverte, chair non protégé. La Consanguinité Attention à ne pas reproduire les ampullaires entre eux s’ils sont de la même famille, cela entraine des malformations, des escargots stériles, ou la mort de la descendance sans raison. Exemple de malformation l opercule rétrécit de moitié. LES PALUDINES Nom scientifique: Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) Nom commun: PALUDINE VIVIPARE Origine: Europe Famille: Viviparidae Sous-famille: Viviparinae Taille: 3 à 4 cm Respiration: aérienne par des poumons Température: 0 à 25°C Utilité: ... Remarque: ne consomme pas les plantes Particularité: ovovivipare Ce gastéropode possède une coquille jaune verdâtre avec trois lignes brun clair. Il vis dans les cours d'eau à débit moyen et ressemble en de nombreux points aux Ampullariidae bien qu'il appartienne à une autre famille. Il est de nos jours répartis dans plusieurs points du globe, dont l'Amérique du nord. Les escargots sont des indicateurs de la qualités de l'eau, si on observe une remontée rapide des Planorbes et Melanoides tuberculata, c'est qu'il y a certainement une pollution de l'eau ou un brusque changement du pH, une chute de la dureté. Anisus Vortex Excellent combattant contre les algues, ne s'attaque jamais aux plantes en bonne santé et mangent les feuilles mortes et les poissons morts. Possède une coquille en spirale très plate. Anisus vortex est très petit et de couleur brun foncé atteignant 1 cm maximum. Les limnées sont des escargots d’eau douce, mesurant jusqu'à 2 cm adultes donc attention avec les axolotls allez à la pêche et bien entendu rincez bien tout ce que vous incorporez dans votre aquarium (plantes, cailloux, etc.). Comme les escargots terrestres, elles respirent grâce à des poumons et doivent régulièrement remonter à la surface pour respirer. Elles mangent principalement les algues microscopiques et bactéries qui prolifèrent sur les plantes aquatiques et les parois. Elle consomme également les algues ou les biofilms qui se forment en surface des eaux eutrophes stagnantes. Elle consomme des déchets organiques Les limnées se nourrissent surtout de végétaux. Elles broutent les plantes aquatiques grâce à une « langue » râpeuse, mais en aquarium il y a généralement d'autres sources de nourriture. Ces animaux sont hermaphrodites, c’est-à-dire qu’ils sont à la fois mâles et femelles. La Planorbe assure l'entretien des plantes en éliminant les parties nécrosées des végétaux. Elle ne fera jamais de trous dans une plante saine. Un développement important de la population indique un excès de nourriture. La Planorbe possède un poumon, elle doit donc remonter à la surface régulièrement pour respirer. Les planorbes sont des escargots d'eau douce fréquents dans les aquariums; ils parviennent souvent par l'intermédiaire de plantes aquatiques et sont donc importés dans l'aquarium à l'insu de l'aquariophile. Ces escargots ne présentent pas de danger pour la population piscicole, toutefois, si la ration alimentaire distribuée aux poissons est importante, les planorbes vont connaître une prolifération excessive, elles sont alors le signe et un bioindicateur d'une pollution dans l'aquarium. Le régime alimentaire de ces animaux est principalement assuré par les algues, ils consomment des algues vertes, des diatomées, mais aussi d'autres micro-organismes. Ils sont qualifiés de détritivores. Beaucoup les considèrent comme un fléau, un cauchemar pour les aquariophiles: LES PHYSES (beaucoup plus petits que les limnées) Il y a beaucoup d'aquariophiles qui ont fait le choix de les mettre dans leurs bacs, on les trouve dans presque tous les aquariums d'eau douce, la plupart du temps ils ont été introduit en achetant une plante en animalerie . Il est intéressant de les observer, ces escargots ont des poumons et ont ainsi besoin d'aller à la surface de l'eau pour respirer . Ils pondent régulièrement des petits paquets d’œufs transparents sur les vitres, plantes ,decorations d'aquarium, ils sont très prolifiques. Selon la température les juvéniles éclosent aux bout de deux a trois semaines. Ils ne présentent aucun danger pour les habitants de nos aquariums, même les plus petits, ils sont un bon baromètre de l'équilibre de notre aquarium : en trop grand nombre ils indiquent un excès de nourriture, en haut de l'aquarium, sur la ligne d'eau ils indiquent une hausse des nitrites. (Article de Jérôme Muller) Les Ferrissia (nom commun, patelle d'eau douce) arrivent avec les plantes. Ils sont discrets de part leur petite taille et ne présentent aucune nuisance dans nos bacs, ils ressemblent aux Chapeaux chinois des bords de mer mais en beaucoup plus petits. La coquille est blanche presque translucide et légèrement conique. Le corps est plutôt dans les tons de gris. Bien qu'appartenant à la famille des pulmonés, la respiration est essentiellement cutanée. Ils n'ont donc pas nécessairement besoin de remonter à la surface pour respirer. Indicateur de l'absence de prédation. Présence peu fréquente, souvent dans les bacs jeunes. Compte tenu de la faible taille de cette espèce, malgré le broutage des vitres ou des feuilles de plantes, utilité nulle. Pas de nuisance en aquarium. Disons que ces animaux font partie de la microfaune qui suscite peu d'interêt en général dans nos bacs d'eau douce. Share

Opération incroyable réalisée par les professionnels de cette clinique marseillaise ! CLINIQUE DES NACS DE MARSEILLE OPERATIONS CATARACTE ET OCCLUSION Voici une autre clinique vétérinaire soignant les amphibiens et nos axolotls, je mettrai au fur et à mesure, les informations et opérations faites également sur nos écailles. Ils accomplissent également des miracles ! Il s'agit de la clinique vétérinaire NAC Marseille Massilian Au CHV Massilia 121 ave de Saint Julien 13012 Marseille Tél : 04 91 82 13 13 Soins vétérinaires aux NAC et animaux exotiques (lapin, perroquet, tortue...) "Cataracte chez une grenouille. Cette Litoria de neuf ans présente une opacification de ses cristallins, surtout à gauche. Elle ne semble pas vraiment gênée et continue de s'alimenter normalement. Les causes de cataracte peuvent être multiples (physiques, chimiques, traumatiques, infectieuses, métaboliques, génétiques...). Dans ce cas, les conditions de vie sont conformes avec les besoins de l'espèce. Une anomalie génétique est envisageable. Il n'existe pas de traitement médical, la seule option serait chirurgicale. Bien entendu, cette possibilité n'est raisonnable que si le handicap devient préjudiciable avec notamment l'impossibilité de s'alimenter, ce qui n'est pas son cas. "Occlusion digestive chez une femelle Physignatus coccinus (Dragon d'eau). Ce lézard a ingéré plusieurs petits graviers responsables d'une occlusion digestive. La chirurgie consiste à ouvrir l'intestin et à les retirer. Cette femelle était en période de reproduction (on commence à distinguer les oeufs sur la radio) et cherchait peut-être une source de calcium pour la fabrication de la coquille. Elle a depuis récupéré de l'intervention et pondu ses oeufs normalement."

L'axolotls comme ses congénères aquatiques attrape des maladies, infections ou peut etre blessé, le soigner oui, mais comment? NÉCROSE DES EXTREMITÉS Share Noircissement des extrémités(Maladie peu fréquente), une nécrose. Sur des axolotls dépigmentés ou albinos, cela se traduit par un noircissement du bout des pattes (on ne parle pas ici de leurs petites griffes mais de toute la main ou patte), ou de la bouche, du cloaque, etc... A un stade plus avancé, la maladie entraîne une désagrégation du bout des doigts. Les os apparaissent, puis se dissolvent. Sur un animal noir, je pense qu'on ne verra que les doigts qui disparaissent. L'évolution est très lente. Traitement assez simple : Il suffit de mettre un anti-bactérien généraliste du commerce aquariophile dans l'eau, en respectant les doses. Dans mon cas, j'ai utilisé du Temerol. Un animal juste touché au bout des doigts a guéri en quelques jours. Un animal beaucoup plus gravement atteint (pattes, museau, cloaque) s'est remis après une période de traitement.

Il est tres simple de faire éclore des nauplies d'artémias, d'élever des daphnies ou microvers, voyons comment à l aide de différentes méthodes. Haut de page eclosoir Haut de page eclosoir Haut de page eclosoir eclosoir Ratio sel (lave vaisselle ou guérande) pour eau éclosion des oeufs d'artémias: 3 cuillères à café pour 500 ml d'eau. ELEVAGE NAUPLIES D'ARTEMIAS Share Nous allons aborder ici les différentes méthodes permettant de faire naître des nauplies chez soi, afin de nourrir vos juvéniles d'axolotls. Plus bas vous trouverez deux vendeurs de nourriture vivantes, des methodes pour élever vos daphnies et en bas de page vos microvers. Nauplies (1er stade de l'artémia Artemias (stade adulte) Tout d abord se procurer des œufs d'artémias ou plus précisément des cystes. Leur qualité est vitale pour la réussite du projet. Dans la section nourriture juvéniles vous avez un vendeur de cystes de qualité top Évitez les mix d'artémias. Autrement dit le mélange sel et cystes (œufs) leur rendement est mauvais par rapport aux mélanges que vous ferez vous-mêmes. Dosages : 3 cuillères à café de sel lave vaisselle pour une de cystes (ou autre de tout à façon on rince les nauplies avant de les distribuer) personnellement j'ai toujours utilisé celui-ci avec de très bons résultats ; pour 0,5 litre d'eau. Les doses étant posées, passons aux différentes méthodes: (Cliquez sur les images pour être redirigé vers le site marchand si besoin d'un panier de rechange) Disque éclosoir (Cliquez sur les images pour être redirigé vers le site marchand) idéal pour les débutants car vraiment le plus simple pour la récolte, il est nécessaire d'en avoir deux afin d en lancer un dès que l'autre rend ses premiers nauplies, attention : les coquilles des cystes sont totalement indigestes et tuent rapidement les loulous. ( Vidéo explicative section réseaux sociaux puis youtube ) Le kit artemias jbl donne une belle quantité de nauplies il nécessite un bulleur. Beaucoup utilisent le robinet en dessous pour l'ouvrir sur un tamis (filtre à café perpétuel ou bien tamis à 4€ en animalerie) Pour fabriquer vos propres éclosoirs voici deux procédés assez répandus et testés depuis des années : Utiliser un bac plastique ayant par exemple contenu de la glace, cela évite de monopoliser un tupperware Il doit être translucide, il faut le noircir sur sa moitié et son couvercle (scotch noir, marqueur). Il faut également un morceau de mousse (gros trous) qui servira de cloison afin d’avoir les cystes (œufs d’un côté et laisser les nauplies une fois éclos se diriger à travers la mousse vers l’autre côté (attirés par la source lumineuse que vous aurez positionné) elle ne doit pas dépasser en hauteur afin de permettre fermer le couvercle. Il faut bien sur mettre un couvercle noir sur la boite. Il suffit de placer une source lumineuse du côté translucide et les artémias traversent la mousse vers la lumière. Il faut mettre un couvercle noir sur la boîte, cela va de soi. Il vaut mieux en mettre plusieurs en route à deux jours d'intervalle de façon à avoir des artémias de disponibles tous les jours. Le dosage est de 30 g par litre d’eau. Tamis forme panier cliquez sur l 'image pour être dirigé vers un site marchand Toujours rincer les nauplies récoltés dans le tamis afin d'ôter le sel qui comme vous le savez est nuisible aux axolotls (et puis ce sont des animaux d'eau douce...) Beaucoup utilisent de simples bacs avec bulleur et sucre au bout. Il faut débrancher le bulleur 1/4 d'heure, une demie heure avant la récolte afin que les cystes se séparent des nauplies et attirer ces dernier avec une lampe ou lampe de poche. Et oui, ils sont attirés par la lumière . Ensuite on siphonne avec un tuyau pour bulleur ou une seringue avec tuyau souple au bout. Vous pouvez les maintenir un peu plus longtemps en nourrissant les nauplies avec du Mikrozell ou ici >> oeufs d'artémias ACHAT NOURRITURE VIVANTE Achat Nourriture juvéniles Pour ceux que cela intéresse vous pouvez commander auprès de Fred : Les tarifs sont à demander au vendeur il adaptera à la quantité : Phytoplancton marin et eau douce, copepodes Marin , riz paddy pour infusoires , Catappa ( feuilles et graines) , microvers, Anguillules du vinaigre, fruits daulne, grindals. Vous pouvez le contacter via sa messagerie en lui disant que c'est de la part de Nathalie anubis38400@hotmail.com vous aurez ainsi quelques grammes supplémentaires ;) ELEVAGE DAPHNIES & ACHAT NOURRITURE VIVANTE Cet article a été partagé par Olivier. Il peut également vous fournir des souches de daphnies (tarifs et détails en fin d'article). Les Daphnies : Après quelques recherches sur le net et traduction du texte, voici une méthode pour l'élevage des Daphnies. Les Daphnies sont également connues sous le nom de "punaises d'eau" ou "puces d'eau" en raison de leur mouvement saccadé. Elles vivent dans l'eau douce et sont vraiment faciles à cultiver à la maison. Les Daphnies peuvent être données régulièrement à vos poissons afin de varier l'alimentation, ou de façon saisonnière pour favoriser la reproduction. Elles peuvent être utilisé comme aliment pour les petits comme les plus gros poissons. Contrairement aux aliments séchés ou surgelés non consommés, les Daphnies ne polluent pas l'eau. Elles restent en vie dans l'aquarium jusqu'à ce qu'un poisson les mange. Cultiver des Daphnies à la maison est économique et vous fournira une source constante de nourriture vivante sans risque de transmettre des maladies. Pour démarrer votre propre culture de Daphnies, vous devez acheter une culture de départ dans votre magasin de poissons locaux, un club d'aquariophilie, un site de vente en ligne ou un particulier. Placez le récipient que vous prévoyez d'utiliser pour la culture de Daphnies sous un éclairage. La lumière artificielle fonctionne aussi bien que la lumière du soleil, de sorte que vous pouvez par exemple placer sous une lampe dans votre sous-sol. Ajouter de l'eau dans un récipient et versez une souche de Daphnies. Ajouter un bullage très faiblement, juste pour percer la surface et empêcher l'eau de stagner et de s'appauvrir en oxygène. Maintenir la température de l'eau autour de 20-24 C°. Le mélange d'un paquet de levure sèche avec une tasse de farine de soja vous fournira une grande source de nourriture pour vos Daphnies. Incorporer 1/8-1/4 cuillère à café de ce mélange dans une tasse d'eau chaude et versez-le dans votre récipient de Daphnies. Cela créé un nuage dans l'eau. Il n'est pas nécessaire de nourrir à nouveau vos Daphnies jusqu'à ce qu'elles aient filtré et consommé toute la levure-farine (c'est à dire lorsque l'eau est devenu clair à nouveau). Éviter de sur-alimenter, car si vous polluez l'eau, les daphnies mourront. Il ne faut pas utiliser de système de filtration dans le récipient d'élevage. De petits changements d'eau réguliers sont la meilleure façon de garder la qualité de l'eau. Vous pouvez combiner les changements d'eau à la récolte en utilisant un siphon pour aspirer une partie de l'eau et filtrer à travers une épuisette. L'eau prélevée peut alors être remplacée par une nouvelle et l'épuisette sera rempli de Daphnies pour vos poissons. Vous aurez également besoin d'enlever le dépôt au fond du récipient toutes les deux semaines. Utilisez un tamis afin de trier les daphnies par taille. De cette façon, vous aurez les grandes Daphnies pour les gros poissons, les petites Daphnies pour les petits poissons et les daphnies minuscules pour les alevins. Voici quelques aliments que vous pouvez utiliser pour nourrir vos daphnies : eau verte, levure, levure active, farine de soja ou de blé, infusoires, bactéries, les plus utilisés sont la levure et l'eau verte. Pour favoriser le développement des bactéries et des micro-organismes, vous pouvez ajouter (dans une chaussette ou un bas), une petite poignée de crottin de cheval ou de terreau (ce n'est pas obligatoire) dans l'eau. Voici un lien intéressant : http://www.cerclaqua09.cerclaqua.com/eaudouce/articles/daphnies.php Une petite vidéo qu'il faut traduire pour la recette : http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bVGEZX7BTPM Exemple de recette pour nourrir les Daphnies : 1 part de spiruline 1 part de farine de riz 1 part de poudre de pois verts Si l'élevage des daphnies est prévu pour être réalisé à l'intérieur utiliser de l'eau de votre aquarium. Placez cette eau dans un récipient sur le rebord d'une fenêtre en pleine lumière. L'eau verdira en quelques jours. Pour entretenir une eau verte à l'intérieur, il vous suffit de mettre un éclairage intense de 12 à 14 heures par jour et d'y ajouter quelques gouttes d'engrais liquide par semaine (2 ou 3 gouttes pas plus). Si votre élevage des Daphnies est prévu pour être réalisé à l'extérieur, il n'y a pas besoin d'attendre que l'eau verdisse. L'élevage en extérieur est simple : - Un grand récipient avec de l'eau non chloré et sans poissons, ou mieux de l'eau provenant d'un aquarium (lors d'un changement d'eau, par exemple). Vous pouvez utiliser une poubelle ou un fût en plastique, un petit bassin préformé, une vielle baignoire... - Une souche de Daphnies et on laisse faire la nature. L'élevage des daphnies est plus simple en extérieur que dans un aquarium. L'inconvénient, c'est qu'en hiver le stock est quasiment nul. Personnellement, j'ai l'opportunité de pouvoir faire l'élevage en extérieur, alors, je n'ai jamais essayé en intérieur... Je ne distribue aucune nourriture. Je laisse faire la nature et les daphnies se développent très bien tout l'été. En hiver, même si le récipient gèle, ne le videz pas. La vase contient des œufs ''de durée'' qui attendront des conditions favorables pour éclore et donneront naissance à une nouvelle génération. ATTENTION Si vous souhaitez apporter de la nourriture à vos daphnies, il ne faut pas en mettre trop, afin de ne pas polluer l'eau et tout perdre. A L'ACHAT Disponible : - Anguillules du vinaigre 3 euros la souche - Micro-vers 3 euros la souche - Vers grindal 3 euros la souche - Daphnies magna 3 euros la souche - Granulés Tetra Discus 6 euros le 1/2 Litre (150gr), 10 euros le Litre (300gr) - Paillettes TetraMin 4 euros le 1/2 Litre (100gr), 7 euros le Litre (200gr) - Cystes d'artémia (à faire éclore) 3,50 euros les 10gr - Planorbes orange 1 euro les 10 - Crevettes Neocaridina davidi Sakura red 2 euros pièce ou 15 euros les 10 Pour toute commande et informations: olivier.c28630@gmail.com ELEVAGE DE MICRO VERS ET DAPHNIES Pour les juvéniles premier âge : Les micro vers L'élevage est très simple et s'effectue dans des pots (type confiture) avec au fond un bon cm d'un mélange d'avoines et de levure de bière (milieu de culture), les petits vers vont alors migrer sur les parois du bocal ou il sera très facile de les prélever avec un pinceau humide que je rince dans un petit pot (de yaourt en verre) remplie d'eau ils vont tomber au fond puis je les prélève et distribue avec une pipette. Voici la recette du milieu de culture que j'utilise: 4 volumes de flocons d'avoine 1 volumes de levure de bière (on peut la remplacer par un paquet de levure de Boulanger déshydratée, le milieu est 3 fois plus productif, mais dure 2 fois moins longtemps) 3 volumes d'eau. https://youtu.be/SrWSdxx8qEo L’on peut utiliser aussi pour leur culture des flocons de purée de pomme de terre, du pain, de la semoule de couscous... Verser un bon cm du mélange au fond du pot introduire la souche en surface brasser légèrement, fermer le pot et percé 3 ou 4 petits trous pour leur permettre de respirer. Le repiquage s'effectue au bout de 3 à 4 semaines. Prélever de l'ancienne souche bien 3 cuillères a café et ensemencer le nouveau pot de culture. Ensuite on ajoute une fois par semaine environ les flocons d’avoine ou de purée en n’oubliant pas d’humidifier le milieu pour permettre le développement des micro vers. Il est temps de faire un autre pot lorsque ce dernier est quasiment plein Pour les juvéniles à partir d'un mois les vers de vase vivants se trouvent dans la vase des étangs et mare et évidemment en animalerie et magasins de pêche. ils se conservent soit dans un papier journal au frais en bas du regrigerateur, soit dans de l eau de l aquarium changée tous les deux jours dans un pot en bas du réfrigérateur. Daphnies Pulex et Magna : Il faut tout d'abord se procurer une souche, les premières sont plus petites que les secondes. Puis dans de l'eau verte ou l'eau d'un de vos aquarium mettez vos daphnies il suffira ensuite de les nourrir avec des protogen infusoires de marque Hobby, on peut également en extérieur les laisser uniquement dans un bidon d'eau, les algues suffiront à les nourrir., ou encore au mikrozell comme pour nourrir les nauplies. Les vers de vase sont d'un apport nutritif nul, du coup on les utilise plutôt pour faire passer nos juvéniles à une nourriture plus conséquente après les nauplies d'artémias et on les mélange avec les pellets de 3 mm afin de les habituer au gout de ces derniers qui eux assurent un apport adpaté en protéines, minéraux, vitamines et lipides.

Puisqu’il passe sa vie dans l’eau, l’axolotl doit être maintenu dans un aquarium (et non un vivarium !). Il lui faut également un minimum d'espace, bannissez les petits aquariums, pensez à son bien-être. L'AXOLOTL EN RESUME Document complet à << télécharger ici Classification : Règne : animalia Embranchement : chordata Classe : amphibia Ordre : caudata Famille : ambystomatidae Genre : Ambystoma Espèce : mexicanum Statut il s’agit d’une espèce non domestique, non soumise au certificat de capacité, répertoriée en annexe II de la CITES. Cette espèce est inscrite depuis 2008 sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN et certains scientifiques estiment qu’elle pourrait disparaître dans les quelques années à venir. A noter que la variété albinos (donc peau blanche et yeux rouges) est considérée en France comme espèce domestique (c’est uniquement basé sur la couleur de l’animal, donc sur une même ponte, seuls les individus albinos n’ont pas besoin de certificat de cession, les autres couleurs, si). Origine géographique L’Ambystoma mexicanum est originaire du Mexique, plus précisément de deux lacs, appelés Xochimilco et Chalco. Malheureusement, avec l’extension des villes et l’augmentation de la population, il semble que ces lacs soient de plus en plus réduits, et se réduisent à quelques canaux. Des tentatives ont été faites pour reproduire et réintroduire l’espèce dans son milieu naturel mais son habitat se réduisant, sa fin proche semble inéluctable, et les effectifs sont plus nombreux aujourd’hui en captivité qu’à l’état sauvage. Mœurs C’est un animal plutôt nocturne, tout au moins crépusculaire et totalement aquatique tout au long de sa vie. Il marche au fond de l’eau plus qu’il ne nage, il faut donc privilégier la surface au sol à la hauteur d’eau. Dans son milieu naturel, il vit dans des lacs d’eau calme (pas de courant) et froide (l’eau dépasse rarement les 20°C et peut descendre jusqu’à 6°C, voire moins). Description L’axolotl est une salamandre néoténique, c’est-à-dire qu’il reste toute sa vie à l’état larvaire, conserve ses branchies et ne sort donc jamais de l’eau. Les branchies sont externes et sont au nombre de 3 de chaque côté de la tête. A la naissance, il mesure environ 8 mm, pour atteindre en moyenne 25/30 cm à l’âge adulte, en sachant que certains atteignent les 40cm. C’est un animal nocturne et peu remuant en général. Exclusivement aquatique, il combine trois types de respiration : par la peau, par les branchies, et par des poumons rudimentaires (ce qui explique qu’il remonte régulièrement à la surface pour aspirer de l’air). La première particularité des axolotls est la néoténie. Cela signifie que cette salamandre conserve ses caractéristiques juvéniles (branchies externes, voile caudal, doigts palmés et absence de paupières) à sa taille adulte. Plus important, elle peut se reproduire sous cet état larvaire une fois sa taille adulte atteinte. Une seule autre espèce du genre possède aussi cette capacité, il s’agit de Ambystoma andersoni, qui lui est bien plus actif, vit le jour et s'alimente de façon moins protéiné. et ne doit pas être hybridé avec l'ambystoma mexicanum pour éviter toute perte de l'espèce. Cette néoténie est dûe à l’évolution d’une glande thyroïde atrophiée et donc à l’absence d’une hormone interagissant avec les hormones de croissance, la thyroxine. La première hypothèse concernant l’atrophie de cette glande veut que les températures froides de leur milieu d’origine défavorisent la forme terrestre plus fragile. Car l’axolotl peut sous certaines conditions (hausse de la température, diminution du niveau d’eau, et surtout apport externe de thyroxine) outrepasser la néoténie et se transformer pour accéder à un stade adulte de vie terrestre. Il perd alors ses caractéristiques juvéniles et développe des poumons et des paupières pour se rapprocher physiquement du reste des espèces de son genre. Sa biologie change également du tout au tout, car même s’il vit désormais dans des zones humides, il devient strictement terrestre, voir fouisseur. On a d’ailleurs longtemps cru que Ambystoma tigrinum était la forme adulte de Ambystoma mexicanum. Il présente des sillons costaux très visibles à l’état adulte, sortes de creux, le long des flancs. Il possède 4 doigts aux pattes avant et 5 aux pattes arrière. Sa couleur naturelle est brune plus ou moins foncée. En captivité, on obtient différentes couleurs dont albinos (peau blanche, yeux rouges), dépigmenté (peau blanche, yeux noirs), doré (peau plus ou moins dorée, yeux rouges), et d’autres couleurs comme piebald (arlequin), la couleur copper crée aux USA et importée en Europe qui par contre vient d’une seule et unique souche, on a isolé d’un côté les individus forts et plus grands et de l’autre les plus faibles et petits (ces derniers plus sujets aux maladies diverses). De nouvelles couleurs apparaissent petit à petit. Et également de plus en plus de mosaïques, ce qui semble logique au vu du nombre croissant d'individus dans nos aquariums. Sa longévité moyenne est de 15 à 20 ans. Particularités de l’espèce Comme déjà abordé, cette espèce est néoténique, elle a progressivement perdu la capacité à passer de l’état larvaire à l’état terrestre, puisqu’elle n’en a plus l’utilité dans la nature. D’autres espèces telles que l’Ambystoma tigrinum peuvent être également néoténiques à l’occasion, quand les conditions extérieures ne leur permettent pas de sortir de l’eau, mais ce n’est pas le cas dans la majorité. Chez l’axolotl, un manque d’iodine produite par la thyroïde fait que l’animal est très rarement capable de passer à la phase terrestre. Une stimulation de la thyroïde par injection d’iodine ou de thyroxine (hormone thyroïdienne) peut provoquer artificiellement la transformation. Sous cette forme terrestre, il ne survit en moyenne que 3 à 5 ans, (quand il ne succombe pas à cette métamorphose). Sa seconde particularité, pour laquelle il est très étudié en laboratoire, est sa grande capacité de régénération. En effet, en cas de perte d’un membre, celui-ci repousse en quelques semaines, quel que soit l’âge de l’animal (même s’il semble que ce soit plus rapide chez un individu jeune). Cette repousse a également été observée lors d’études scientifiques sur la queue, les branchies, les lèvres et même certaines parties du cerveau et de la colonne vertébrale. C’est pourquoi cette espèce est très étudiée afin de comprendre cette capacité de régénération dans le but de l’appliquer à la médecine humaine. Maintenance Puisqu’il passe sa vie dans l’eau, l’axolotl doit être maintenu dans un aquarium (et non un vivarium !). Pour un couple, un aquarium de 160 litres convient mais il s’agit d’un minimum, il vaut mieux plus d’espace pour nos loulous que moins. L’axolotl est relativement territorial et l’aquarium devra donc être suffisamment grand si vous souhaitez faire cohabiter plusieurs individus sans qu’il n’y ait de « petites disputes ». C’est un animal de fond, la surface au sol de l’aquarium est donc plus importante que la hauteur d’eau (qui doit tout de même faire au moins la longueur du corps de l’animal ainsi que 10 à 15 cm de marge pour les axos sauteurs). L’aquarium doit contenir de vraies plantes (élodées, vallisnerias, microsorum, anubia, etc. vous pouvez consulter une liste de ces plantes dans la section maintenance) (À noter que l’axolotl sait aussi jouer les bulldozers et déraciner les plantes), des cachettes à sa taille (au moins une par individu), un substrat (sable fin) et un thermomètre pour surveiller la température de l’eau. La filtration est importante car l’axolotl produit pas mal de déchets. Cependant, c’est un animal d’eau stagnante à l’origine, ça n’est plus le cas mais il n’aime pas les courants excessifs, et un filtre trop puissant en produira et pourra stresser l’animal au point de lui causer des maladies à long terme. Le jet du filtre doit donc être « cassé ». Les plantes aideront à maintenir l’eau propre en filtrant en partie les déchets produits. L’eau utilisée peut être celle du robinet, qu’on aura laissé reposer 24 à 48 heures pour permettre l’évaporation du chlore (qui détruit les bonnes bactéries de l’aquarium). On peut également utiliser de l’eau de pluie, recueillie par exemple dans un bidon en plastique (si elle est trop douce KH trop bas y placer une pierre calcaire). Évitez l’eau qui a coulé dans des gouttières en zinc car l’eau peut être rendue toxique par ce métal. Comme pour toute installation d’aquarium, il faut respecter le cycle de l’azote avant de mettre les loulous dans l’aquarium, ce qui prend en général entre 4 et 5 semaines. L’éclairage n’est pas nécessaire à l’axolotl, il le stressera s’il est trop puissant mais indispensable pour les plantes qui participent à une bonne oxygénation de l’eau ainsi qu’une élimination des nitrates, et sont très esthétiques. Si vous pensez que votre axolotl est stressé par une lumière trop forte, vous pouvez ajouter à son aquarium des plantes flottantes (la Vallisneria ou les élodées peuvent pousser au point de couvrir en partie la surface de l’eau, ou des plantes de surface telles que Pistia Stratiotes ou la lentille d’eau utilisée par certains pour couvrir très rapidement la surface de votre eau). Mais relativisons nos axolotls sont désormais en eau claire et n'ont plus les pieds dans la vase, ils sont parfaitement adaptés à la vie en aquariums éclairés désormais. La question de mettre ou non un bulleur ? Tout dépend certains axolotls seront fortement stressés par celui-ci d’autres non à vous de voir avec les vôtres (sachant que le bénéfice est surtout visuel la meilleure façon d’avoir une eau oxygénée est de maintenir une certaine quantité de plantes et à la buse de sortie de pompe d’obtenir un petit remous qui permette de favoriser les échanges gazeux). Température L’axolotl vit à température ambiante et ne nécessite pas de chauffage. Une température de 16 à 18°C est parfaite, au-dessus, l’axolotl sera stressé et risquera de contracter des maladies. L’eau ne doit surtout pas dépasser 22/23°C car cela mettrait la vie de l’animal en danger. N’ayez pas peur si la température de votre eau baisse, l’axolotl ne craint pas l’eau froide au contraire. L’eau peut descendre jusqu’à 10°C sans aucune gêne pour les axolotls (rappelez-vous que leur habitat naturel se situe dans les eaux froides des montagnes). Le néon d’aquarium produit de la chaleur et augmente donc la température de l’eau. Préférez l’éclairage led autant que possible (entre 6000 et 7000 k pour obtenir le spectre solaire soit : blanc froid pas moins pas plus (risque d’algues) et l’intensité en lumens variera selon la profondeur et largeur du bac 850 lumens seront suffisant sur une petite portion de largeur 50 cm avec 40 cm de hauteur mais il en faudra au moins 1300 lumens sur une hauteur de 50 cm par 50 cm de large. A vous de choisir ampoules ou rampes. Cohabitation L’axolotl peut cohabiter avec certains poissons pouvant vivre dans une eau froide. Le poisson rouge ne peut pas cohabiter avec un axolotl car il attaquerait ses branchies qu’il prendrait pour des vers de vase. On peut par contre sans problème faire « cohabiter » l’axolotl avec des petits poissons comme les guppys, ou les platys, en sachant qu’ils lui serviront de temps en temps de repas (donc choix personnel) si vous incorporez des poissons veillez cependant à avoir observé une quarantaine d’au moins 15 jours s’ils viennent d’animalerie, le risque de parasitage, pour l'axolotl est du coup plus élevé avec ce type de cohabitation. Nourriture L’axolotl n’est pas des plus difficiles à nourrir. Il peut se nourrir de vers de terre, (trouvables en magasin de pêche ou tout simplement dans le jardin mais de nos jours attention avec la pollution de nos terres, perso je n'utilise pas, de plus certains axolotls les digèrent très mal), (les vers de farine sont à éviter à moins d’écraser leur tête car ils possèdent de petites dents acérées capables de provoquer des lésions dans l’estomac de votre axolotl mais la chitine qu’ils contiennent reste un peu indigeste), vers de vase (vivants ou congelés pour les jeunes axolotls car passés leurs 10 cms ceci ne subvient pas aux besoins des axos), morceaux de poisson d’eau douce ou morceaux de cœur de bœuf (ces derniers plutôt dans le cas d’une convalescence ou reconstruction de pattes, etc car plus difficile à digérer) . La nourriture doit être à la taille de la bouche de l’axolotl car il ne mâche pas. Elle peut être donnée avec une pince, ou déposée au fond. On peut en effet habituer les axolotls à manger au fond en déposant la nourriture toujours au même endroit. Il existe aujourd’hui des pellets spécialement conçu pour les axolotls, vendu dans les animaleries spécialisées qui contiennent tous les éléments nécessaires pour une alimentation équilibrée et permettent de donner uniquement en « extra » les autres aliments cités plus haut. Le calcium contenu dans ces pellets stimule le système intestinal (évitant des constipations qui pourraient entraîner infections, prolapsus, etc.) et des vitamines nécessaires. Les jeunes axolotls doivent être nourris tous les jours. Quand ils atteignent 15 cm, on peut les nourrir tous les 2-3 jours. Vous verrez si un axolotl a faim lorsqu’il se déplace beaucoup dans l’aquarium. L'axolotl est un animal plutôt gourmand mais qui (en règle générale) sait réguler lui-même sa consommation d'aliments. Veillez à ne pas surnourrir votre axolotl adulte car certains sujets ont tendance à l'obésité. Le principe est donc de nourrir 1 à 2 fois par semaine, et à chaque nourrissage on donne jusqu’à ce que l’animal refuse (mes adultes ne réclament qu’une fois par semaine), plus l'eau est chaude plus les axolotls ont faim. Reproduction L’axolotl est facile à reproduire, avec ou sans stimulation. Tout d’abord, on peut voir la maturité sexuelle sur les axolotls de couleur claire par le bout des doigts qui devient noir. A l’inverse, chez les individus de couleur foncée, le bout des doigts est plus clair. Cette maturité intervient tôt dans le développement de l’axolotl, au bout d’environ 6 mois à un an, mais il vaut mieux attendre qu’ils aient atteint leur taille adulte, ou au moins atteint les 20 cm, avant de les reproduire. Pour distinguer les sexes, il semblerait que la femelle soit globalement plus ronde que le mâle, avec une queue proportionnellement plus courte, mais ces critères sont assez difficiles à observer. L’indice le plus flagrant se situe au niveau du cloaque, qui est plus renflé chez le mâle que chez la femelle. Femelle Mâle Pour stimuler la reproduction, certains abaissent la température entre 10 et 15°C pendant quelques semaines. Pendant cette phase, on peut séparer les individus mais ce n’est pas indispensable. Certains séparent uniquement leurs couples sans baisser les températures. Chez d’autres, même sans aucune stimulation sauf la réduction naturelle de la durée des jours, et un abaissement naturel de la température, les axolotls se sont reproduits. La période de reproduction a lieu plutôt à partir du début de l’hiver jusqu’au printemps, mais on peut déclencher une reproduction à peu près n’importe quand. Certaines années, les axolotls peuvent faire jusqu’à 6 ou 7 pontes. Pour se reproduire, le mâle dépose un ou plusieurs spermatophores (sorte de cône gélatineux avec le sperme au sommet) au fond de l’eau, et dirige la femelle pour qu’elle l’aspire avec son cloaque. Le spermatophore. Les œufs sont donc fécondés dans l’abdomen de la femelle. La femelle pond ensuite ses œufs un par un en les collant dans les plantes et sur le décor de l’aquarium. Elle peut pondre entre 50 et 500 œufs en une ponte. En moyenne une ponte tourne plutôt autour d’une centaine d’œufs. A noter que les œufs sont de la couleur de la femelle qui les pond. La couleur des jeunes apparaîtra au fur et à mesure du développement des embryons. Les œufs sont ronds, transparents avec au centre l’embryon. On peut d’ailleurs observer son évolution par transparence. Les œufs se développent et éclosent en une à deux semaines, en fonction de la température de l’eau principalement. Les œufs doivent être séparés des adultes car ils seraient dévorés (les œufs ou les petits à l’éclosion). On place les œufs dans un bac (avec les plantes car tenter de les décoller les abîmerait) avec un bulleur de préférence car ils ont besoin d’une eau bien aérée. A l’éclosion, les petits ont leur sac vitellin à résorber, on ne les nourrit donc pas pendant les deux premiers jours, le temps de leur résorption. Les jeunes sont très affamés, il faut donc savoir qu’il y aura de la perte lors d’un élevage en groupe. On peut éviter cela en élevant les petits individuellement, mais ça demande beaucoup plus de temps. Les petits seront nourris au début avec des proies vivantes à la taille de leur bouche (ils ne sont stimulés les premières semaines que par le mouvement de leur nourriture et n’acceptent donc pas la nourriture inerte). Les nauplies d’artémias conviennent très bien. Des kits d’élevage d’artémias sont vendus en animalerie. Les jeunes axolotls grandissent assez lentement, une fois qu’ils mesurent 2 ou 3 cm ( à la sortie des pattes avant), on va pouvoir les nourrir avec des vers de vase décongelés. A cette taille, on les nourrit tous les jours. Une fois qu’ils ont atteint une dizaine de centimètres, on pourra les nourrir tous les deux jours, en passant à une nourriture plus riche et nutritive, comme les pellets. Certains réclameront encore tous les jours, chacun son rythme, nos axos sont tous différents. Lors de l’acquisition d’axolotls, veillez à ne pas mélanger d’animaux de tailles trop différentes. Maladies (Plus de détails en section santé et hôpital) Les jeunes étant particulièrement voraces, il arrive souvent d’avoir des animaux auxquels il manque un membre. Pas de panique, cela repousse très bien en quelques semaines, il suffit juste de surveiller l’apparition d’une infection ou d’une mycose. Infection : se présente sous la forme d’un noircissement ou d’une perte des zones lésées. Traiter avec un antibactérien aquariophile, en suivant la notice. Ne pas utiliser de produit contenant du vert de malachite, qui est toxique pour les amphibiens. On peut également utiliser du bleu de méthylène en bain, à raison de 2 à 4 mg de produit par litre d’eau (voir fiche bleu de méthylène pour éviter les erreurs de dosage). Mycose : se présente sous la forme d’une sorte de nuage cotonneux sur la peau de l’animal. A traiter à l’aide d’un antifongique aquariophile si le cas est très sévère sinon bain de sel sans iode (voir fiches maladies et soins). Flottaison : l’animal flotte à la surface et ne parvient pas à retourner au fond malgré ses tentatives. Cette situation est due à un stress dont l’origine peut être très diverse : courant dû à un filtre trop puissant, poissons nerveux qui les dérangent, bulleur, bruit, trop peu de cachettes, pas assez de plantes, mauvaise qualité de l’eau, nourriture en excès, occlusion, éclairage trop important, surpopulation, etc. Le stress infligé à l’axolotl le fait flotter et flotter le stress, il faut donc briser ce cercle vicieux. La solution est simple, il suffit d'isoler l’animal dans un bac d’eau fraîche (l’idéal étant 10-15°C) avec juste assez d’eau pour que ses pattes touchent le fond. Il faut le laisser dans ce bac quelques jours sans le nourrir car il se remettrait à flotter. Il faut ensuite déterminer l’origine du stress avant de le réintégrer dans son bac habituel pour éviter une rechute. Dans la plupart des cas les axolotls adultes sereins ne flottent pas mais si cela arrive et que vous ayez assez de plantes pour qu’ils s’y agrippent autant préférer cette solution naturelle à un stress supplémentaire en l’isolant. "NON AU TUPP BAC/ POUR UN RIEN !" Budget A l’achat, un axolotl n’est pas très cher, entre 10 euros et 35 euros chez un particulier ou (plus élevé en animalerie, ce qui est normal : loyer, charges). L’achat le plus onéreux est l’aquarium, d’au moins 160 litres pour un couple, mais il existe de bonnes occasions sur le net. Il faut ensuite acheter un filtre (3 ou 4 fois en débit la contenance du bac pour un bac de 200 litres 200 x 3 = 600 l/h pour la pompe) et des plantes. Vous en trouverez également sur le bon coin. Ce n’est pas un animal très coûteux à entretenir, puisqu’il ne demande pas de chauffage et son alimentation peut être achetée en animalerie et au rayon poissonnerie. Une fiche est disponible avec les aliments que vous pouvez donner à votre loulou. En bref Si on se donne la peine de lui offrir la place dont il a besoin, l’axolotl est un animal très agréable à observer qui n’a pas peur de se montrer dès que les conditions sont réunies. Il marque les esprits, plaît beaucoup ou déplaît tout autant, mais il ne laisse jamais indifférent. voici un groupe où vous pourrez f acilement trouver des aquariums et accessoires.

Quelles plantes se plaisent en eau froide avec nos axolotls? PLANTES COMPATIBLES AVEC NOS AXOLOTLS EN EAU FROIDE Share Les plantes participent à l’esthétique mais également et surtout à la santé de l’aquarium en absorbant des déchets et composés organiques et en produisant de l’oxygène. Les plantes offrent également des cachettes et d’agréables hamacs pour nos loulous. Et sont utilisées comme lieu de ponte. Elles déstressent les axolotls et leur permettent de s'y accrocher en cas d'aérophagie comme dans la nature, )et sans avoir à les stresser d'avantage en les plaçant en tupp ou bac plastique) Elles auront comme caractéristiques : Robustesse Enracinement profond ou plantes flottantes; Croissance si possible moyenne ou rapide; Adaptation aux températures recommandées pour les axolotls; Autres considérations plus générales : éclairage adapté à la croissance de la plante en question + esthétique + taille (hauteur, largeur maximale ?) + tarif. Voici un groupe de plantes aquatiques (cliquer sur l'icône) Voici quelques exemples de plantes adaptées et éprouvées, avec leurs caractéristiques (mais il y en d'autres !) : 1) Vallisneria spiralis : lumière modérée à forte. Température : 18°C-26°C. pH : 6.5-7.8. Arrière-plan. Vallisneria spiralis est une plante d'arrière-plan ou même pour la zone intermédiaire. Elle est facile à maintenir. Idéalement, l'aquarium devrait être suffisamment haut pour l’accueillir (elle dépasse très souvent les 50 cms). Mais comme les feuilles sont très fines, si ce n'était pas le cas, Vallisneria spiralis ne ferait pas trop d'ombre aux plantes vivant en-dessous en flottant à la surface. La croissance de Vallisneria spiralis est rapide et des stolons sont constamment produits. Laisser légèrement dépasser le sommet du rhizhome au dessus du substrat. 2) Vallisneria gigantea : une plante d'arrière-plan ou pour la zone intermédiaire. Température : 18°C-27°C. pH : 6-9. Du fait de sa hauteur très importante (50 cm à 1 mètre et plus), elle est plutôt adaptée aux très gros bacs (où là, même avec une hauteur d'eau importante, les feuilles finiront probablement par flotter). Elle est très facile à maintenir à condition que l'eau ne soit pas trop douce. La croissance de la Vallisneria gigantea est rapide et des stolons (boutures par rejet) sont régulièrement produits. Laisser légèrement dépasser le sommet du rhizome au dessus du substrat. 1) Vallisneria Asiatica : Grâce à ses feuilles vertes en colimaçon, la Vallisneria americana var. asiatica donne un bel effet de contraste lorsque plantée en groupes. De 18 à 28 C°. Ph 6 à 8,5. Plante d'arrière plan. Facile à maintenir. Une taille de toutes vos vallisnerias est aisée une « coupe d’été » prendra 5 minutes à être réalisée. Lentilles d’eau, grenouillettes, pistias, etc sont également les bienvenues dans nos bacs. (Attention toutefois en ce qui concerne les lentilles d’eau qui peuvent vite devenir envahissantes). 3) Hygrophila polysperma : c'est la plante parfaite lors de la mise en route de l'aquarium. Peu regardante sur les paramètres de l'eau, sa croissance très rapide permet à la fois de réduire significativement nitrates et phosphates et donc d'offrir une concurrence de taille aux algues qui marquent souvent les premiers mois de la vie d'un aquarium et d'avoir un bac déjà joliment planté en seulement quelques semaines. La couleur et la forme des feuilles varient en fonction de l'éclairage (les feuilles supérieures ont par exemple une superbe teinte rosée). Arrivée en surface, elle a néanmoins tendance à se courber : aussi, il est utile à ce stade de l'étêter. Multiplication : il est possible de couper les rejets ou bien le sommet de la tige-mère (une bonne dizaine de centimètres permettra une reprise plus rapide) : on les laissera flotter quelques jours jusqu'à ce que de petites racines apparaissent et on enlèvera les éventuelles feuilles du bas avant de les enfoncer délicatement dans le sol. Croissance rapide, surtout si l’eau est dure. Voici une colle très efficace et non dangereuse pour coller des mousses ou diverses plantes sur vos décorations, rochers, etc. 4) Egeria densa : plante rustique à croissance ultra-rapide et grande productrice d'oxygène : elle absorbe une quantité importante de nitrates et de phosphates et secrète même des toxines freinant le développement des cyanobactéries (des bactéries ressemblant à des algues et pouvant photo synthétiser : on les appelait d'ailleurs autrefois "algues bleues"). Son développement étant ultra-rapide, il faudra veiller quand même à ce qu’elle n'obscurcisse pas les plantes vivant en-dessous (étêter lorsque la plante commence à se courber à la surface). On la voit d'ailleurs presque toujours "buller" tant son usine à oxygène est active ! Un simple fragment redonne une plante entière, et c'est bien souvent la tête qui se détache. Avant que cela se produise, je vous conseille de la couper plus bas, afin qu'elle repousse de la base et forme de plus beaux bouquets venant du fond. En revanche, même si elle envoie quelques rares "racines" vers le fond et s'y ancre, elle n'en a pas de besoin réel. Cet ancrage a pour but de résister au courant, pas de se nourrir. Elle est indifférente au sol et du sable simple suffit. Si la lumière vient à manquer, elle perd ses feuilles inférieures en ne laissant que la tige : pour éviter ce désagrément, il suffit de maintenir un petit espace de quelques centimètres entre chaque plante. Elle est parfaite lors de la mise en route de l'aquarium (concurrence de taille aux algues qui marquent souvent les premiers mois de la vie d'un aquarium). Les températures élevées ne lui conviennent guère sur une longue période et elle préfère une eau du côté alcalin. . 5) Mousse de java (à attacher avec du fil de pêche ou avec de la super glue spécial aquarium à une souche ou une pierre) : forme une sorte de tapis. 6) Cladophora aegagropila : une boule d'algues qui absorbe les nitrates ? Et bien je dirais comme toutes les plantes, sauf que celle-ci peut amener l'algue filamenteuse dans l'aquarium si elle se détériore, donc attention... Eclairage intense vivement recommandé. pH : indifférent. Il est utile de la retourner régulièrement si on souhaite qu'elle garde sa forme initiale, et de « l’essorer ». de temps en temps pour la débarrasser des impuretés qu’elle a pu stocker. 7) L'Echinodorus bleheri est une plante à la fois belle et peu exigeante, mais il ne faut pas oublier de la tailler régulièrement afin qu'elle ne prenne pas trop de lumière aux plantes qui poussent sous elle. E. Bleheri supporte également bien les bacs faiblement éclairés : elle poussera d'elle-même en direction de la lumière. C'est une solitaire peu exigeante et facile à entretenir, que l'on soit aquariophile débutant ou expérimenté pourvu qu'elle ne soit pas mise dans un bac trop petit. Elle est parfois vendue sous le nom commercial de Paniculatus. Une longue tige sortant de son bouquet indique de futures pousses sur celle-ci. Laissez la tige des mini bouquets d'echinodorus y pousseront que vous pourrez replanter. 8) Ludwigia Repens : une plante à croissance très rapide si l'éclairage est bon / pH : 6.5-7.8. Eclairage: intense. Elle change de couleur en fonction de la puissance de l'éclairage (du vert au jaune en passant par le rose au plus près de la lumière). Eclairage intense recommandé pour une pousse optimale. 9) Riccia Fluitans : plante de surface qui apprécie l'eau froide et les nitrates produits par les poissons rouges. pH : 5.5-7.8. Eclairage : fort à très fort. Les poissons rouges la consomment mais, sous de bonne conditions (éclairage intense et ajout de CO2 recommandés), ils n'en viendront pas à bout tant elle pousse vite ! Remarque : il est aussi possible de la lester sur une pierre ou sur une souche grâce à du fil de pêche. 11) Cabomba aquatica La Cabomba aquatica est une plante vivace submergée. Les feuilles de la Cabomba aquatica sont disposées en opposition, c’est-à-dire qu’elles poussent par paire sur la tige, et sont divisées en nombreuses ramifications filiformes. La couleur des feuilles varie du vert clair au vert foncé, avec des nuances de bronze selon les conditions de lumière. La plante peut atteindre une hauteur de 30 à 80 centimètres, avec des tiges qui peuvent mesurer jusqu’à 5 mm de diamètre. La Cabomba aquatica est une plante à croissance rapide, ce qui en fait un atout pour les aquariophiles souhaitant rapidement garnir leur aquarium. Elle se reproduit principalement par bouturage, c’est-à-dire en prélevant un fragment de tige et en le replantant dans le substrat. 10) Anubia nana : très faible à éclairage modéré. La placer de préférence à l’ombre si l’aquarium est très éclairé. Sinon, sa croissance étant lente, des algues auraient tendance à se développer sur ses magnifiques feuilles puis à l'étouffer. Température : 22°-26°C. pH: 6.0 - 8.0. Elle doit être attachée à une pierre, à une roche volcanique ou à une souche. On peut la fixer avec du fil de pêche dans un premier temps, jusqu’à ce que les racines se soient fixeés sur le support choisi : éviter d’enterrer le rhizome (cela ferait pourrir la plante). Idéale au premier-plan. 12) Lilaeopsis brasiliensis , se place en premier plan également, avec un ph de 6 à 8 et d’une température de 15 à 26 °C, pour une croissance plutôt lente. 13) Lysimachia Nummularia se place au fond et sur les côtés pour un ph de 6 à 8 avec un éclairage intense et des températures entre 15 et 25 °C. Sa croissance est très rapide. Pour un KH entre 5 et 15. Sa croissance est rapide. 14) Hydrocotyle leucocephala : Croissance rapide, s'adapte facilement, pousse bien dans une eau relativement dure. Dès son installation dans l'aquarium, elle sera attirée par la lumière et la surface de l'eau sur laquelle elle se propagera. Peut fort bien être cultivée comme plante flottante non enracinée. Petit lexique de plantes de dennerle by didier crick a visionner en pdf 15) Ceratophyllum demersum La fameuse cérato, plante immergée probablement la plus utile : oxygénante, dépolluante, elle concurrence efficacement les algues et est jolie en plus ! La plante immergée la plus utile et la plus répandue en aquariophilie naturelle, mais aussi dans les bassins extérieurs, puisqu'elle supporte l'hiver dehors sans broncher ! Elle est à la profondeur ce que la lentille d'eau est à la surface : la plante de base. Très jolie avec ses innombrables petites feuilles étroites comme les poils d'un pinceau, elle est parfois surnommée « queue de renard ». Elle devient encore plus belle lorsque, baignée de lumière intense, elle devient dorée, voire presque rouge. Mais la cératophylle sait aussi se satisfaire d'un éclairage faible. Sa croissance est alors plus lente mais elle reste verte. 16) Microsorum Pteropus var. Windelov var. Windelov 17) Althernanthera Reineckii Le dessous des feuilles de Alternanthera reineckii forme un contraste plein d'effet avec le vert végétal de l'aquarium, surtout si la plante est disposée en groupe. Une lumière intense accentue la coloration rouge des feuilles. La plupart des Alternanthera sont difficiles à cultiver en aquarium, mais celle-ci est assez accommodante. 19)Le LIMNOBIUM laevigatum ou "grenouillette" est une plante flottante assez vigoureuse aux feuilles ovales légèrement cordiformes similaires aux nénuphars. Cette plante tropicale plutôt gélive appréciera des régions aux hivers doux. Son principal attrait réside dans son feuillage très esthétique : avec un port en rosette, ses feuilles lisses et douces retombent à la surface de l'eau. Plante filtrante et oxygénante, ce "petit nénuphar américain" est bénéfique pour les bassins L’Acorus pusillus est originaire du Japon, c’est la seule plante d’aquarium ayant l’aspect d’une petite touffe d’herbe de 5 à 10 cm; les aquariophiles l’apprécient tant pour orner un premier plan que pour retenir le sable grâce à ses grosses racines du type rhizome. Les grosses touffes peuvent se diviser mais il importe de ne pas enfouir le pied. Température : acceptée de 10° à 22°, 18° représentant la température optimale (supporte assez mal la chaleur, peut pourrir par la racine en eau trop chaude). Eclairement : faible à normal, accepte bien une situation ombragée. Sol et eau : pas de préférences constatées, accepte un sol pauvre La Rotala indica peut être maintenue en aquarium sous sa forme immergée aussi bien que sous sa forme émergée en terrarium. En aquarium, la coloration du feuillage varie du vert pâle au rouge-brunâtre selon l'intensité de l'éclairage. C'est une plante vigoureuse. La multiplication végétative spontanée est fréquente, et il est nécessaire d'étêter régulièrement la plante pour éviter qu'elle n'émerge. Nettoyer les plantes avant de les introduire dans votre aquarium Il est important avant d'introduire des plantes, qu'elles viennent d'animalerie ou bien de particuliers de les nettoyer. Les escargots et planaires pondent sous le dessous des feuilles par exemple. Vous risquez de les inviter dans votre aquarium. Une astuce contre les escargots, baigner les plantes à l'eau gazeuse Javel et permanganate de potassium et eau gazeuse. *Avec l'eau de Javel : - tremper les plantes dans une solution (à raison de 1 dose d'eau de Javel pour 20 doses d'eau ) pendant 2 minutes maximum . - rincer à l'eau courante , puis plonger les plantes dans un seau contenant un neutraliseur de chlore (type Aquasafe ) . - cela va tuer les algues L'eau de Javel est peut être plus radical pour les algues que le permanganate de potassium mais peut "brûler" plus facilement les plantes. Les algues vont devenir rouges ou blanches et disparaître totalement au bout de 24-48 heures! * Permanganate de Potassium : - Acheter en pharmacie acheter un sachet de 1g de permanganate de potassium le mélanger à 1 litre d'eau . - une fois le produit bien dissout , prendre 5ml de cette préparation ( utiliser une seringue) et les mélanger avec 10 litres d'eau . - faire tremper les plantes dans cette préparation pendant au moins 30 minutes - rincer bien les plantes ensuite ( à l'eau claire ) . Ce nettoyage peut être réalisé sur tous les éléments du décors (roche, racine, ...) Le permanganate de potassium (KMnO4) peut être très utile en aquariophilie. Attention ce produit tâche les mains et les textiles !!! On trouve le permanganate de potassium en pharmacie (et droguerie) bien souvent en sachet (petits cristaux violacés de 0,50g pour 30 cents). Il est vrai que c'est un produit qui reste cher mais nous n'avons pas besoin de quantité importante pour l'aquariophilie. Le permanganate de potassium a un pouvoir oxydant très puissant. Il permet d'oxyder les déchets plus rapidement et d'apporter de l'oxygène nécessaire à cette oxydation. Il permet aussi de lutter contre les algues. Le permanganate est aussi utilisé comme désinfectant. Le permanganate de potassium peut être utilisé : soit en bain flash pour les plantes le supportant comme les anubias. Ceci permet aussi de "brûler" les algues pinceaux... soit directement dans l'aquarium après une dissolution (mais pas dans un bac avec axolotls car la plupart du temps les solutions contiennent de l'iode). Bain pour supprimer les algues des plantes ou décors Attention certaines plantes ne supportent pas ce traitement telles que la Riccia, Cabomba, Myrophillum , Ceratophyllum, mousse de java Directement dans l'aquarium Préparer une bouteille avec un 1 gramme de permanganate de potassium et 1 litre d'eau (eau osmosée de préférence). La solution préparée est utilisable 1 mois et est à conserver à l'abri de la lumière. On utilise ensuite 5 ml de cette préparation pour 10 litres d'eau. Laisser les plantes baigner 30 minutes dans cette préparation. Si vous devez traiter directement en aquarium pour les algues (pas avec les axolotls) : Lorsque vous déversez le mélange, mettez le, de préférence, au niveau du refoulement de la pompe et par petite quantité afin de diluer au maximum le mélange dans l'aquarium. Il ne doit pas se former de nuage violet qui pourrait irriter les branchies des poissons. L'eau de l'aquarium prendra alors une teinte un peu rosée qui devrait vite tourner vers une teinte jaunâtre. Au bout de 24 heures, l'aquarium devrait être d'une limpidité exceptionnelle : une eau cristalline. Avantages : Elimination de toutes les algues sauf les algues pinceaux. L'eau de l'aquarium devient limpide, cristalline. Augmentation de la fréquence des pontes Inconvénients Le filtre se salit plus rapidement. Ceci demande un nettoyage plus fréquent du filtre. Certaines plantes ne supportent pas le permanganate telles que la Riccia (lentilles d'eau), Cabomba, Myrophillum , Ceratophyllum, mousse de java. Ce traitement peut être répété tous les 2 jours. L'eau gazeuse? Pour enlever les escargots et leurs œufs, laisser tremper vos plantes toute la nuit dans de l'eau gazeuse.

L'axolotls comme ses congénères aquatiques attrape des maladies, infections ou peut etre blessé, le soigner oui, mais comment? PHARMACIE DE BASE Share Produit de base : - Du mercurochrome (pour désinfecter). - De la bétadine (pour désinfecter). - Du bleu de méthylène (pour désinfecter, contre les points blancs, les contagions). - Du F.M.C (contre les mycoses et infections externes de parasites unicellulaires). - Du Metronidazole/Flagyl (contre la maladie des trous). - Du Flubendazole(contre les vers intestinaux, les vers de la peau et des branchies). - De la tétracycline (en dernier recours). - L'argent colloïdal est une substance pré-biotique, anti septique et antibiotique ! - Un désinfectant général (pour les maladies sans symptômes) (Sera Omnipur). - Un produit contre les bactéries (Sera Baktopur , Melafix , arbre à thé ). - Un produit contre les mycoses et les infections (eSHa-2000) - Un produit contre l'oddinium et les points blancs ( esha exit ). - Un produit contre les champignons (Sera Mycopur et contre les vers de peau et de branchies combiner avec Sera ektopur ). - Un produit anti-fongique(Pimafix , à base de Pimenta, bois d'inde ). Pour ou contre l'argent colloïdal ? Concernant la réponse de mon confrère le Dr Meunier, je suis entièrement d'accord avec lui. Scientifiquement l'argent colloïdal présente de nombreuses contres indications, et une efficacité très limitée. Maintenant des personnes l'utilisent sans noter de problèmes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, et je rejoins mon confrère sur le questionnement concernant les risques chroniques. Il en est de même pour de nombreux produits dont on revient en arrière, le bleu de méthylène, le vert de malachite, le sulfate de cuivre... Même si des efficacité ponctuelles peuvent être reconnues, cela n'empêche pas les effets cancérigènes, destructeurs rénaux, hémolytique, accumulation tissulaire, perturbations endocriniennes, troubles de la reproduction, effet tératogène, et les questions de pollutions environnementales... Toutes ces questions étaient bien loin d'être réfléchies au moyen âge, et jusqu'il y a quelques décennies. Associé à cela aucune étude valable ne confirme l'efficacité de l'argent colloïdal, d'où la réserve de mon confrère que je partage. L'efficacité du bleu de méthylène en terme curatif à été complètement contredite scientifiquement. Le seul intérêt prouvé est un effet bacteriostatique, il empêche les milieux aquatiques de tourner. Concernant la toxicité il n'y a pas de consensus. Dr Jérôme Blanc Un troisième vétérinaire conseille et utilise l argent colloïdal. Et un second dit ceci à propos du bleu de méthylène : "L'efficacité du bleu de méthylène en terme curatif à été complètement contredite scientifiquement. Le seul intérêt prouvé est un effet b1cteriostatiuqe, il empêche les milieux aquatiques de tourner. Concernant la toxicité il n'y a pas de consensus. " Je suis bien d'accord, c'est compliqué. Parce qu'aucun produit n'a été vraiment testé dans des conditions expérimentales strictes (c'est à dire en menant des essais pouvant conduire à la mort d'animaux, pour voir jusqu'où on peut aller). En regardant la bibliographie, on trouve de tout, c'est pour ça que je parle de doute raisonnable. Je me réfère à mes deux sources biblio les plus récentes, Exotic animal formulary, et Handbook of exotic pet medicine, qui ne mentionnent pas l'argent colloïdal, mais le bleu (avec deux dosages différents !). Conclusion : Les avis divergent, car rien n'a jamais été clairement défini et testé jusqu'au bout. Il faut donc utiliser ces traitements avec parcimonie et ne pas en abuser, beaucoup ont tendance à bien trop traiter leurs axolotls, les épuisant et ruinant leurs défenses immunitaires. Relisez bien l'article sur l'argent colloïdal tiré du livre Le véritable argent colloïdal : un antibiotique naturel oublié. Chacun de ces deux traitements utilisé avec parcimonie respectera vos aquatiques, différenciez bien le rôle du bleu de méthylène et de l'argent colloïdal. -- Tuto Aquadocteur.com : "incorporation de médicaments et compléments dans l'aliment de type granulés". Les traitements par l'alimentation peuvent être très utiles pour les poissons de bassins. Que ce soit pour un traitement ou pour complémenter la ration alimentaire, c'est une voie d'administration parfois irremplaçable pour la prise en charge de ces animaux. Le Dr. Jérôme Blanc vous propose un Tuto simple pour la réalisation d'un aliment complémenté de manière homogène et efficace. N'hésitez pas à faire des essais avant d'être dans une phase de traitement d'urgence, par exemple en ajoutant des vitamines dans la ration. Vos poissons n'en seront qu'en meilleure forme et vous maitriserez la technique pour pouvoir être opérationnel rapidement en cas de problème, tout en diminuant leur méfiance vis à vis de ces granulés complémentés. . Vidéo Riproduci Video Tuto [Vet'eau-Ornement] : "Incorporer un médicament par enrobage sur un aliment de type granulé" Riproduci Video Vet'eau-Endoscopie : Retrait d'un corps étranger digestif par endoscopie cloaquale chez un axolotl Riproduci Video grenouille africaine Riproduci Video Votre chaîne de vidéos Guarda ora Condividi Intero canale Questo video Facebook Twitter Pinterest Tumblr Copia il Link Link copiato Condividi Info canale Chiudi BLEU DE MÉTHYLÈNE Le bleu de Méthylène étant de plus en plus difficile à se procurer, car les pharmacies font de moins en moins leurs préparations elles-mêmes ; vous avez plus bas la Bétadine et le Mercurochrome tout aussi efficaces, du moins concernant les vertus antiseptiques. Commander du bleu de méthylène SOLUTION HOLTFRETER La solution Holtfreter est une solution aqueuse utilisée principalement dans les aquariums pour prévenir les infections chez les amphibiens à stade précoce. Il est généralement mélangé à de l'eau de conduite. inventée par Johannes Holtfreter, biologiste et zoologiste allemand qui a réalisé de nombreuses études sur les cellules des embryons d'amphibiens. Cette solution est donc utilisée soit en aquarium soit en bac hôpital. Dans différents cas comme des pathologies dermiques, une ponte semblant se mycoser (concentration à 10-20%), pour aider à la cicatrisation de la peau des amphibiens (concentration à 50 ou à 100%), et en cas de prophylaxie (concentration à 40-50%). Vous pouvez demander votre préparation en pharmacie pour plus de praticité ou vous improviser chimiste en respectant les doses suivantes : - 3,46 g NaCl (Chlorure de sodium, non iodé)- 0,05 g KCl (Chlorure de potassium)- 0,1 g CaCl2 (Chlorure de calcium)- 0,2 g NaHCO3 (Bicarbonate de sodium) dans un litre d'eau à PH 7,5. Le Docteur Blanc fabrique désormais la solution de Holtfreter, vous pouvez simplement le contacter pour en obtenir. https://aquadocteur.com/contact-aquadocteur/ Le sel de Guérande ne contenant aucun ajout supplémentaire d'iode peut également être utilisé à la place du sel lave vaisselle, lors de traitements. Il est très bien toléré. Mais uniquement le sel de Guérande attention ! SEL NON IODÉ Les sels agissent comme anti fongiques et tuent donc les champignons (mycoses), ils servent également comme anti poison pour purger l'absorption de médicaments ou produits toxiques, et favorisent l'osmo régulation (échange peau/eau intérieure et extérieure) permettant aux amphibiens de pouvoir mieux absorber les soins et récupérer de façon plus aisée l'oxygène contenue dans l'eau. il faut toujours en avoir chez soi pour pouvoir réagir rapidement. •Les sels de tables sont tous enrichis en iode sauf le sel de Guérande gris (qui en contient tout de même naturellement mais en traces infimes donc pas de risques) il faut donc acheter soit du sel de Guérande soit du Sel régénérant pour lave-vaisselle (ça surprend toujours mais oui ça reste du simple sel non enrichi en iode et n'en contenant qu'à l'état de traces infimes, il est le plus adapté, car le moins iodé. Voici des exemples de marques largement utilisées comme Apta ou Calgonit qui conviennent parfaitement ainsi que les marques Carrefour ou Leclerc, etc. L'important étant d'être sur une formulation à 100 % NaCl. Ne pas acheter la marque Sun qui elle contient des additifs. (Cliquez sur les images pour être redirigé vers le site marchand) LE SEL L'ajout de sel augmente la concentration en ion de l'eau. Il existe 2 traitements au sel et l'un n'a pas la même utilité que l'autre! Plus de détails dans la section Santé de votre site 1cuillère à café de sel pour 10litres d'eau (Non iodé , de Guérande de préférence) Ce traitement n'est absolument pas apprécié par les plantes et les invertébrés ! ATTENTION: les poissons vivants en eau très douce et ceux qui ont la peau très fine sont particulièrement sensibles à ce traitement ! 2: le traitement antiparasitaire L'ajout de sel dans l'eau augmente la pression osmotique, les bactéries et les protozoaires ne résistent pas à ce brusque changement! Dans ce cas il est important de déssaler progressivement. La Bétadine Ce célèbre désinfectant peut s'avérer très efficace sur nos axolotls ! Le" bleu de méthylène étant de plus en plus difficile à trouver et ayant moins de vertues antiseptiques que la bétadine, n'hésitez pas ! Si votre axo se blesse badigeonnez la partie lésée avec de la bétadine (en gel cela s'avère bien plus pratique) au moyen d'un coton tige. La Bétadine contient 10% d'iode mais les vétérinaires l'utilisent lors des opérations et la conseillent car la quantité est infime et non nuisible lors d'une simple application . L'homéopathie Euphrasia officinalis 9CH: remède contre l'inflammation des muqueuses occulaires, conjonctivite, ulcération de la cornée= chez un poisson ou axoune exophtalmie. 3 granules dans le bac peut importe le litrage et ceci jusqu'à guérison complète et continuer au même dosage encore 5 à 6 jours. Mercurochrome La mercurochrome désinfectant s’emploie, soit par attouchement sur les plaies et ulcères, soit en solution aqueuse à 2 %. La dose de 10 gouttes pour 10 l d’eau. Des doses de 3 gouttes pour 10 I peuvent être utilisées pour les soins préventifs.les plantes à large feuilles ne tolèrent pas bien ce traitement Autres médicaments pouvant servir de pistes pour votre vétérinaire Certains de ces traitements peuvent etre associes à des bains de sel permanents ou non afin de faciliter leur absorption. Baytril : Enrofloxacine 5% (ANTIBIOTIQUE VETERINAIRE ) A proportion de 0,5 ml /1,5 l pendant 10/15 minutes avec sel 3 cuillères à café dans 1,5 litre d eau pendant une semaine plus repose au réfrigérateur (tout en bas 9°C). Donc ici il s'agit d'un traitement prescrit pas un vétérinaire, antibiotique et antifongique. Certains peuvent décéder car selon l'importance des lésions les axolotls ne peuvent plus s'oxygéner. Ce traitement n'étant disponible que sur ordonnance il vous est donné pour éventuellement aider votre propre vétérinaire s'il ne pratique pas les soins sur amphibiens et en particulier axolotls. Mycolicine (chloramphénicol) Molécule pouvant être utilisée en cas d'infection interne (ascite) ou généralisée (hémorragie, œdème).On l'utilise en bain permanent à raison de 40 gouttes par litre d'eau et ce pendant une semaine Marbocyl (marbofoxacine) Peut etre utilisé en bain permanent : 0,75 ml/L sur une semaine, ou par injection : 5 unités par jour sur une durée de 10 jours. Baytril (enrofoxacine) concentration à 2,5% par voie orale : Les posologies varient selon le type d'affection (interne ou externe). Peut également être utilisé en Bain, si intensif il s'agira d'un ml pour 1,5 litre d'eau et durant une semaine pour un bain permanent il a été conseillé 0,4ml par litre d'eau et pour une durée plus longue soit 20 jours. LOTIONS ET POMMADES Ketorderm (mycoses persistantes moins d'additifs douteux que dans le Temerol selon un vétérinaire spécialisé) Sporiline 1% (tolnaftate) Mycose localisée (en surface ou en kyste). Application locale : une fois par jour pendant six jours. Fradexam (framycétine et dexaméthasone Pour toutes infections externes localisées comme des plaies nécrosantes, des kystes ou des ulcères.Application locale : 1/j => 8/10 jours En complément : bain permanent désinfectant pendant les 3 premiers jours. Itrafungol (itraconazole) 1% (10mg/ml) Pour traiter la Chytridiomycose à raison de 3ml pour 5L d'eau en bain intensif de 10minutes par jour et pour une durée de 7 à 10 jours. PANACUR ( fenbendazole à 10%) : ANTI VERS INTESTINAUX traitement anti parasites efficace souvent associé au Flagyl. Voie orale : 0,09 ml. (délivré uniquement sur ordonnance). CAPIZOL : ANTI VERS INTESTINAUX 1 ml pour 15 litres d'eau (vermifuge) Dolthène : ANTI HYDRES (à utiliser avec parcimonie car beaucoup d'axolotls y présentent une intolérance plus ou moins importante) : 2,5 ml/ 10 litres d'eau pendant 3 jours puis changement d'eau de 50 % puis filtration sur charbon puis réensemencer absolument en bactéries. Les seules que je conseille car utilisées depuis de longues années et surtout utilisées également par les grands aquariums de France et zoos (Biockik de la marque Oase) (ce produit provoque une pelade et anémie chez certains axolotls), renouveler 20 jours plus tard le traitement pour tuer les œufs. Et recommencer donc toute l'opération. Donc à ne pas faire à la légère et certainement pas en préventif on n'est pas sur du discus. Certains axolotls d'ailleurs supportent mal ce traitement. Concernant l’utilisation de la bétadine sur les axolotl, il n’y a aucun problème. Cette toxicité est une légende. Il n’y a pas d’absorption suffisante du produit en application locale pour espérer une quelconque toxicité sur l’animal (au même titre qu’une quelconque efficacité systémique ou profonde). La bétadine est vendue librement, pour usage sur muqueuses (intimes) , bébés, nourrissons…si l’iode pouvait représenter le moindre risque par absorption cutanée on ne l’utiliserait pas à grande échelle sur les humains. Les risques à retenir sont : l’irritation branchiale donc à ne pas appliquer sur les branchies, et donc également à ne pas réaliser en bain (mais au même titre que pour les poissons, d’eau douce ou de mer, sans aucun lien avec l’iode) et à ne pas faire avaler. Je l’utilise régulièrement en désinfection cutanée des poissons et batraciens sans aucun problème, et une efficacité nettement plus élevée que les désinfectants liquides que l’on en peut pas laisser en contact plus de quelques secondes. Le Dr Blanc a désormais sa propre clinique et peut se déplacer Le prix est de 25 euros auprès de https://aquadocteur.com/ n'est pas soumis à ordonnance Vous ne trouverez pas de réponse sur un groupe Facebook ou un site face à un problème grave, agissez vite ! Pour tout problème important on consulte un vétérinaire ! L'auto-médication est dangereuse, un professionnel formé est le plus à même de soigner votre loulou. Les médicaments nommés le sont uniquement pour votre vétérinaire. Connue par les Egyptiens comme la plante de l’immortalité et les Amérindiens comme la la baguette magique des cieux, l’aloe vera offre un large éventail de propriétés curatives étonnantes – dont certaines que vous connaissez déjà certainement. Vous pouvez même avoir votre aloe Vera chez vous pour les petites urgences comme des éraflures, des coupures et des brûlures, mais saviez – vous que l’ aloe Vera est n’est pas limité seulement à un usage topique et est en fait encore plus bénéfique pour votre corps lorsqu’elle est prise en interne ? L’Aloe Vera contient plus de 200 constituants biologiquement actifs d’origine naturelle incluant des polysaccharides, des vitamines, des enzymes, des acides aminés et des minéraux qui favorisent l’absorption des nutriments. Selon The Journal of Environnemental Science and Health, l’aloe Vera possède également des propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques qui aident le système immunitaire à nettoyer le corps des toxines et des pathogènes envahisseurs. Mais ce n’est pas tout ce qu'il a à offrir. Des minéraux L’Aloe vera a des sels minéraux tels que le calcium, le magnésium, le zinc, le chrome, le sélénium, le sodium, le fer, le potassium, le cuivre et le manganèse. Ces minéraux travaillent ensemble pour stimuler les voies métaboliques (rassurez vous le cuivre est en quantité infime). Action laxative Prévient la rétention des liquides. L’Aloe vera contient des enzymes importantes comme l’ amylase et la lipase qui favorisent la digestion par la décomposition des molécules de graisse et de sucre. Une molécule en particulier, bradykinase, aide à réduire l’inflammation. Des vitamines Chose étonnante, l’aloe vera est l’une des rares plantes qui contient de la vitamine B12, qui est nécessaire pour la production de globules rouges. C’est une excellente nouvelle pour les végétariens et les végétaliens en particulier, qui ont tendance à ne pas consommer des quantités suffisantes de vitamine B12. L’aloe vera est également une source de vitamines A, C, E, d’acide folique, de choline, B1, B2, B3 (niacine) et B6. Des acides aminés L’Aloe vera contient 20 des 22 acides aminés essentiels qui sont requis par le corps humain. Elle contient également de l’acide salicylique, qui combat l’inflammation et les bactéries. Vertus anti fongiques et anti stress : protection du mucus de la peau. COMMENT PREPARER L'ALOE VERA POUR NOTRE AQUARIUM : Après avoir épluché la feuille d'Aloe Vera, on coupe en petits morceaux le gel obtenu dans un récipient creux, on y ajoute un peu d'eau pour pouvoir passer au mixeur plus facilement et obtenir un liquide plus commode à utiliser en aquariophilie. On le filtre pour garder un liquide homogène puis on le conserve dans une bouteille au réfrigérateur ; il peut se conserver cinq jours. Un changement d'eau partiel hebdomadaire de 10 % est également recommandé lors de son utilisation. Dans le cas d'obstruction intestinale, d'hydropisie, on peut le mélanger dans la nourriture. On peut aussi laisser un petit morceau de gel dans l'aquarium jusqu'à sa complète dissolution. Attention à ne pas dépasser certaines doses ! Voir ci-dessous. Les principes actifs de l’Aloe vera C’est au cœur de la feuille que se trouve le gel incolore et translucide, matière première active de la plante et véritable trésor caché de l’aloès. La composition de l’Aloe vera, comme celle d’autres plantes médicinales, est très riche, plus de 160 composants reconnus à ce jour : acides aminés, acides organiques, anthraquinones, enzymes, lignines, minéraux, polysaccharides, saponines, stéroïdes, vitamines, tanins, vitamines, et même des protéines. Utilisez du jus d’Aloe vera pur à 99,8%. L’Aloe vera possède des vertus de phytothérapie qui nous intéressent plus particulièrement en aquariophilie. A savoir : anti-stress, bactéricides puissants, analgésiques, reconstituant de l’épiderme (dans notre cas, le mucus si sensible), A noter Le jus d’Aloe vera se trouve dans toutes les Herboristeries (vous pouvez vous préparer votre jus vous-même comme vu plus haut). Le prix est de plus ou moins 15 euros le demi-litre à 99,8% (sans la peau surtout). Diluez le à environ 45% et versez régulièrement 5 à 10 ml pour 100 litres d’eau. Prenez garde aux produits de contre-façons. En effet, il y a différente qualités d’Aloe suivant que le jus est tiré de la feuille ou pas. Prenez des produits de marque pour avoir le résultat escompté … Si vous souhaitez acheter votre préparation toute faite voici une marque vérifiée, en contactant Marjolaine vous pourrez bénéficier de remises. classeaum@gmail.com Les unités de fabrication de Forever Living Products sont certifiées selon des normes de qualité internationales : ISO14001 (Gestion de l'Environnement : Réduction des déchets, des coûts et des risques) ISO 9001 (Gestion de la Qualité) OHSAS 18001 (Santé et Sécurité des salariés) Pour leur pureté, les produits de la Société Forever Living Products sont les premiers dans les années 80 à avoir reçu le Label du IASC (International Aloe Science Concil). Cette organisation garantit que la teneur en micro nutriments dans la Pulpe d'Aloès Vera est identique à celle du mucilage dans une feuille fraîche. Voilà les infos importante (certifications de normes de qualité internationales et label) Thé noir Le thé noir est également utilisé par nos confréres anglais et americains car il s'agit d'un excellent anti fongique (anti mycoses) pour nos loulous et poissons. Il faut laisser un sachet infuser en eau bouillante, par exemple dans une tasse, puis refroidir et diluer dans 10 litres et mettre l'axolotl dans ce bain pendant 20 minutes.